ЛвтолюбителейIK iTD У 1Б5 He слушайте горе-ремонтников, которые проверяют усилие проворота вала моментным ключом - он покажет всего-навсего уровень их некомпетентности. Представьте, сколько будет прирабатываться такой вал к подшипникам, сколько задиров появится на антифрикционном слое из-за недостатка масла. Вал должен вращаться не только легко, но и равномерно - в противном случае одна из шеек, скорее всего, в сечении напоминает эллипс. Вал готов, вкладыши подобраны - а сборка мотора застопорилась. И причина этому - "не те" вкладыши. Их внутренний диаметр подходящий, но... С этим "но" сталкивались многие ремонтники, впервые собирающие мотор иномарки. Дело в том, что комплекты вкладышей зарубежных фирм могут различаться не только по внутреннему диаметру, но и по внешнему. Так, "Форд" и "Фольксваген" устанавливают ремонтные размеры для компенсации износа постели вкладыша в блоке цилиндров! Если же осевое усилие в двигателе воспринимается специапьным вкладышем с отбортовками (иногда такие называют "катушками"), то и его ширина также наверняка имеет свой ряд ремонтных размеров. Подбор соответствующего комплекта может оказаться нелегким делом. Куда проще с отечественными изделиями. Но они, хоть и лишенные таких хитростей, обязательно должны быть проверены по толщине: за ворота заводов у нас нередко попадают и некондиционные детали. Отсюда - вывод третий: тщательно подбирайте запасные части. Ни каталог производитепя, ни микрометр в этом деле лишними не будут. И, наконец, последнее, о чем хотелось бы сказать в связи с коленчатыми валами. Не поленитесь выполнить теперь уже почти забытую работу по очистке масляных каналов и грязеулавливающих колодцев, очищающих масло на манер центрифуги. Обычно там столько отложений! Они могут оказаться крайне опасны для мотора, особенно если вы когда-нибудь соблазнитесь рекламой "мощной моющей присадки". Грязь пойдет гулять по каналам, твердые частички впечатаются в антифрикционный слой вкладышей... Короче, не поленитесь. Принцип "сделай сам" неплох, только не надо его применять к автомобилю от начала до конца. Есть работы, выполнить которые в домашних (гаражных) условиях НЕВОЗМОЖНО. Так что, либо доверяйте профессионалам, либо становитесь ими. Не сразу от простого к сложному. Мы - фирма "Механика" - можем подготовить двигатель к сборке полностью, останется только гайки закрутить. А можем сделать только самое необходимое - остальное будет вашей авторской работой.гели•^ ДИСК ПРИЛИПМногие из тех, кто не ездит зимой, по весне могут столкнуться с загадочным явлением в своем автомобиле: не удается включить передачи при работающем двигателе. Нетрудно впасть в панику, предполагая, что "сломалась" коробка. Однако причина проще: ведомый диск сцепления прилип к маховику так крепко, что и многократным резким нажатием на педаль не удается разъединить их. Известны несколько способов, позволяющих отделить диск, естественно, не снимая и не разбирая механизма. О них напоминает Борис СИНЕЛЬНИКОВ.Основной принцип заключается в том, что диску сцепления и маховику надо сообщить разные скорости (частоты) вращения. 1. Прогрейте двигатель и остановите его. Включите одну из передач. Нажмите на педали тормоза и сцепления и, не отпуская их, включите стартер на несколько секунд. Если сцепление не выключилось (стартер не стал вращаться, поворачивая коленвал), повторите попытку два-три раза, дав стартеру и батарее отдохнуть каждый раз несколько минут. 2. Еще один прием. Прогрейте двигатель. Поставьте машину так, чтобы она сразу могла беспрепятственно поехать, лучше под гору. Включите первую передачу, а затем стартер. Поскольку двигатель теплый, он сразу начнет работать, и автомобиль тронется с места. Разогнавшись, для начала несильно, выжмите педаль сцепления и нажмите на педаль тормоза. Частота вращения трансмиссии, а стало быть, диска сцепления будет снижаться по мере замедления автомобиля, в то время как работающий двигатель (а стало быть, маховик) будет стремиться поддерживать или повышать обороты, подчиняясь педали газа (на нее можно в этот момент нажимать носком ноги). Разность частоты вращения и заставит диск и маховик провернуться друг относительно друга и разъединиться. Если этого не произошло, отпустите педаль тормоза, чтобы двигатель не остановился, поднимите его обороты (и соответственно скорость автомобиля) и снова нажимайте на педаль тормоза. Повторяйте так, пока не получите желаемый результат. Иногда для этого требуется проехать несколько сотен метров. 3. Если нет условий, чтобы выехать на дорогу, сымитируйте движение, установив заднюю часть машины на козелки. Как ив предыдущем случае, пустите прогретый двигатель с включенной передачей и, подняв обороты, раскрутите задние колеса. Затем выжмите сцепление и нажмите на педаль тормоза. 4. В случаях, когда все описанные способы не дают результата, применяют силовой метод - "механически отдирают" от маховика припипшии диск. Для этого сверлят под ним отверстие в картере сцепления (на "Жигулях" его располагают, как показанофОтверстие в картере сцепления 'Жигулей": 1 - картер; 2 - маховик; 3 - ведомый диск; 4 - стамеска.на рисунке, диаметр - 16 мм - удобен тем, что отверстие потом можно заткнуть полиэтиленовой пробкой от пол-литровой бутылки), Через него под диск забивают стамеску (или мощную отвертку) и, действуя ею как рычагом, пытаются отделить диск. Педаль сцепления при этом находится в "выжатом" положении. Если нет помощника, который нажимал бы на педаль, ее можно зафиксировать, скажем, палкой, уперев в подушку сиденья. Если с первого раза отделить диск не удается, поворачивают коленчатый вал (а стало быть, и диск сцепления), чтобы к отверстию подошел другой участок. Повторяют попытки до тех пор, пока диск не отойдет. Если есть возможность работать под машиной, во всех случаях целесообразно увеличить усилие на отделение диска, максимально вывернув шток из рабочего цилиндра выключения сцепления. Разумеется, затем надо отрегулировать свободный ход вилки, на которую нажимает шток.^•136ЗА РУЛЕМ 4/97•