йоимиАлами"Л/Г ОСКВИЧ-2141": РАЗБИРАЕМ iV1 ЗАДНИЙ ТОРМОЗ И ПОДВЕСКУМатериалы на стр. 110-113 подготовлены Вячеславом СУББОТИНЫМ в Лабораторно-техническом центре "За рулем". Эту операцию необходимо делать, к о ­ гда изношены тормозные колодки, неисправны цилиндры, трос ручного тормоза. повреждены элементы подвески: продольные рычаги, сайлент-блоки, поперечная тяга, пружины. Признаки ремонтной поры у "Москвича-2141" такие же, как иу других марок автомобилей. Изношенные колодки оповестят округу металлическим скрежетом при торможении, "ручник" однажды, после стоянки, перестанет "держать" какое-то из колес - коррозия крепко схватит и трос, и оболочку или попросту ее разрушит. Подшипник ступицы обязательно загудит, если начнется разрушение поверхности дорожек. "Вычислить" его поможет упражнение "змейка" на широкой и свободной дороге: в правом повороте проявит себя левый подшипник, в левом - наоборот, правый. Неисправный при повышенной нагрузке загудит пуще, чем при движении по прямой. "Убитые" амортизаторы заявят о себе постоянно невысыхающей жидкостью, что хорошо видно, если заглянуть под машину, и тем, что перестанут гасить колебания автомобиля. Разорванные изношенные втулки отзовутся мелкой дробью кузова и подвески при проезде неровностей. Потекший тормозной цилиндр не затормозит колесо, а на внутренней стороне шины появятся радиальные потеки от тормозной жидкости. В общем, любая из названных неисправностей - достаточный повод для ремонта. Специальный инструмент не потребуется, за исключением универсального съемника для демонтажа ступицы с вышедшим из строя подшипником. Работу лучше выполнять на подъемнике или яме, но можно обойтись и без них. Ослабляем колесные болты, ставим автомобиль на подставки и снимаем колеса. В салоне опускаем до упора рычаг ручного тормоза. Под автомобилем снимаем пружину с резьбового наконечника переднего троса (фото 1, указана желтой стрелкой). Очищаем резьбу от грязи, смазываем ее проникающей жидкостью (ЗВВС. "Унисма", WD-40). Двумя рожковыми ключами "на 13" расконтриваем две гайки регулировки натяжения троса (см. фото 1) и свинчиваем их, придерживая наконечник мощными плоскогубцами. Снимаем с резьбового наконечника уравнитель (указан зеленой5Л'*UV - ^ 'А i W%AW/к110ЗА РУЛЕМ Ф97 Своимийламистрелкой) и вынимаем из него трос. Ключом "на 10" отворачиваем два направляющих болта, крепящих барабан к ступице (фото 2). Смачиваем тормозной (проникающей) жидкостью место соединения фланца ступицы и барабана. Наставив (с внутренней стороны) на край барабана деревянный брусок, наносим по нему несколько чувствительных ударов (фото 3). Поворачиваем барабан на 180°. Повторяем операцию до тех пор, пока он не сойдет с места. Как правило, таким способом удается сдвинуть и снять даже самый "мертвый" барабан. Но если этого все-таки не происходит и возникает опасность отломить его края, придется прибегнуть к паяльной лампе, газовой горелке или промышленному фену - это уж наверняка поможет разъединить "прикипевшие" друг к другу детали. Правда, не всегда удается снять барабан, уже отошедший от ступицы. На машинах с большим пробегом этому препятствует буртик, образующийся по краю внутренней поверхности барабана, где его не касались колодки. Чтобы их свести, ставим барабан на место и закрепляем двумя колесными болтами. Просовываем пруток подходящего диаметра и длины в отверстие на барабане (указано стрелкой на фото 2). Упираем его в переднюю по ходу машины колодку через небольшое отверстие (см. фото 6, красная стрелка). Прикладываем усилие к монтировке, вставленной между двумя колесными болтами, и смещаем колодку (поршень) в цилиндр. С задней ко ­ лодкой поступаем так же, но упираем пруток в ось, на которой вращается разжимной рычаг "ручника" (фото 6, белая стрелка). На внутренней стороне щита снимаем заглушку и пытаемся отверткой вращать зубчатую регулировочную гайку распорной планки (фото 4). С правой стороны сверху вниз, с левой - снизу вверх. Если тормоза давно не обслуживали, эта операция вряд ли удастся. Но, как подсказывает опыт, первых двух приемов (удары по краю через деревянный брусок и нагрев) достаточно, чтобы победить любой, даже самый изношенный барабан. Если предстоит снять ступицу, необходимо мощной отверткой (зубилом) поддеть и снять защитный колпак (фото 6, зеленая стрелка), а торцевым ключом "на 30" с длинным рычагом отвернуть гайку ступицы. Плоскогубцами удаляем нижнюю пружину, стягивающую колодки (фото 5). Снимаем нижние концы колодок с упоров и выводим их наружу. Отводим переднюю (по ходу машины) колодку в сторону и выводим из-под пружины, прижимающей ее к тормозному щиту. Аккуратно, чтобы не повредить защитный резиновый колпак тормозного цилиндра, выводим из него верхнюю часть колодки. Тянем ее на себя и смещаем назад, выводя наружу распорную планку между цилиндром и фланцем ступицы (фото 6). Вынимаем плоскогубцами трос "ручника" из разжимного рычага (фото 7). И с их же помощью на верстаке извлекаем из колодки один конец верхней пружины (фото 8). Разъединяем детали распорной планки (фото 9). Очищаем от грязи и продуктов коррозии резьбовую часть планки. Добиваемся свободного вращения регулировочной гайки (фото 9, указана ЗА РУЛЕМ 4:97 111 стрелкой) и обильно смазываем детали планки "Мовилем". Он гарантирует регулировку натяжения "ручника" в течение длительного времени. В тисках закрепляем заднюю колодку. Мощной отверткой (зубилом) разводим концы скобы (фото 10), в ы ­ нимаем ось и разжимной рычаг. Окончание - на стр. 119