П РИЛОЖЕНИЕК>*СУР>Н/Х_ПУ " З УХ F»VX1EIVIV /ЗЕ#-ССОДЕРЖАНИЕ"Самара" глазами механика "Москвич-2141": разбираем задний тормоз и подвеску "Вольво-740": разбираем карбюратор "Шкурка" и ее семья Прошу объяснить С приспособлениями или без них Если подшипник "запел"...жю10711055112 114РАМАРА" ГЛАЗАМИ ^ МЕХАНИКАуже было несколько клиентов, которых именно такое развитие событий вынудило потратиться на серьезный ремонт двигателя. К сожалению, надеяться на то, что завод доведет этот узел до ума, не приходится -115,121,132 117 118 120Специалист по ремонту автомобилей инженер Анатолий ВАЙСМАН продолжает делиться опытом обслуживания и ремонта автомобилей семейства ВАЗ-2108. (Начало -вЫаЗза 1997 г.)."Бендикс" - да не тот..Дозатор "Бош К-Джетроник": что внутри? 122 КЛУБ АВТОЛЮБИТЕЛЕЙАмортизаторы: компьютерный прогноз "Восьмое" сердце "Таврии": против и за Не только для "классики" Еще один фильтр Как в кресле или... в корыте Катализатор - не картошка! Простейшая диагностика: что стучит? Точная "Механика" Если диск прилип Экологический почин Шалит "автомат"? Советы бывалых Страничка "Мото"124 127 128 129 130 131 133 135 136 137 137 139 140О конструкторских просчетах при проектировании подвески силового агрегата ВАЗ-2108 журнал упоминал неоднократно (например, в № 8 за 1992 год). Одно из последствий таких ошибок - характерная для "Самары" вибрация деталей салона- сущий пустяк по сравнению с тем, что доставляет хлопоты нам, авторемонтникам. Постоянная раскачка двигателя вперед-назад, неизбежная при заданном расположении его опор, не проходит бесследно, особенно для передней правой опоры. На длинное плечо ее кронштейна приходится значительная часть массы силового агрегата, и знакопеременные нагрузки в точках крепления кронштейна к нижней поперечине моторного отсека рано или поздно вызывают трещины ее стенки и прогрессирующий люфт агрегата на переходных режимах разгон-торможение двигателем. Последний при резком сбрасывании газа на низших передачах все сильнее "клюет" вперед. постепенно разрывая тонкую стенку поперечины кузова. Если владелец машины не замечает этого дефекта и продолжает ездить, то мотор, заваливаясь вперед-вправо, особенно при езде по плохой дороге, начинает прижиматься крышкой ремня газораспределения к правому лонжерону кузова. Пластмассовая крышка прогибается и касается ремня. Несколько сотен таких касаний - и протертый с одного края ремень рвется. Для мотора 1300 см3 это - аварийная ситуация. В самом лучшем варианте, если обрыв случился на оборотах холостого хода, дело может обойтись заменой одного клапана. Но, как правило, это происходит на высоких оборотах, и поршни бьют по нескольким клапанам, сгибая их стержни и иногда ломая направляющие втулки. У насКлюч для регулировки стояночного тормоза.Тормозной" ключ для болтов нажимного диска сцепления.**- ' GOHMHG ОИМИШ8МИВАЗ никогда ничего не меняет в конструкции той или иной модели без изменения ее индекса. (Если помните, модель 2101 вплоть до снятия ее с производства в 1983 году сходила с конвейера с архаичным бурдюком из клеенки, в то время как другие модели давно выпускались с бачком стеклоомывателя.) Теперь лишь обладатели ВАЗ-2110 будут избавлены от проблемы с опорами - здесь они размещены так, как надо, в частности, передняя правая - над генератором. А владельцам "восьмерок" и "девяток" могу посоветовать взять себе за правило - каждый раз, когда открываете капот, обращайте внимание на наклон двигателя. Если вам покажется, что мотор неестественно завален вперед-вправо, тщательно осмотрите нижнюю поперечину моторного отсека - возможно, пришло время провести необходимые сварочные работы, Одно из слабых мест "Самары" сцепление. Если его сравнивать с "жигулевским", то при одинаковой мощности двигателя и качестве деталей оно заметно меньше по диаметру и при этом унифицировано для всех двигателей семейства объемом от 1100 до 1500 см3 . И именно на 75-сильных агрегатах, которые к тому же комплектуют главной парой "3,7", сцепление работает в наиболее тяжелых условиях. Статистика обращений наших постоянных клиентов показывает, что в условиях Москвы срок службы сцепления "Самары" обычно составляет 20-30 тысяч километров, причем почти всегда приходится менять не только изношенный ведомый диск, но и "корзину", поскольку из-за перегрева при пробуксовке диафрагменная пружина "садится". Заодно меняем и выжимной подшипник. Существует несколько методик. Та, что рекомендована заводским руководством по ремонту, чрезмерно усложнена. Например, как показал опыт, вывешивать двигатель талью или на специальной поперечине не требуется - он и так надежно держится на передней опоре и трубах выпускной системы. Популярный во многих гаражах способ с вывешиванием коробки передач на приводах (о нем говорилось в № 12 за 1996 год) мы не применяем - на мой взгляд, его преимущество только в том, что не надо сливать масло из коробки. Во всем остальном наш способ удобнее, поскольку не требует отсоединения кронштейна растяжки от кузова и ступиц от ШРУСов. К тому же, отсоединив приводы от коробки передач, мы заодно проверяем шарниры на наличие люфтов. Итак, вывешиваем передок машины и отсоединяем от коробки передач все, что перечислено в руководстве по ремонту, а затем сливаем из нее масло. Теперь отворачиваем болты крепления шаровых опор к поворотным108 ЗА РУЛЕМ 4/97кулакам и выбиваем внутренние ШРУСы из коробки. (Вопреки распространенному мнению это делается элементарно - о чем я подробно рассказал в январском номере за этот год.) После того, как выбили ШРУС, немедленно вставляем вместо него специальную оправку (рис. 1), поскольку полуосевые шестерни дифференциала "Самары" держатся на своем месте только благодаря трению и, находясь в положении неустойчивого равновесия, могут в любой момент провернуться вокруг оси сателлитов и упасть в картер. Правда, некоторым "мастерам", пренебрегающим оправками, до поры до времени везет. Например, когда ось сателлитов случайно оказаласьJ 1^[—; — 1 II1 ,—100[5927Рис. 1. Оправка для стопорения полуосевой шестерни (сталь, две штуки). Рис. 2. Высокая торцевая головка для регулировки стояночного тормоза.в вертикальном положении и коробку не трясут, шестерни могут остаться на месте. Иногда нам приносят на переборку коробки передач с упавшими шестернями, и именно после домашней замены сцепления. Но это не худший вариант. Если вы не заметите, что шестерни упали, и, воткнув ШРУСы на место, соберете машину, то, пустив мотор, просто не сможете тронуться с места. А ведомая шестерня главной пары может при этом зацепить полуосевую шестерню и проломить стенку картера. Вот так самонадеянность обернется покупкой новой коробки передач. Продолжим операцию замены сцепления. Отвернув три болта и одну гайку крепления коробки к двигателю, отсоединяем ее опоры: переднюю - от ее картера, а заднюю - от кузова. Затем просто отодвигаем коробку передач от двигателя миллиметров на сто - в этом положении она очень удобно лежит на продольной растяжке. Теперь главное - отвернуть болты крепления нажимного диска, имеющие шестигранник всего "на 8" мм. Материал болтов оставляет желать лучшего, поэтому, чтобы не сорватьребра, необходим специальный торцевой ключ с боковой рукояткой, в качестве которого идеально подходит ключ для прокачки тормозов (см. фото). Плотно, до упора надеваем его на шестигранник болта и осторожно пробуем стронуть с места. Прилагать излишнее усилие здесь нельзя, и если болт "прикипел", то его надо предварительно обстучать молотком, чтобы ослабить резьбу. Если ключ надевается на грани неплотно и ощущается люфт при повороте, надо аккуратно раздать головку болта вширь множественными легкими ударами молотка, как бы расклепывая ее. Отвернув нижний болт крепления "корзины", поворачиваем маховик и переходим к следующему. Но здесь требуется пояснение. Если прежде на данной машине какой-то горе-мастер уже менял сцепление, то, затягивая болты неподходящим ключом, возможно, уже сорвал ребра. В таком случае предстоит кропотливая работа. С помощью молотка и маленького зубильца потихоньку подбиваем головку болта против часовой стрелки, направляя удар по касательной к окружности. Если и это не поможет, остается последнее средство - сварка. Возьмите гайку М8 (шестигранник "на 13") и, прижав ее к головке болта пассатижами, приварите, направив несколько раз электрод, согнутый буквой "Г, в ее резьбовое отверстие. Не исключено, что с первого раза прочная сварка не получится и при отворачивании гайка будет отламываться, так что придется повозиться. Стояночный тормоз на "Самаре" простейшей конструкции, он не имеет никаких регулируемых элементов в механизмах задних колес вроде эксцентриков или резьбовых разжимных планок. Усилие затяжки колодок здесь регулируют одной единственной гайкой на тяге рычага стояночного тормоза. Но этот регулировочный узел практически недоступен обычному инструменту - он расположен в тоннеле пола, прямо над дополнительным глушителем. Для выполнения этой операции у нас есть специальный ключ (см. фото), обзавестись которым имеет смысл и автолюбителям, самостоятельно обслуживающим машину. Его особенности: высокая (не менее 127 мм) торцевая головка "на 13" и 480миллиметровый удлинитель. Впрочем, вместо последнего подойдут два 240-миллиметровых удлинителя из стандартных наборов, соединенные встык. А вот достать такую высокую головку скорее всего не удастся, поэтому проще изготовить ее самому, вварив между двумя торцевыми головками дистанционную втулку (рис. 2). А вместо шарнирного воротка можно с успехом применить трещотку. Хотелось бы надеяться, что наши профессиональные приемы помогут и автолюбителям справиться с ремонтом своих машин.