GOHMHGA8MHф нятно, что надо так или иначе запитать свечи накаливания - без них дизель зимой почти наверняка не заведется даже "с толкача". Проблема - в проводе. Тот, который соединен с шиной, теряется где-то в темных недрах подкапотного пространства. Нам, чтобы соединить шину с плюсом аккумулятора, нужен второй такой же - толстый, способный выдержать ток в несколько десятков ампер (для справки: четыре исправные свечи на этом двигателе потребляют 40 А). Под рукой только провод "прикуривателя", да вот беда зажим на нем настолько велик, что им, кроме шины, наверняка зацепишь и "массу", а это между прочим короткое замыкание такого мощного источника тока, как аккумуляторная батарея. Минимальные последствия - приварившийся к кузову "крокодил"... Но не зря говорят - голь на выдумки хитра! Вышли мы из положения так: най• денную в наборе инструментов длинную шлицевую отвертку щедро обмотали изолентой, оставив открытыми два небольших участка. К верхнему, у ручки, прицепили "крокодил", нижний, то есть жало, соединили с выводом свечи - попросту оперли на нее и хорошенько прижали. Дальше я выступал в роли механика, а приятель - летчика. Он побежал за руль, повернул ключ в первое положение (контакт!), а я одновременно прицепил доработанный "прикуриватель" к плюсу батареи (есть контакт!). Подождали десять секунд, пока погасла сигнальная лампа свечей и - "от винта!", • то есть, конечно, - "включаю стартер!" До чего ж приятное ощущение, когда после нескольких бесплодных попыток двигатель наконец пускается, да еще с полуоборота. Мотор ожил, что называется, прямо у меня под руками, словно бездыханный больной в реанимации. Тут же снимаю дефибриллятор... тьфу, "прикуриватель" - двигатель уверенно держит средние обороты. Все, бригада "интенсивной терапии" сделала свое дело. Маленькое отступление: не забывайте, что у дизеля есть аналог воздушной заслонки - устройство, увеличивающее подачу топлива при пуске. Ручку его, как правило, нужно вытягивать на себя в тех же случаях, Ф что и "подсос" на карбюраторных моделях. На следующий день открылась причина отказа свечей - перегорел предохранитель на 50 А (он установлен в корпусе реле на левом брызговике под капотом). После его замены (не дай Бог ставить "жучки"!) дизель обрел былое здоровье. Кстати, давешний пузырек в топливопроводе успешно проскочил на работающем моторе в ТНВД, и, очевидно, система питания сама себя прокачала. Во всяком случае, воздуха в ней больше не было. Как видите, неисправность несложная, хотя поиски ее и стоили времени. Но потраченным впустую его не считаю - едва ли работа профессионалов с фирменного ав* тосервиса доставила бы мне такое же моральное удовлетворение, как собственная. Прочитав вЗР№7 за 1996 год об установке карбюратора "Озон" на двигатели ЗМЗ, решил оборудовать таким свою "Волгу" ГАЗ-31029. Однако возник вопрос: как подключить систему рециркуляции отработавших газов, ведь штуцера для нее на "Озоне" нет? Системой рециркуляции отработавших газов оборудуют далеко не все двигатели ЗМЗ, поэтому не будет ничего страшного, если при замене карбюратора вы ее отключите. Для этого снимите с двигателя шланги, соединяющие клапан рециркуляции с термовыключателем и карбюратором. Теперь клапан будет всегда закрыт и отработавшие газы не смогут подмешиваться к воздушнотопливной смеси. При этом чуть повысится максимальная мощность двигателя и снизится содержание СО в отработавших газах. Правда, содержание окислов азота возрастет, но не превысит уровня всех обычных двигателей, не оборудованных системой рециркуляции. Впрочем, этот параметр пока не нормируется и не контролируется. Сохранить систему рециркуляции отработавших газов можно при замене "волговского" карбюратора на "Солекс" модели ДААЗ-21073-1107010, у которого есть два патрубка для отбора разрежения из наддроссельного пространства. Впрочем, некоторые специалисты считают, что по надежности он несколько уступает "Озону". При движении ВАЗ-2106 со стороны передних колес временами слышен характерный писк (свист) от трения колодок о тормозной диск. Как от него избавиться? Вспомните устройство рабочих тормозных цилиндров передних колес. При торможении поршни под действием давления жидкости прижимают колодки к тормозному диску, упруго деформируя уплотнительные кольца. При снятии давления эти кольца возвращают поршни в исходное положение, в результате между диском и колодками появляется небольшой зазор (0,05-0,1 мм). На практике, особенно если механизмы неновые (а значит, поршни более туго перемещаются в цилиндрах, так как уплотнительные кольца частично утратили упругость), колодки могут слегка касаться диска. Больших проблем это не создает (износ колодок или дополнительное сопротивление движению незначительны), но иногда возникает звук высокой частоты, напоминающий свист. Избавиться от него можно, только заменив детали переднего тормоза. Совершенно недопустимы никакие "изобретения", искусственно отводящие колодки от диска, тем более, что любое вмешательство в конструкцию тормозного механизма запрещено Правилами. З РЛМ 5'97 159 А УЕПРОШУ ОБЪЯСНИТЬПри длительной стоянке автомобиля диски сцепления нередко прилипают. Ставя мой ВАЗ-2106 на зимнюю стоянку, я упираю один конец подходящей палки в педаль сцепления, а другой - в сиденье водителя, чтобы выключить сцепление. И все же есть сомнение: можно ли так делать? При всей привлекательности самой идеи - нельзя. Во-первых (если бы сцепление было таким образом реально выключено на несколько месяцев - не путать с нажатой педалью!), длительное статическое нагружение диафрагменной пружины большой силой вполне способно привести к ее осадке и, как следствие, утрате работоспособности. Лепестки диафрагменной пружины могут деформироваться, причем неравномерно. Во-вторых, если сделать то, что вы предлагаете, то в большинстве случаев идея... не реализуется. Уплотнения в главном и рабочем цилиндрах сцепления (особенно во втором) не настолько герметичны, чтобы на протяжении месяцев исключить утечку жидкости. В результате может оказаться, что педаль нажата, но с течением времени "провалилась", а сцепление всетаки включено. Для замены чехла внутреннего ШРУСа полуоси "Таврии" в "Руководстве по ремонт/' предлагается выпрессовать полуось из коробки передач и снять с машины. Нельзя ли обойтись без этого, оставив корпус шарнира на месте и вынув из него вал с трехшиповиком? Такой способ возможен, но, пожалуй, нерационален. Ведь перебирать ШРУС го ­ раздо удобнее на чистом верстаке, чем под машиной, где труднее уберечь шарнир от попадания в него песка, грязи и воды. Что касается выпрессовки его из коробки передач, то это не так сложно, а на "тавриях" последних лет выпуска вообще не требуется - посадка свободная. Сливать масло из коробки передач при этом не ­ обязательно, а чтобы оно не вытекло, достаточно поднять борт машины домкратом примерно на полметра от земли и подставить козелки.