СвоимиСилами"Qnmiy-щщ-Г:МЕНЯЕМ ПЕРЕДНИЕ СТОЙКИЗамену стоек мы будем выполнять на весьма распространенном в России автомобиле "Опель-Кадет-Е" 1985 года выпуска. Представленная схема аналогична для всех "кадетов", произведенных до 1992 года. Эту операцию выполняют, когда амортизаторы плохо гасят колебания автомобиля, просели или сломались упругие элементы подвески - пружины. Оценить работоспособность амортизаторов несложно - достаточно раскачать кузов, надавливая рукой на переднее крыло автомобиля. Если амортизатор исправен, кузов поднимется из нижнего положения и замрет на исходном уровне. Если амортизатор вышел из строя - кузов совершит несколько колебаний. Впрочем, "ручной" метод проверки достаточен и нагляден, когда амортизатор полностью утратил свои свойства. Но при должной квалификации (и опыте) таким способом можно определить и степень изношенности еще годного узла. Правда, сейчас это лучше сделают за умеренную плату на стендах станций инструментального контроля, коих, к примеру, в Москве построено немало. Из специнструмента желательно иметь стяжки пружин, показанные на фото 18 (их нынче продают на любом автомобильном рынке), и съемник наконечников рулевых тяг ВАЗ-2108. Стяжки можно заменить тремя крюками из прута диаметром 8—10 мм или обычной проволокой, которой связывают сжатую пружину (еще на автомобиле) в трех местах. Роль съемника в отдельных случаях сыграет увесистый молоток. Работы лучше вести на подъемнике или яме, хотя можно все сделать и на полу. Сверху поддеваем отверткой защитный колпачок стойки и накидным или торцевым ключом "на 19" отворачиваем на два-три оборота гайку штока амортизатора. Снимаем колпак с переднего колеса, отверткой и плоскогубцами достаем из корончатой гайки ступицы колеса шплинт (фото 1). Включаем первую передачу и торцевым ключом "на 30" отворачиваем эту гайку (фото 2). Усилие, возможно, придется приложить немалое, поэтому рычаг ключа можно удлинить трубой подходящего диаметра. Немного отворачиваем колесные болты. Вывешиваем переднюю часть автомобиля и опираем ее1 50 ЗА РУЛЕМ 947У^•[Т|1, 1'•ii ^^Ж!г^1 1'9• СвоимиСиламина подставки. Снимаем колесо. Стержнем подходящего диаметра выбиваем из суппорта направляющие пальцы тормозных колодок (фото 3). Достаем пружинные скобы, поджимающие колодки. Вставив мощную отвертку (или монтажную лопатку) между тормозным диском и колодкой, немного раздвигаем их, утапливая поршень тормозного цилиндра, и достаем колодку (фото 4). Подходящим инструментом - отверткой или зубилом с молотком - снимаем защитные колпачки с болтов крепления суппорта (фото 5). Шестигранником "на 10" отворачиваем эти болты (фото 6). Снимаем суппорт (фото 7). Чтобы не повредить тормозной шланг, подвязываем суппорт к кузову в подходящем месте. Отворачиваем болт крепления тормозного диска и, слегка постучав по нему молотком, сбиваем его и снимаем со ступицы (фото 8). Отверткой и плоскогубцами вынимаем шплинт из гайки пальца рулевой тяги. Ключом "на 17" отворачиваем ее (фото 9). Съемником наконечников рулевых тяг выпрессовываем палец из поворотного рычага стойки. Иногда можно обойтись и без приспособления. Для этого на палец обратной стороной навинчиваем гайку так, чтобы показался торец пальца. Вставляем монтажную лопатку между тягой и рычагом, прикладываем усилие, чтобы разъединить детали, и через медную пластину или выколотку из меди наносим несколько ударов по гайке пальца (фото 10). Вынимаем наконечник из рычага стойки (фото 11). Вытаскиваем шплинт из гайки шаровой опоры (фото 12) и отворачиваем гайку ключом "на 19" (фото 13). Возможно, палец будет проворачиваться вместе с гайкой, если шарнир изношен. Тогда под рычаг надо подложить опору, опустить автомобиль и таким образом зафиксировать палец от вращения. Вставляем монтажную лопатку между рычагом и поворотным кулаком, нажимаем на нее и молотком наносим по рычагу несколько крепких ударов (фото 14, удары по стрелке). Палец непременно выскочит из рычага. Освободившуюся от рычага стойку (здесь она выполнена как одно целое с поворотным кулаком) отводим в сторону и осторожно вынимаем хвостовик привода из шлицев ступицы (фото 15). Тянуть следует за наружный шарнир, а не за вал, чтобы привод не выскочил из коробки передач и шарниры остались в собранном виде. Бывает, хвостовик внешнего шарнира выходит с трудом. Помочь ему можно молотком - через выколотку из меди нанести несколько ударов по торцу хвостовика. Ключом "на 13" сверху отворачиваем две гайки крепления стойки к кузову (фото 16), придерживая ее снизу рукой. Снимаем стойку с автомобиля (фото 17). Стягиваем пружину приспособлениями (фото 18) и накидным ключом "на 19" до конца отворачиваем гайку штока, придерживая последний ключом "на 7" (фото 19). Снимаем верхнюю опору стойки (фото 20) и пружину. Зажимаем стойку возле поворотного кулака в тиски и "газовым" ключом отворачиваем гайку, крепящую гасящий элемент в стойке. Вынимаем этот неразборный элемент из трубы и меняем его на новый. Сборку проводим в обратной последовательности. Материал подготовлен Олегом БУДКИНЫМ в технической лаборатории "За рулем"4} L<*£. ЩК^щ '117•J^^P т/iuШЁ$лЧРШ - -*iА ЖАш VIшкш S ИВ**^РЗА РУЛЕМ 9/97 151