С^БОимиСилами°ЕКРЕТЫ ° ЛЮБИТЕЛЬСКОЙ ПОДКРАСКИКонечно, хорошо отдать машину специалистам, но обойдется это недешево. Сегодня в Москве окраска одной детали стоит 200-400 тыс. рублей, без учета стоимости материалов. Даже если на двери два-фи маленьких скола, профессионалы кисти предложат вам окрасить деталь полностью - "чтобы не выделялись пятна". Правда, скорее всего, выделится вся дверь. Солидные фирК сожалению, рано или поздно автомобиль приходится подкрашивать: на кузове появляются мелкие сколы и пугающие желтые пятна, небольшие царапины не дают владельцу спокойно спать. У многих необходимость подкраски вызывает смятение. И напрасно, считает Сергей КАНУННИКОВ. венные синтетические эмали, рассчитанные на горячую сушку, добавляя в них отвердитель паркетного лака, и получалось неплохо. Теперь необходимости в такой "сложной" химии нет. Мы не будем касаться рихтовки, считая, что поверхности автомобиля не имеют вмятин - только сколы от камней и царапины. В книге Ю. Шангина "Восстановление лакокрасочного покрытия легкового автомобиля", коФото 1. Так выглядело поврежденное крыло до ремонта. Фото 2. Наносим шпатлевку. Фото 3. Заклеив прилегающие поверхности, грунтуем участок ремонта. мы и цвет подберут идеально, и сделают все "по уму" (рассказ об этом - в ЗР, 1997, № 8), но цены назначат заоблачные. Многие "сервисы" берутся за окраску, даже не имея специальной камеры с отсосом воздуха и "печкой", то есть располагая примерно теми же условиями, что и вы. "Любительское" лечение ранок и царапин на теле родного автомобиля можно разделить на три категории. Первая - самая простая, требует минимум времени и усилий: замазать все сколы "Мовилем". Машина после этого выглядит, как обработанный йодом после падения с велосипеда сорванец. Но защита от коррозии проведена, а внешний вид хозяина не волнует. Вторая - слегка зачистить поврежденные места и "пшикнуть" на них нитрокраской из баллончика. Получается иногда не слишком фубо, вот только придется повторить обработку через год: "нифа" недолговечна. Наконец, третья категория - традиционная, доброкачественная подкраска синтетической эмалью с предварительной подготовкой поверхности (шпатлеванием, фунтованием). Обычно ее почему-то боятся, хотя такие операции освоили тысячи автолюбителей. Она и будет темой дальнейшего разговора. Опыт показывает, что подкраска, проведенная в гараже или даже во дворе аккуратно и тщательно, вполне удовлетворяет среднего автолюбителя и видом, и долговечностью. Материалов - красок воздушной (то есть при комнатной температуре) сушки, шпатлевок, фунтовок на рынке изобилие. К слову - совсем недавно многие использовали отечест160 ЗА РУЛЕМ 9/97 чем, импортные шпатлевки теперь ненамного дороже отечественных. Не стоит пользоваться шпатлевками на эпоксидной основе - срок их высыхания 24 часа. Продукция разных заводов отличается, в основном, скоростью высыхания и мерой силы, которую необходимо приложить при зашкуривании. Как разводить шпатлевку, обычно написано на банке. Делать это удобно, например, на кафельной плитке, можно и на куске фанеры. Для выравнивания только что нанесенной шпатлевки применяют шпатели из резины или из тонкого металла, иногда используют кусок ножовочного полотна: тыльной, незазубренной стороной легким движением проводят по шпатлевке, снимая лишнее. Шпатлевку нужторая устарела только в части рекомендуемых материалов, сказано, что "при восстановительной окраске около 90% трудозатрат приходится на подготовительные работы и только 10% на окраску и сушку". Это совершенно верно. Нельзя жалеть сил и времени на подготовку. Операция первая - "зачистка" начинается с удаления грязи и ржавчины. Никаких хитростей - руки и наждачная бумага. Если вы не собираетесь красить всю деталь, то при зачистке не стоит захватывать большую площадь покрытия вокруг "больного" места. Преобразователи ржавчины на ортофосфорной кислоте ядовиты, кроме того, после них надо тщательно вымыть металл, желательно - с моющим средством. Профессионалы ими не пользуются. Второй этап - время шпатлевки (фото 2). Современные шпатлевки очень прочны, ими можно заровнять даже большие вмятины. Шпатлевка должна быть полиэфирная, двухкомпонентная (с отвердителем), вполне пригодна и недорогая отечественная. Впроно наносить тонким слоем, стараясь сразу создавать ровную поверхность. При температуре около 20°С шпатлевка сохнет примерно 20 минут. Можно приступать к третьему акту "зашкуриванию". Чтобы снять большие неровности, возьмите крупнозернистую наждачную бумагу, но нельзя увлекаться - риски, сделанные шкуркой, выводить потом вам. От грубой бумаги переходят к более мелкой. Шкурку наложите на деревянный или резиновый брусок - так поверхность лучше выровняется. Качество подготовки проверяют, проводя рукой по обрабатываемой поверхности. Особое внимание - местам перехода от краски к шпатлевке: рука не должна их чувствовать. Если после зашкуривания остались "ямы" или "буфы" - шпатлевание нужно повторить. Если вам удалось не сделать рисок и нигде не оголить металл, то можно обойтись и без грунта, которым в данном случае служит шпатлевка. Как правило, фунтовать все же приходится. Итак, четвертая операция грунтовка (фото 3).