CBOHMHCJ воими^иламиОАЖИГАНИЕ? ПОД ЗАМКОМ!Один из самых распространенных у нас автомобильных замков, устанавливавшийся на многих моделях автомобилей, вы видите на рисунках и снимках - ВК347. Его "болезни" традиционны: чаще всего это затрудненный поворот центрального цилиндра вместе с ключом, рано или поздно завершающийся поломкой ключа. Тут и начинаются проблемы. Дело в том, что извлечь замок с выключателем зажигания из посадочного гнезда в кронштейне можно лишь в одном положении ключа - "зажигание", когда запорный стержень противоугонного устройства выведен из отверстия вала руля. Если рабочая часть ключа целиком в скважине замка, у вас еще есть шанс (например, с помощью подходящей отвертки) привести замок в положение "зажигание", что позволит затем его снять обычными приемами. Но случается и так, что цилиндр замка чем-то заклинен - и никакому воздействию извне не поддается. В этом случае вопрос о ремонте можно снимать с повестки дня: замок (или сам кронштейн) приходится взламывать. "Бывалый" российский автоЗаменить в автомобиле замок зажигания - что может быть проще? Пара сотен тысяч рублей мастеру за работу да плюс цена самого замка - и через какой-нибудь час ваш автомобиль вновь "в строю". Но разве не приятно самому повозиться с хитроумным устройством, получив непередаваемое удовольствие от сделанного своими руками дела! Поздравь себя, умелец, теперь ты легко справишься с механизмом любого замка: квартирного, дачного, гаражного. Ведь устроены они в принципе... почти одинаково. Рассказывает Валентин ГРИГОРЬЕВ.Чюто 1. Выключатель ВК347 разобран.любитель, конечно же, сразу вспомнит о припасенных в багажнике напильниках, ножовочных полотнах, зубилах - увы, на наших дорогах водителю по-прежнему может не хватить штатного комплекта гаечных ключей. Если выломать отказавший замок удалось, то до дома или гаража доехать уже несложно. На электрической колодке, подключающейся к замку, нужно найти контакты "30" ("плюс"), "15/Г (зажигание) и "50" (стартер). Первые два соедините, скажем, кусочком проволоки, "включив" таким образом зажигание (на панели загорятся лампочки). Отдельным куском провода подайте "плюс" на контакт "50" - включится стартер. (Если эти контакты не имеют общей колодки, то можно соединять их и непосредственно между собой, но учтите, что в цепи 134 ЗРЛМ 10/97 А УЕбовать его отремонтировать. Но прежде нужно понять принцип его действия. Взгляните на рис. 1. Когда вы вставляете ключ в — замочную скважину центрального цилиндра ЕСЛИ ЗАМОК УДАЛОСЬ СНЯТЬ... Итак, замок у вас в руках. В скважине 2, подпружиненные штифты 3 (их пять пар) виден остаток ключа. Надо его извлечь. занимают такое положение, при котором Первым делом удаляем декоративную обместо стыка каждой пары совмещается с лицовку с надписями или метками. Под ней наружной поверхностью центрального циспрятан штифт, удерживающий в металлилиндра 2. В этом положении поверните ключ ческом корпусе выключателя собственно вместе с цилиндром и находящимися в нем замок. Как извлечь штифт? Иногда он нештифтами и включите зажигание или старсколько выступает из корпуса, соблазняя тер. Ключ можно вынуть после того, как вы ухватить его подходящими щипцами. Но вернете цилиндр в исходное положение: при удается это редко. Выход один - высверлить этом, "обходя" продольный профиль бородки штифт сверлом диаметром около 3 мм. ключа, прижатые к нему пружинками фиксирующие штифты имеют возможность перемещаться в направляющих отверстиях ци~ линдра 2и корпуса 1. Если что-нибудь затрудняет перемещение этих пар штифтов, например, грязь в замке, износ отверстий, особенно в цилиндре, когда штифты могут перекашиваться и даже заклиниваться, упираясь в кромки отверстий (рис. 2), то замок работает плохо. Износ ключа и штифтов, контактирующих с ним, сдвигает место стыка пар штифтов к центру замка, отчего последний опять-таки работает хуже. На концах аюто 2. Полностью разобранная замковая часть. Рядом - штифтов, контактирующих с ключом, обраобломок ключа. Цилиндр сильно изношен. зуется похожая на пропил канавка (см. рис. 2, г) - результат длительного (сотни часов и (Именно так сделали и мы, разбирая наш больше!) действия взаимных вибрационных — "экспонат".) Штифт хотя и стальной, но мягперемещений. Ведь штифты поджаты пружинками к ключу, что не позволяет им свокий - сверлить легко. Теперь с помощью тонкого стержня, бодно вращаться. Поэтому уже в первых домаленькой отвертки и т. п. вы можете выстаточно длительных поездках они "находят" толкнуть из скважины замка обломок ключа. Если последний был сломан лишь вследстРис. 1. Схема механизма замка: 1 - корпус; 2 - цилиндр; вие чересчур решительного вмешательства 3 - штифты; 4 - пластина; 5 - ключ. (бывают такие "темпераментные" водители), а не в результате заедания замка, можно воспользоваться запасным ключом (надеемся, что он у вас есть) и в дальнейшем быть осторожнее. Кстати, даже по обломку ключа, купив подходящую "болванку", маломальски опытный слесарь (в том числе и "рукастый" автовладелец) легко может изготовить новый ключ, не говоря уже о специализированной мастерской. Если же замок заедает, можно попро"30-50" протекает значительный ток, и будьте осторожны.)шм С^воимиСиламинекое свое положение, в котором в дальнейшем и остаются. В других (например, дверных) замках этого не происходит, так как ключи в них надолго не "задерживаются". По мере работы этого механизма при каждом повороте ключа штифты 4 корпуса, прижатые пружинками к цилиндру 5, оставляют на нем следы трения, постепенно превращающиеся в канавки, показанные на рис. 2, г, д и на фото 2. Позиция д на рис. 2 иллюстрирует предельный износ центрального цилиндра - с канавками от штифтов такой глубины, которая равна их ходу S при закрытом замке. Такой "замок" можно легко открыть не только "неродным" ключом, но и просто отверткой. (Чаще этим "болеют" замки дверей крышки багажника, которые имеют несколько иную, более компактную конструкцию - рис. 3.) Здесь штифты 3 одинарные, сложной формы, выполнены из плоской пластины и подпружинены относительно центрального цилиндра. Всего (в "Жигулях") 6 штифтов. При вставленном ("а") ключе 4 штифты убраны в цилиндр. Когда ключ вынут, пружина поднимает штифт и тот попадает в фиксирующую канавку корпуса 1 ("б"). Замок закрыт. По мере изстиях корпуса "зависают", блокируемые грязью. Такой горе-замок можно включить даже отверткой. Зато при попытке смазать его маслом случаются неожиданные эффекты: освободившись, штифты 4 усилием пружинок снова прижимаются к штифтам 5, но замок... оказывается заблокирован. Виной тому - износ плюс грязь. Таких случаев известно немало. Осматривая замок, сбоку на корпусе вы увидите еще одну группу фиксирующих штифтов. Ее назначение - обеспечить извлечение ключа в положении "стоянка". Не надо путать это с тем, что некоторые "фирмы", изготавливая более сложные замки, используют ключи, имеющие крестообразное сечение и дополнительные профилированные "бородки". Разумеется, в этом случае с каждой "бородкой" работает свой штифтовый механизм. Вообще же разработчик замка может как угодно усложнять конфигурацию ключа, располагая вокруг него фиксирующие штифты под различными углами. Подобные замки вы можете видеть в сейфах, квартирных дверях, гаражах и так далее. Итак, теперь вы готовы непосредственбенно если вы забудете вынуть ключ из замка - могут вылететь из отверстий и потеряться. Значит, здесь необходима особая аккуратность. Кстати, утерянную пружинку удается заменить кусочком стяжной пружины старого сальника, предварительно растянув ее, чтобы она стала работать на сжатие. Можно изготовить и самодельную, навив 8-10 витков стального корда сечением 0,15-0,2 мм на подходящую швейную иглу. В случае если вы обнаружите, что штифты в отверстиях слишком свободны, их можно заменить новыми, - например с увеличен-Рис. 3. Схема штифтового механизма замка двери: 1 корпус: 2 - цилиндр; 3 - штифт; 4 - ключ; а - ключ вставлен (замок открыт); б - замок закрыт. ным на 0,1-0,15 мм диаметром. Их тщательно подгоняют "по ключу", добиваясь, чтобы торцы совместились с поверхностью цилиндра. Длина штифтов в корпусе не столь важна. Но лучше оставить ее прежней. Конечно, изношенный замок имеет смысл ремонтировать лишь в ситуациях, когда оперативно заменить его новым вы не можете, так как при больших зазорах между деталями (см. выше) этот механизм работает ненадежно. Устранить же некоторые зазоры довольно трудно, а то и невозможно, особенно в дверных замках с силуминовыми деталями. Кстати, если уж вы решили заняться замком, то никто не мешает вам изготовить любой - по собственному разумению ключ. Профиль его "бородки" - в общем-то дело вкуса и умения. Нежелательно лишь, чтобы углы "подъема" штифтов превышали 40-45°, иначе ключ трудно будет вставить в скважину - нагрузка, перекашивающая штифты, окажется больше. Разумеется, если при ремонте вам пришлось увеличить толщину штифтов, то не забудьте ио второй их группе для положения "стоянка", иначе ключ в этом положении извлечь не удастся. Чем смазать замок? Лучше всего подойдет натуральный графит или хотя бы "пудра" из мягкого карандашного грифеля. Масло - повторяем - притягивает пыль, со временем образуя плотную грязь и нарушая работу замка. Кстати, обратите внимание: пока замок новый, он работает точно - и не всякий злоумышленник откроет его отмычкой или случайным ключом. Когда же замок изношен... Выводы делайте сами. ЗА РЛМ 10/97 135 УЕРис. 2. Схема работы штифтового механизма: 1 - запорная пластина; 2 - пружина; 3 корпус; 4 - штифт корпуса; 5 - штифт цилиндра; 6 - центральный цилиндр; 7 - ключ; а - ключ вынут: б - ключ вставлен; в - поворот цилиндра; г частично изношенный замок в закрытом состоянии; д - полностью изношенный замок (цилиндр можно повернуть без ключа, так как фиксирующие штифты корпуса скользят по выработанным канавкам).носа ключа при каждом повороте цилиндра штифты, подобно резцам, прорезают канавки в корпусе. В конце концов замок приходит в негодность. Но вернемся к замку зажигания. При длительной его работе "разбиваются" (и прежде всего - опять-таки из-за вибрации) направляющие отверстия штифтов (рис. 2, г, д). При поломке пружинок или их заедании в сжатом состоянии соответствующие пары штифтов могут "проваливаться" в отверстия в корпусе, блокируя цилиндр. Повернуть его не удастся. Бывает, что штифты 4в отвер-но к ремонту. Чтобы добраться к штифтам (см. рис. 1), нужно снять пластину 4, фиксирующую пружинки. Пластина в сечении имеет "ласточкин хвост" и под небольшим усилием сдвигается вдоль оси замка, если ограничительная шайба, напрессованная на передний конец цилиндра 2, находится в подходящем для этого положении. Если нет, нужно повернуть цилиндр или (если он почему-либо не поворачивается), поддев отверткой, снять с него шайбу и "вилку". Имейте в виду, что при этой операции миниатюрные пружинки (диаметр 2 мм) - осо-