(^воимиС^: воими^илами"1/ШЫБЕЛЬ" ДАЛЬНОБОЙЩИКАДля начала найдите отслужившую кабину со "спалкой", которую будем отделять и приделывать к своей машине. Скорее всего, выбирать придется из ржавых или побывавших в аварии. На тех и других спальные места, как правило, целы и вполне пригодны для "пересадки". Если вы суеверны и сомневаетесь в карме битой кабины, то батюшка охотно и недорого освятит ее, сняв проклятия любой тяжести. Итак, кабину нашли и привезли к месту предстоящей операции. Никаких особых инструментов и приспособлений для работы не требуется. "Спалку" лучше крепить болтами это и проще, и, как показал опыт, быстрее и опрятнее. Газовая или электросварка потребует кропотливой антикоррозионной обработки сварных швов, да и крыша, скорее всего, покоробится от высокой температуры. Отрезная машинка или электрозубило позволяют работать более цивилизованно, но не беда, если их нет. Обычным топором можно раскроить кабину ничуть не хуже. Единственный механизированный инструмент, экономящий время, - электродрель. Вся работа занимает 10-12 часов, если ее выполнять одному. Но вдвоем дело идет быстрее и намного легче. Заранее следует заготовить полоски невысыхающего строительного герметика или сырой резины общей длиной около пяти метров. Они понадобятся для уплотнения сопрягаемых внахлест поверхностей. Еще нужны 70-80 коротких (10-12 мм резьбы) болтов с гайками Мб, желательно с широкими головками, и с десяток М8. Предпочтительнее оцинкованный или анодированный крепеж. Он дольше сохраняет опрятный внешний вид и не дает ржавых потеков на кабине. Вот, пожалуй, и все - можно приступать к работе. Начинаем, конечно, с отделения "спалки" у кабины-донора, как менее ценной. Заодно опыт приобретем, а в случае неудачи своя машина останется целой. Если же обстоятельства вынудят прервать работу, то не придется выезжать на грузовом кабриолете. Сжечь мосты еще успеем. Мягким карандашом или чертилкой размечаем линию разреза крыши. Оптимальное ее положение - 380 миллиметров от стенки вентиляционного люка. Тогда в разрез попадет минимум ребер жесткости крыши и сочленение получится аккуратнее. Проверяем разметку, ставим носок острого топора на металл и, нанося удары молотком по обуху, разрубаем крышу. Чтобы ее меньше деформировать, следует рубить, располагая топорище перпендикулярно поверхности (рис. 1). Затем перерубаем полки отбортовок крыши, двигаемся под ними со стороны две1 46 ЗА РУЛЕМ 11/97Если у вашего КамАЗа кабина без стандартного спального места, а ездить и ночевать в машине приходится вдвоем, то при некоторых навыках можно просто и быстро соорудить спальное место. Слово Андрею СИДОРОВУ. рей до вертикальных швов боковин "спалки" и опускаемся вниз, к основанию. При этом фальцы (швы, образованные загнутыми краями листов металла) остаются на "спалке", а 1 таким расчетом, чтобы обеспечить 60-миллиметровый нахлест крыши "спалки" на кабину. Целесообразно провести разрез за усилителем крыши, а эти 60 мм нахлеста расположить430IIРис. 1,3. Отделяем спальное место и заднюю стенку кабины. Стрелками показано направление разрезов.Линия разрезаЧ200 Рис. 2. Срубаем нижний лист коробчатого усилителя спального места (убираемая часть усилителя заштрихована). Рис. 4. Установка спального места на кабину.разрубаем прилегающие панели 4 боковин кабины. Сохраненные заводские фальцы будет легче состыковать с кабиной, не нарушая ее геометрии. В последнюю очередь отделяем низ спальной полки и переворачиваем ее на крышу. Снизу, под полкой, приварен дополнительный лист, образующий с ее основанием коробчатый усилитель. Его среднюю часть, закрывающую выемку на полке, нужно вырубить, чтобы этой выемкой полка легла на такой же выступ кабины (рис. 2). Теперь убираем ножницами или напильником заусенцы и поправляем плоскогубцами смятые края штампованных ребер жесткости крыши. На этом подготовка "спалки" к постановке на кабину закончена, ее до поры откладываем и приступаем к "разделке" той, что стоит на машине. Сначала снимаем внутреннюю обшивку задней стенки, боковин и задней части потолка. Снимать потолок целиком нет необходимости, если вы не планируете заменить его на стандартный спальный. Вынимаем, чтобы случайно не разбить, стекла задней стенки и отгибаем обшивку полика за си ­ деньями. Для удобства работы крайние сиденья лучше снять, среднее можно сложить и оставить на месте. Теперь намечаем линию разреза крыши ссразу за ним (рис. 3). Разрубаем крышу до фальцев соединения ее с боковинами и поворачиваем разрез назад, оставляя их нетронутыми. При стыковке эти поверхности будут базовыми. Доходим до вертикальных фальцев, образованных задней стенкой кабины и боковинами, опускаемся вниз. Разрубаем лишь металл задней стенки и снова оставляем вертикальный фальц. Внизу отрезаем заднюю стенку над фальцем, также вплотную к нему. Теперь стенку можно убрать, она нам больше не понадобится. Остается лишь снять заусенцы, чтобы в дальнейшем не поранить руки, и раскрой закончен. Можно провести первую примерку. Надеваем "спалку" на кабину и проверяем по периметру шва плотность ее прилегания. Бока и низ, как правило, совпадают точно, так как кабина и "спалка" в этих местах,фЩ благодаря оставленным фальцам, жесткие и при "разделе" не деформируются. Крыша же "спалки" может оказаться несколько шире кабины. Тогда лишний металл убираем в ребра жесткости. Для этого слегка подгибаем их плоскогубцами со стороны разреза. Добившись удовлетворительного прилегания, снимаем "спалку", укладываем на сопрягаемые поверхности полоски герметика или сырой резины и окончательно ставим отсек на место. Фиксируем, чтобы случайно не сдвинуть. Для этого вертикальные фальцы сжимаем струбцинами, ручными тисками или, хотя бы, болтами с широкими шайбами и приступаем к сборке. Начинаем с середины крыши. Сверлим в шахматном порядке несколько отверстий диаметром 6 мм сквозь крышу "спальника", герметик и крышу кабины и вставляем в них болты (рис. 4). Помощник (эту часть работы гораздо легче делать вдвоем) наворачивает снизу гайки и слегка их подтягивает. От середины к краям поочередно добавляем по три-четыре отверстия и снова ставим болты. Так до тех пор, пока не пройдем всю крышу.СвоимиС; воими^иламины трубу воздухозаборника и, если необходимо, окрашиваем "спалку" в цвет кабины. На этом работа закончена. Если мастерить спальное место на КамАЗ-самосвал, придется поработать с кузовом. Его козырек расположен слишком низко и "пристройка" под ним не поместится. Но есть несколько вариантов решения этой задачи. Первый, самый простой: отрезать наполовину нависающую часть козырька. Такой обрубок выглядит некрасиво, к тому же теряется площадка, пригодная для размещения запасных колес. Зато можно поднять кабину при опущенном кузове (фото 8). Второй - увеличить высоту подушек под кузовом, чтобы козырек не касался кабины. Упор ловушки тоже придется поднять, иначе кузов в транспортном положении не зафиксируется от боковых смещений, а это недопустимо. Для этого под плиту упора подкладываем металлическую проставку высотой 80-100 миллиметров, а штатными комплектами прокладок (под подушки кузова) выравниваем подушки кузова так, чтобы при посадке на место они касались подрамника во всех точках одновременно. Третий - поднять только козырек. Разрезаем его боковые косын-1,2. Двухъярусная"спалка" изготовлена с использованием панелей стандартной кабины.3. Здесь труба воздухозаборника проходит сбоку. Контейнер можно установить вплотную к кабине. 4 |,11—а ! i fl4,5. Самодельная "спалка" повышенной вместимости. 6. Полка спального места крепится к кабине болтами.Jvp7. Стыковка панелей обивки потолка планкой карниза. После этого болты затягиваем окончательно и разглаживаем выдавившийся из шва герметик. Затем сверлим отверстия в фальцах, стягиваем их болтами и снимаем струбцины. Остается закрепить лишь нижнюю часть "спалки" болтами М8 (фото 6). Отверстия под них располагаем в два ряда по краям коробчатого усилителя. После затяжки болтов закрепляем снизу (под полкой) косынки и переходим к обивке спального места. Если не удалось найти стандартные панели потолка и боковин, то их можно сделать самостоятельно (фото 7). На основание, выкроенное из плотного картона или древесно-волокнистой плиты (ДВП), наклеиваем тонкий поролон и обтягиваем подходящим обивочным материалом. Готовые панели крепим стандартными держателями в соответствующих отверстиях на усилителях кабины и вставляем стекла задней стенки.8. Чтобы козырек не касался кабины, его обрезали.9,10. Если козырек поднимать, то на упор гидроцилиндра вваривают косынки. (Один из вариантов самодельной "спалки".) Последний этап внутренней отделки - установка планки на стык листов обивки на потолке. Если нет стандартной, подойдет гладкая деревянная рейка сечением 15x30 мм. В ней сверлим отверстия диаметром 3,5 мм с шагом 200-250 мм и, приложив ее к стыку на потолке напротив усилителя крыши, размечаем отверстия под саморезы. Сверлим их сквозь обивку сверлом диаметром 2,5 мм и закрепляем планку. Устанавливаем на задней стенке кабики возле переднего борта и косынки упора гидроцилиндра вдоль ребер жесткости козырька. Приподнимаем кузов, ставим под козырек подходящее бревно или трубу, оперев нижний конец его на раму, и опускаем кузов. Он своим весом отогнет козырек на требуемый угол. Затем снимаем размеры требуемых косынок, вырезаем их из листового металла толщиной 3-4 мм для кузова и 7-10 мм для упора гидроцилиндра и привариваем их на места (фото 9,10). Приятного отдыха! З РЛМ 11/97 147 А УЕ