С^воимиСиламиО Е БОЙТЕСЬ "41-го"!Все-таки как ни обзывай "Москвич" (и "калекой", и "моськой"), а достоинства у него есть. Да, ломается он часто, зато легко ремонтируется, к тому же салон большой и под капотом - простор. "Москвичовский" (читай - уфимский) двигатель давно и хорошо известен, в частности и тем, что достаточно надежен, а главное - прост в обслуживании. Скажем, для замены масла не нужна яма - пробка расположена сбоку картера и открыта для доступа сверху. При наличии плоской посуды (таза) масло можно поменять, не залезая под автомобиль. Даже когда что-то случается - это легко устранить. Довольно часто при заполнении системы охлаждения "Тосол" еле-еле уходит из расширительного бачка - мешают воздушные пробки. Чтобы воздух выходил из системы, достаточно вывернуть датчик температуры. Когда из резьбового отверстия патрубка польется охлаждающая жидкость, ставьте датчик на место и заполняйте расширительный бачок до метки. Благодаря гильзованному блоку УЗАМ заменить поршневые кольца можно, даже не снимая поддона. Демонтируете головку блока, затем гильзы - и поршни как на ладони. Об этом журнал уже писал (ЗР, 1985, № 10), но стоит добавить, что гильза обычно легко вынимается из блока с помощью двух монтировок. Надеть гильзу на поршень с новыми кольцами при определенном навыке можно и без специальной оправки. В этом случае кольца аккуратно заправляют под гильзу тонкой отверткой (умельцы подобной технологией пользуется, кстати, устанавливая поршни ив вазовский блок цилиндров). Теперь о демонтаже головки блока. Размеры моторного отсека позволяют сделать это довольно просто. Только учтите: лучше не расстыковывать приемную трубу и выпускной коллектор - это чревато дополнительными хлопотами по замене шпилек. Проще с головки блока снять сам коллектор - гайки отвернуть легко, к тому же без него головка станет легче. Приемные трубы коллектора для "Москвича" (обычно их называют "штанами") бывают разные. На некоторых в месте "слияния" двух труб в одну по бокам сделаны отбортовки. Одна из них не дает закрепить "штаны" на штатном кронштейне коробки передач, а иногда и мешает как следует притянуть фланец приемной трубы к выпускному коллектору. Даже если вы всетаки исхитритесь и установите такую трубу на автомобиль, радость будет недолгой при первой же поездке наверняка услышите неприятный стук под полом. 166 ЗА РЛМ 12/97 УЕ Автомобилисты, поездившие на "Москвиче-2141" пару-тройку лет, как правило, уже умеют его грамотно обслуживать и даже ремонтировать, а более способные знают о нем практически все. Эти заметки Сергея КАНУННИКОВА, обобщающие опыт бывалых, адресованы тем, кто недавно сел за руль "41-го" или собирается его приобрести. Сцепление "41-го", увы, недолговечно. Как показывает практика, при городской езде оно редко служит более 40 тыс. км (как правило, 30-35 тысяч). Тем, кто ездит надо затягивать только от руки, в противном случае можно поломать зубья пластмассовой шестерни привода спидометра. Чтобы шестерни попали в зацепление, сле-Иг^ '•*^^LjДетали разборного "москвичовского" рулевого наконечника. Внизу - заменяемые палец и пластмассовые вкладыши. Так заливают смазку в коробку, сняв механизм привода спидометра.только на дачу и при этом не слишком перегружает машину, удается протянуть тысяч до пятидесяти. Для замены сцепления обычно снимают коробку передач. Можно, однако, оставить ее висеть под днищем на валах привода колес (ремонтники, практикующие такой прием, уверены, что ШРУСам он не вредит). Кроме крепления ко робки, придется отсоединять систему выпуска, лучше коллектор от головки (см. выше). Двигатель надо немного приподнять, например подставив домкрат с подпоркой (трубой, мощной палкой) и деревянной или металлической площадкой, упираемой в поддон. Если хотите все сделать "по науке" снимайте коробку. Это не сложнее, но немного дольше. Шестигранником "на 8" отверните 12 болтов ШРУСов и отсоедините валы привода. Не пожалейте времени на тщательную очистку внутренних шестигранников у болтов - тем самым вы снижаете риск сорвать грани. Менять масло в коробке не труднее, чем в двигателе. Дотянуться из-под капота и до сливной, и до заливной пробок - не проблема. Залить смазку можно сверху. Приспособления для такой операции частенько встречаются в магазинах (см. фото). Еще проще заливать трансмиссионное масло так: отворачивают тросик спидометра, а затем ключом "на 24" механизм его привода. Через открывшееся отверстие заливают масло, штатное же, заливное отверстие служит для контроля уровня. Важное дополнение: при сборке большую гайкудует весьма аккуратно ставить на место механизм привода, чуть подталкивая автомобиль. Если помощника нет, делать это можно, упираясь коленями в бампер. Разборные "москвичовские" рулевые наконечники по долговечности уступают неразборным вазовским, зато (опять-таки!) легко ремонтируются. Менять пластмассовые вкладыши и сами рулевые пальцы можно прямо на машине. Рулевой наконечник отсоединяют от поворотного рычага, выпрессовывая палец съемником. Многие бывалые предпочитают это делать с помощью молотка и мощной монтировки - так быстрее. Резкие удары по рычагу сбоку при отжимании тяги вниз монтировкой (лучше всего это сделать одновременно) быстро приносят желаемый результат. Для удобства наконечник нужно развернуть, чтобы палец смотрел сниз. Достигают этого, ослабляя контргайку на рулевой тяге под капотом. Чтобы наконечник во время переборки не крутился, его вновь фиксируют той же гайкой, а после окончания работ возвращают в исходное положение, повернув в обратном направлении (чтобы не нарушить схождение). Кстати, желательно запастись парой новых стопорных колец, старые - часто ломаются или совершенно теряют пружинные свойства. Удобней, конечно, перебирать наконечник, сняв тягу с автомобиля. При этом замеряют длину тяги, а отворачивая ее, считают количество сделанных тягой оборотов: ошибка всего на один оборот обернется серьезным нарушением схождения. Поэтому после такого ремонта лучше всего проконтролировать углы установки колес на стенде.
