болтов их головки уперлись во фланец и выпрессовали полуось. При втором - вставляем в резьбовые отверстия фланцев два стержня (рис. 3) и двумя из четырех болтов, завернув их с внутренней стороны фланца, выпрессовываем полуось. Теперь приступаем к замене подшипника. Снять запорную втулку можно по-разному. Ее обстукивают молотком на наковальне, протачивают, фрезеруют, разрубают зубилом или делают большую лыску (3-4 мм), нагревают паяльной лампой. Во всех этих случаях посадка втулки на оси ослабнет и ее можно легко сбить. Поскольку посадка запорной втулки у "москвичей" на полуось выполнена с натягом 0,057-0,102 мм (у "жигулей" 0,087-0,150 мм), а втулка сама по себе достаточно тонкая - 5,5 мм (у "жигулей" - 9 мм), ее вместе с подшипником (у него в соединении с полуосью натяг 0,002-0,025 мм) можно выпрессовать с помощью специального съемника (рис. 4). Учтите, что втулку, которая в этом случае как бы сохраняется, использовать повторно нельзя - требуемого натяга в соединении уже не получить. Для тех, кто решит сделать такой съемник, небольшая справка: материал деталей - сталь 40Х, детали 1,2,3 калить и отпустить до твердости 45-50 HRCs. Болты 4 улучшить (35-40 HRCa). Как работать со съемником? Полукольца 2 надеваем на подшипник и фиксируем обоймой 3, далее устанавливаем полукольца упора 1 (полуось стоит вертикально на колесных болтах). Ввертываем болты 4 так, чтобы их концы, пройдя через отверстия в пластине крепления подшипника ив корпусе наружного сальника (маслоотражателя), уперлись в лунки упора 1. Вращая болты 4, выпрессовываем подшипник вместе сза ­ порной втулкой 5. Для запрессовки подшипника и втулки потребуется труба длиной 600 мм с внутренним диаметром 30,5-32 мм, можно воспользоваться и водо(газо)проводной трубой 1 1/4 дюйма (наружный диаметр - 42,3, внутренний - 34,3 мм). Если "фирменной" запорной втулки у вас нет, ее можно изготовить. Материал сталь 40Х, калить и отпустить до твердости 25-32 HRC3. Торец, которым втулка прилегает к подшипнику, не должен иметь биение более 0,03 мм, а допустимое биение по ­ верхности 41,1+0,05 относительно отверстия - не более 0,06 мм. Перед запрессовкой запорную втулку нагревают до 285-325°С. Температуру оп ­ ределяют по сине-фиолетовому цвету побежалости. Если цвет каления красный и различим в темноте, то это уже нагрев около 500°С После остывания втулки поверхность под сальник рекомендуется отполировать, тогда кромка сальника будет изнашиваться меньше.»уАВРИЧЕСКИЙ"ДВИГАТЕЛЬ. При регулировке натяжения ремня газораспределительного механизма необходимо ослабить болты крепления кронштейна ролика. Для этого пригоден только накидной ключ "на 12", разумеется, шестигранный, по-СвоимиСиламиИНСТРУМЕНТИнструмент для обслуживания автомобиля, рекомендованный заводским руководством по ремонту, зачастую недоступен рядовому автовладельцу. Да и предлагаемые там методы ремонта нередко излишне усложнены. Опыт бывалых автолюбителей, таких как Юрий ЕЛИСЕЕВ, давно выработал простые и эффективные приемы с применением вполне доступного инструмента. том "на 8". В инструкции рекомендуется ее отворачивать стандартным ключом для маслосливных пробок с квадратом "на 9". А вот указание на то, что грани на конце его длинного плеча необходимо обточить до нужного размера, там почему-то отсутствует.1. Приспособление и оправки для ремонта двигателя. 2. Съемник пальцев и стяжки пружин. 3. Ключ для регулировки стояночного тормоза. тому что двенадцатигранный срывает ребра гайки. Подтягивая ремень привода генератора, не обязательно пользоваться монтировкой. Применительно к генераторам производства КЗАТЭ (с фиксирующей гайкой М10х1,25) очень удобен стандартный накидной ключ 17x19. Им можно не только ослабить гайку, но и отжать генератор вперед, уперев головку ключа в блок двигателя, а его "колено" - в гайку. Для замены переднего сальника коленвала (если не снимать двигатель) необходимо отвернуть гайку шкива. Здесь подойдет только большой накидной ключ "на 30". Технология работы описана в ЗР, 1993, № 8 и 1996, №8. Замене сальника распредвала (без снятия головки блока) мешает внутренний кожух зубчатого ремня. Удалить на время этот металлический щиток сложно - приходится снимать оба шкива с носка коленвала. Чтобы добраться до сальника, проще отогнуть верхнюю часть щитка. В качестве оправки для запрессовки сальников отлично подойдут шайбы соответствующего диаметра. Для замены малосъемных колпачков предварительно снимают коромысла. Их ось фиксирует уплотненная герметикой коническая резьбовая пробка с внутренним квадраКстати, перед разборкой механизма га ­ зораспределения необходимо запастись мелкими деталями: винтами коромысел с гайками (они портятся при затяжке), наконечниками регулировочных винтов и сухариками клапанов (они часто теряются), а также парой прокладок разной толщины под корпус бензонасоса и датчика-распределителя - для регулировки осевого люфта распредвала. Старая прокладка при разборке, как правило, рвется. А рассухаривать клапаны можно при помощи "жигулевского" приспособления, обточив его нажимную тарелку, чтобы она не задевала за ребра "таврической" головки (фото 1), Если рукоятку этого приспособления несколько разогнуть, можно обойтись и без крючков, используя в качестве опоры ввернутые винты крепления клапанной крышки. ПОДВЕСКА. Гайки болтов, крепящих шаровые опоры к рычагам, и болты, крепящие кронштейны реактивных тяг к кузову, нужно отворачивать только накидными ключами "на 17" и "на 14". А вот болт "на 12" клеммного соединения шаровой опоры с поворотным кулаком лучше затягивать динамометрическим ключом, чтобы не сорвать резьбу. Если не дотянуть, то наверняка появится люфт со всеми вытекающими последствиями; повреждением ЗРЛМ 12/97 155 А УЕ•