С^воимиС] воимич^иламиВ ПОРШНЕВЫЕ КОЛЬЦАЭту работу выполняют в том случае, когда износ цилиндро-поршневой группы достигает недопустимой величины. Косвенно об этом можно судить по повышенному расходу масла на угар. (Подтекание масла через уплотнения двигателя, а также повышенный его расход по причине засорения системы вентиляции картера в расчет брать не будем.) Правда, "виновниками" повышенного угара масла могут быть пришедшие в негодность маслоотражательные колпачки. Выяснить это несложно. Если сизый дым из выхлопной трубы появляется только при нажатии на педаль газа после работы двигателя на холостом ходу (например, при троганье со светофора), то в этом виноваты колпачки. Если дым дает о себе знать при всех режимах работы мотора, то пора заняться ремонтом цилиндро-поршневой группы. Обычно предельный износ наступает после 150-200 тыс. км пробега. Это при правильной эксплуатации мотора. Но иногда сравнительно "свежий" двигатель теряет мощность, начинает дымить из-за закоксовывания колец в канавках поршня. Чаще всего это происходит с перегретым мотором, масло в котором давно требовало замены. Тогда проверяем компрессию. В "нормальных" цилиндрах она должна быть не меньше 10. Если в одном или нескольких цилиндрах показатель ниже, то, скорее всего, в них закоксовались кольца в канавках поршня. (О прогаре клапанов мы не говорим, так как в этом случае двигатель не дымит.) Здесь можно попробовать обойтись без разборки двигателя, отмочив кольца различными жидкостями - рецептов много. Иногда это помогает. Когда же ясно, что такими средствами не обойтись, надо разбирать мотор и проводить полную ревизию трущихся пар. Работать лучше на подъемнике или яме. Из специального инструмента понадобятся шестигранник "на 10", динамометрический ключ, оправка для установки поршней в цилиндр. Потребуется и измерительный инструмент - нутромер и микрометр. Сначала выполняем работы под капотом автомобиля, связанные со1 48 ЗА РУЛЕМ 12/97АЗ-2108: МЕНЯЕМИ ВКЛАДЫШИснятием головки блока цилиндров. Отсоединяем аккумуляторную батарею. Сливаем из двигателя масло. Снимаем карбюратор. Отсоединяем от клапанной крышки шланг вентиляции картерных газов (фото 1). Ключом "на 10" отворачиваем две гайки крепления клапанной крышки (фото 2). Снимаем клапанную крышку (фото 3). Ключом "на 10" отворачиваем две гайки крепления теплоизолирующего экрана под карбюратором (фото 4). Ключом "на 22" ослабляем гайку (фото 5) и снимаем экран. Отсоединяем провод от датчика контрольной лампы давления масла (фото 6), резиновый шланг, идущий к эконометру (фото 7), и подводящий шланг бензонасоса (фото 8). Снимаем провод с датчика температуры (фото 9). Ключом "на 13" отворачиваем пробку (фото 10) на блоке цилиндров и сливаем из системы охлаждения "Тосол" в подходящую емкость. Отсоединяем шланг подогрева впускного коллектора и шланги отопителя салона (фото 11), разъем с датчика Холла (фото 12) и снимаем резиновый шланг с термостата (фото 12). Ключом "на 10" отворачиваем три болта крепления защитного кожуха ремня привода распредвала (фото 13). Ключом "на 17" ослабляем гайку эксцентрика натяжения ремня (фото 14) и снимаем его со звездочки распредвала. Стопорим звездочку отверткой, ключом "на 17" отворачиваем гайку крепления звездочки (фото 15) и снимаем звездочку (фото 16). Ключом "на 10" отворачиваем четыре болта, крепящих заднюю крышку ремня (фото 17), и снимаем ее. Шестигранником "на 10" отворачиваем десять болтов крепления головки к блоку цилиндров (фото 18). Смачиваем проникающей жидкостью (ЗВВС, ВД-40) и шпильки, и гайки соединения приемной трубы *' глушителя и отворачиваем торцовым ключом "на 13" с удлинителем эти ч гайки (фото 19). Покачивая головку, * отрываем ее от блока цилиндров и снимаем. Дальнейшие работы проводим под автомобилем. Ключом "на 10" отворачиваем три болта, крепящих крышку картера сцепления (фото 20), и снимаем ее. Торцовым ключом "на 10" отворачиваем 16 болтов на мае-,15^.^^Ь ^Чй*Яшг^N1Т.ч : *щ-ч^иXхX/ёЛ• С-воимиСиламиляном поддоне двигателя (фото 21) и снимаем его (фото 22). Ключом "на 10" отворачиваем три болта, удерживающих маслоприемник (фото 23), и вынимаем его из корпуса масляного насоса (фото 24). Ключом "на 14" отворачиваем гайки болтов шатунных крышек (фото 25) и снимаем их (фото 26). Подходящим инструментом, например ручкой молотка, следя за тем, чтобы не повредить зеркало цилиндра, выталкиваем наверх поршень с шатуном (фото 27). Измеряем нутромером износ цилиндров. Поскольку в верхней части они практически не изнашиваются, устанавливаем нутромер на ноль именно в этой зоне. Опускаем его на глубину 15 мм и измеряем величину износа цилиндров как в продольном, так ив поперечном направлениях. То же делаем на глубине 45 и 80 мм. Если максимальный износ не превышает 0,15 мм, можно ограничиться заменой поршневых колец. Новые кольца надо проверить на прилегание к цилиндру и зазор в замке. Для этого вставляем кольцо в цилиндр и подсвечиваем снизу лампой. Зазор между ними не должен быть более 1/3 от всей длины окружности, а в замке - в пределах 0,25-0,45 мм для всех колец. Если износ больше 0,15 мм, то блок цилиндров следует расточить до ближайшего ремонтного размера. В соответствии с последним надо установить новые поршни и кольца. Так как в запасные части поставляются поршни, разделенные по диаметру на три класса, то, как правило, вначале приобретают поршни, а по ним уже обрабатывают цилиндры. Если двигатель прошел более 100 тыс. км, следует проверить состояние коренных вкладышей и шеек коленвала. Для этого торцовым ключом "на 17" отворачиваем болты крепления крышек коленвала (фото 28) и снимаем крышки (фото 29). Если состояние трущихся пар хорошее, то есть без рисок и следов износа, можно ограничиться заменой вкладышей без снятия коленвала. Для этого изогнутой тонкой отверткой или подходящей металлической пластинкой выталкиваем вкладыш с противоположной от замка стороны, пока не покажется отверстие для прохода масла. Крючком из проволоки вытягиваем вкладыш, а на его место ставим новый. В нашем моторе вкладыши пришли в полную негодность (фото 30). Соответственно были изношены и коренные шейки коленвала, поэтому заменой вкладышей было не обойтись. Пришлось снимать вал и шлифовать его шейки до ближайшего ремонтного размера. Чтобы коленвал не упал на землю, надеваем две крайние "коренные" крышки и вкручиваем, не затягивая, болты. Отсоединяем и отодвигаем от двигателя коробку передач, снимаем с маховика "корзину" и ведущий диск сцепления (см. ЗР, 1996, № 12). Ключом "на Щ 17" отворачиваем шесть болтов крепления маховика к коленвалу (фото 31). Снимаем маховик (фото 32) и верхнюю крышку защиты картера сцепления. Ключом "на 10" отворачиваем шесть болтов на держателе1 50 ЗА РУЛЕМ 12/97 СлоимиСлламизаднего сальника (фото 33) и снимае м его (фото 34). Ослабляем натяжение ремня генератора и снимаем ремень. Ключом "на 19" отворачиваем болт, крепящий шкив к коленвалу (фото 35), и снимаем шкив (фото 36). Поддеваем зубчатое колесо коленвала двумя отвертками (фото 37) и снимаем его, следя за тем, чтобы не поблюдая те скорости движения и натерялась шпонка. Ключом "на 10" отгрузки, которые рекомендуются для ворачиваем шесть болтов крепления периода обкатки нового автомобиля. Материал подготовлен масляного насоса (фото 38) и снимаОлегом БУДКИНЫМ ем его (фото 39). Поддерживая ков техцентре ленвал, отворачиваем оставшиеся "За рулем" "коренные" крышки. Снимаем коленвал (фото 40) для последующего ремонта. Шейки коленвала шлифуем до ближайшего ремонтного размера. В соответствии с ним подбираем новые вкладыши. Сборку двигателя ведем в обратной последовательности. Поршни желательно покупать с уже подобранными поршневыми пальцами. Требуемое сопряжение их обеспечено, когда смазанный моторным маслом палец входит в отверстие поршня от руки и не выпадает из него, если держать палец вертикально. Большое значение имеет правильная посадка поршневых пальцев в шатуны. Запрессовывать палец надо в шатун, разогретый в печи до 240°С с помощью специального приспособления. Операция эта ответственная, так как неправильно запрессованный палец может сильно "задрать" зеркало цилиндра. Поршни в сборе с шатунами устанавливаем в цилиндры с помощью оправки. Проверяем осевое перемещение коленвала, например большой отверткой. Если оно больше 0,2 мм, то устанавливаем новые упорные полукольца увеличенной толщины. Маховик на коленвал надо установить так, чтобы метка (конусообразная лунка) около обода находилась против оси шатунной шейки четвертого цилиндра. На болты крепления маховика необходимо нанести герметик (например, "Гермесил"). Вкладыши перед установкой смазываем моторным маслом. Болты крепления крышек коренных подшипников затягиваем моментом 7-9 кгсм. Коленвал после этого должен свободно, от руки, вращаться в подшипниках, иначе не исключено, что установлены бракованные вкладыши или коленвал имеет увеличенный прогиб. Гайки болтов крышек шатунов затягиваем моментом 5-6 кгсм. Обязательно устанавливаем новую прокладку под головку блока цилиндров. Измеряем длину болтов крепления головки блока цилиндров. Если она больше 135,5 мм, то болты надо заменить. Их надо затягивать в определенном порядке в четыре приема: I - моментом 2 кгсм; II - моментом 8 кгс-м; III - довернуть все болты на 90°; IV - снова довернуть все болты на 90°. Если коленвал снимали с мотора, то заменяем передний и задний сальники на новые. Отремонтированный двигатель полезно обкатать, соЗА РУЛЕМ 12/97 151