гЭту работу приходится выполнять, когда сцепление изношено (оно буксует) либо сломано (к примеру, выскочила пружина демпфера) и его "ведет". Первую неисправность определить несложно. При включенной передаче автомобиль разгоняется медленнее, чем требует того темп увеличения оборотов коленчатого вала. Иными словами, давишь на газ, мотор взвывает, а машина не едет. Пробуксовки становятся вначале заметны у нагруженного автомобиля при резком ускорении. Второй дефект дает о себе знать тем, что невозможно включить передачу при работающем двигателе. Убедившись, что регулировкой свободного хода штока рабочего цилиндра положение не изменить, приступаем к замене сцепления. Кстати, эта работа и на "длинной" "Ниве" ВАЗ-2131, и на короткой, ВАЗ-21213 выполняется одинаково. Делать все лучше на подъемнике или яме, вдвоем. Специального инструмента не потребуется, понадобится набор торцевых головок с удлинителями и карданным шарниром, а также оправка для центрирования ведомого диска сцепления относительно маховика двигателя. Начинаем с того, что отсоединяем аккумуляторную батарею. В салоне автомобиля крестообразной отверткой отворачиваем пять винтов декоративной крышки тоннеля (фото 1) и один винт, крепящий ее к консоли (фото 2). Свинчиваем ручки с рычагов переключения коробки передач и управления раздаточной коробкой. Выводим из зацепления кронштейн крышки тоннеля из консоли. Снимаем крышку и отсоединяем провода от гнезда прикуривателя и его подсветки (фото 3). Крестообразной отверткой отворачиваем пять саморезов, крепящих накладку ручек управления раздаточной коробкой (фото 4), и четыре самореза накладки рычага переключения коробки передач (фото 5). Снимаем с ручек накладки и гофрированные резиновые чехлы. Надавив на рычаг переключения передач, вынимаем вниз, поддев шилом или отверткой, запорную пластмассовую втулку (фото 6) и снимаем рычаг. Отсоединяем провода с датчика включения блокировки дифференциала (фото 7). Последующие работы ведем под капотом автомобиля. Чтобы облегчить доступ к правому верхнему болту крепления коробки передач, снимаем с двигателя корпус воздушного фильтра, патрубок подвода к карбюратору теплого воздуха и катушку зажигания. Если коробку передач снимают с автомобиля впервые, то под верхними болтами ее крепления к двигателю должны быть технологические рым-•\_-_'Ш±шайбы. Они тоже осложняют доступ к болтам. Обычно на "Жигулях" правый верхний болт отворачивают специально изогнутым ключом. На "Ниве" можно отогнуть проушину со стороны вакуумного усилителя тормозов, ударяя по ней молотком через^АМ154ЗР 2/98 №И№М ^ J JJJ ^ J J / Jподходящий шкворень длиной не менее полуметра. После этого болт отворачивают обычным ключом S19 (фото 8, указан стрелкой). Верхний болт, крепящий стартер к картеру сцепления (фото 9), отворачиваем ключом S13. Дальнейшие работы проводим на подъемнике снизу автомобиля. Отсоединяем от раздаточной коробки трос спидометра (фото 10). Снимаем провода с датчика включения заднего хода (фото 11). Ключом S13 отворачиваем болт, крепящий хомут приемной трубы глушителя к коробке передач (фото 12). Отсоединяем карданный вал от ведущего вала заднего моста раздаточной коробки. Для этого ключом S13 отворачиваем четыре гайки, удерживая отверткой от проворачивания ШРУС (фото 13). Тем же ключом S13 отворачиваем четыре гайки, притягивающие поперечину промежуточной опоры карданного вала к кузову (фото 14), и еще четыре гайки, крепящие крестовину карданного вала к фланцу хвостовика редуктора заднего моста. От проворачивания удерживаем крестовину отверткой (фото 15). Таким же образом отсоединяем крестовину от редуктора переднего моста (фото 16) и ШРУС от фланца входного вала раздаточной коробки (фото 17). Отмечаем положение раздаточной коробки относительно кузова автомобиля. Торцевым ключом S13 отворачиваем четыре гайки крепления раздаточной коробки к кузову (фото 18) и снимаем ее с автомобиля вместе с передним карданным валом (фото 19). Регулировочные прокладки, стоящие между опорами раздаточной коробки и кузовом, помечаем, чтобы при установке их не перепутать. Дальше приступаем к отсоединению коробки передач от двигателя. Снимаем возвратную пружину штока рабочего цилиндра сцепления с вилки выключения сцепления (фото 20). Ключом S13 отворачиваем два болта рабочего цилиндра сцепления (фото 21), а также болт, крепящий к коробке передач "массовый" провод (фото 22). Ключом S10 отворачиваем четыре болта защиты картера сцепления (фото 23), а торцевым S19 с помощью удлинителя и карданного шарнира отворачиваем верхний левый (фото 24), нижний левый (фото 25) и нижний правый (фото 26) болты крепления коробки передач к двигателю. Торцевым ключом S13 с удлинителем отворачиваем два оставшихся болта, крепящих стартер к картеру сцепления коробки передач (фото 27). Покачивая из стороны в сторону, отодвигаем коробку от двигателя, не допуская, чтобы она первичным валом легла на лепестки нажимного диска сцепления. Коробку отодвигаем доr-«тех пор, пока не появится достаточно места для демонтажа "корзины" сцепления. Ключом S13 отворачиваем по периметру шесть болтов, крепящих "корзину" к маховику двигателя. От проворота маховик фиксируем монтажкой, уперев ееММщв.". tip-< ^АЩ ч? 1.UB4l v ' '-•' . j^_______J vHWfl лФ^ЗР 2/98155 в зубья венца через приемную трубу глушителя. Наконец, вынимаем ведомый диск сцепления (фото 28). Сборку ведем в обратной последовательности. При установке "корзины" необходимо использовать оправку, имитирующую первичный вал коробки передач (фото 29). Она сцентрирует ведомый диск сцепления относительно маховика. При затянутых болтах крепления "корзины" кмаховику оправка должна свободно входить в шлицы диска и опорный подшипник коленчатого вала. Если нажимной подшипник сцепления при вращении шумит, то его меняем. Вынимаем из пружинных лапок подшипника вилку выключения сцепления и снимаем подшипник (фото 30). При сборке покрываем шлицы первичного вала коробки передач тонким слоем консистентной смазки.Окончание. Начало на стр. 153 вольт на аккумулятор, который вскоре "закипит", а затем и выйдет из строя намного раньше положенного срока. Кстати, на автомобилях Ш могут применяться разные регуляторы. Какой у вас? Для этого достаточно заглянуть в описание электрооборудования. Разработчики регулятора Я112В разделили цепи управления и возбуждения так, что при включении зажигания коммутируется только цепь управления, потребляющая не 3-5 А, а лишь несколько тысячных долей ампера. Следовательно, величина переходного сопротивления в этой цепи практически не скажет- ф ся на падении напряжения и регулятор будет работать правильно. Как же быть, если в вашем автомобиле установлен регулятор Я112А или отдельный регулятор другого типа? Я установил непосредственно на корпусе генератора дополнительное реле с винтовыми зажимами, через контакты которого напряжение с клеммы "+" генератора непосредственно подается на клемму "Ш" регулятора (см. схему). Провод же, ранее шедший от замка зажига- ф ния к регулятору, подключил к выводу катушки реле. Теперь в цепи возбуждения осталось лишь два контактных перехода - между контактами реле и на штекере регулятора. Стрелка вольтметра сразу же перестала дрожать на границе белой и красной зон и установилась в середине белой зоны. Цифровой вольтметр показал на клемме"+" г е ­ нератора 14,1 В, что совершенно нормально. Воду в аккумулятор почти не приходится доливать. В заключение совет тем, кто случайно купил "таблетку" Я112В вместо Я112А. Она будет отлично работать в вашем генераторе, если установить перемычку между выводами "Б" и "В" на самом регуляторе. И еще. Следите за состоянием разъемов, чистотой блока предохранителей и реле. Ослабнувший контакт можно подогнуть с помощью шила и восстановить необходимое контактное давление. Помните, что при падении напряжения на контакте около 1В при токе 5А * он будет сильно разогреваться, изоляция может расплавиться, а там и до беды недалеко!156ЗР 2/98