дозирующей системы первичной камеры. Значительно меньше засоряются главный воздушный жиклер и воздушный жиклер переходной системы вторичной камеры, что объясняется относительно небольшим временем нахождения вторичной камеры в работе. Чистить смоченные бензином жиклеры можно медной проволокой или деревянной палочкой. Установив поплавок на место, необходимо отрегулировать его положение (и соответственно, уровень топлива в поплавковой камере). Переверните крышку поплавком вверх и установите между плоскостью прокладки и центром симметрично (без видимых перекосов) подвешенного поплавка зазор 6,5 мм. Язычок поплавка при этом должен касаться шарика иглы, не утапливая его. Размер удобно контролировать штангенциркулем, при необходимости подгибая язычок. Эмульсионные трубки имеют четыре ряда отверстий по вертикали: в одной плоскости - по четыре отверстия с каждой стороны, а в другой, перпендикулярной плоскости - по два. При установке сориентируйте их так, чтобы четыре отверстия были направлены на выходной канал своей камеры (обычно они установлены случайным образом). Двигатель станет работать более устойчиво. Диафрагменные устройства карбюратора без острой нужды лучше не разбирать. В процессе работы диафрагма обминается по месту и нарушение ее первоначального положения провоцирует течь. При сборке и установке карбюратора никогда не употребляйте герметик! Выдавленные во внутренние полости излишки разбегутся по каналам, блокируя работу различных систем. В качестве материала прокладки между карбюратором и впускным коллектором лучше использовать прессшпан. Паронит нередко расслаивается, уменьшая, а то и перекрывая сечение каналов на нижней части блока дросселей. Нередко, увлекаясь чрезмерной затяжкой гаек, автолюбители деформируют нижнюю привалочную плоскость карбюратора настолько, что теплоизолирующая прокладка раздавливается. В разъеме возникает щель. Подсасываемый через нее воздух обедняет смесь, нарушая нормальную работу карбюратора. Установив корпус воздушного фильтра, не забудьте присоединить к нему шланги системы вентиляции картера. Ведь благодаря ей (помимо прочего) внутри двигателя поддерживается давление ниже атмосферного, что снижает нагрузку на сальники и прокладки, не позволяя им "потеть" Если же через нее в карбюратор попадает значительное количество масла, воспользуйтесь одним из "советов бывалых" на эту тему - их было немало ив "За рулем".При температуре воздуха, близкой к нулевой, и высокой влажности иногда возникает "странный" дефект. Неожиданно задергавшись, автомобиль останавливается. После пятиминутной паузы двигатель как ни в чем не бывало пускается и можно продолжать путь. Однако через несколько километров все повторяется вновь. Дело в том, что в малом диффузоре скорость потока растет, давление и температура падают и на стенках образуется лед, со временем перекрывающий все сечение. После остановки двигателя он, естественно, тает (под капотом тепло!). Чтобы этой неприятности избежать, на автомобиле есть система подогрева воздуха, поступающего в карбюратор. Так что проверьте, на месте ли гофрированный металлобумажный шланг и соответствует ли сезону положение крышки воздушного фильтра. Помните - зима для автомобиля начинается с +5°С.Рекомендуемая литература издательства "За рулем": 1. Карбюраторы "Озон". Устройство, ремонт, регулировка. 2. Автомобили "Жигули". ВАЗ-2104, -2105. 3. Автомобили "Жигули". В А 3-2106. 4. Автомобили "Жигули". ВАЗ-2107.На моем ВАЗ-21013 при движении по прямой руль несколько повернут вправо. Можно ли это устранить? Если в этой ситуации вы на се ­ кунду-другую отпустите руль - и машина пойдет прямо, то, скорее всего, дело всего лишь в неудачной установке самой баранки на шлицевом конце рулевого вала. В этом случае нужно переставить руль по шлицам вала в требуемое положение. Для этого снимите облицовку руля и произведите другие действия, чтобы добраться до гайки его крепления. Затем отверните гайку примерно на два-три оборота (не более!) и резким рывком "сдерните" руль с его места на шлицах. Нередко помогает удар молотком по торцу вала, пока ваш помощник будетоттягивать руль кверху. Теперь, к о ­ гда он освободился от натяга по шлицам, его можно снять и переставить как положено. Найдите ровную площадку и, проехав по ней прямо, аккуратно остановите автомобиль, не вращая больше руль. Удерживая его, отверните гайку, а сняв, наденьте на шлицы вала в нужном положении и, не заворачивая гайку, попробуйте для контроля еще раз проехать прямо. Убедившись в том, что руль занял верное положение, можно затянуть гайку и все собрать в обратном порядке. Совершенно иные действия требуются, когда машина "не хо ­ чет" идти прямо - и вы, борясь с ее стремлением отклониться в одну сторону, поворачиваете руль в противоположную. В этом случае нужно искать причину "увода" а в ­томобиля, который может быть вы ­ зван различными неисправностями - в подвеске, рулевом управлении, колесах, шинах и т. д. Начать поиск следует с простейшего - например, проверки давления в шинах, их со ­ стояния (не "кривые" ли?). Затем регулировки углов установки пе ­ редних колес и прежде всего схождения. Если и при правильных углах машину продолжает "уводить", надо искать другие, более серьезные неполадки - скажем, смещение балки заднего моста вследствие износа шарниров в штангах задней подвески, изгиб балки, разные по диаметру колеса справа и слева и т. д.СьоимиСилами8