РЕМОНТМЕНЯЕМ АМОРТИЗАТОРЫ И ГЛУШИТЕЛЬ НА "ТОЙОТЕ-КАРИНА И"Евгений БОРИСЕНКОВ. Технический центр ЗР "Крестовский" Автомобиль "Тойота-Карина II" 1989 года с карбюраторным двигателем 4A-F объемом 1,6 ли механической пятиступенчатой коробкой передач. Разбирать стойки приходится по разным причинам. Это и поломка пружин (не такая уж редкость при езде по нашим не очень гладким дорогам), и выход из строя опорного подшипника (по той же причине), и разрыв защитного чехла штока амортизатора (что сильно ускоряет износ самого штока и его сальника). В нашем случае ремонт потребовался из-за снижения гасящей способности амортизаторов. Это оказалось несложно проверить "на глаз" Достаточно раскачать автомобиль, нажимая на переднее (или заднее) крыло. Если амортизатор исправен, кузов поднимется из нижнего положения и замрет на исходном уровне, если нет совершит несколько колебаний. Словом, пробег более 150 тыс. км (из них около 20 тыс. - по дорогам Москвы и области) дал о себе знать. Для замены приобрели "газовые" амортизаторы фирмы "Кайяба" (KYB). Причем для передних стоек предлагались вставные патроны по $70 за штуку, а для задних - обычные амортизаторы с "начинкой" но без пружин ($230 за пару, см. фото). Кстати, "газовым" амортизатор называется вовсе не потому, что, якобы, весь наполнен сжатым газом, как, например, газовые упоры, поддерживающие в открытом положении пятую дверь универсалов и хэтчбеков. На самом деле он тоже гидравлический, но в пространство над жидкостью закачан газ (например, азот) под некоторым избыточным давлением. Это несколько расширяет диапазон рабочих режимов амортизатора (подробнее об этом см. ЗР, 1997 № 1, с. 128). Узнать его легко по поведению штока: последний упрямо выдвигается наружу, стоит его только освободить. Работу удобнее всего проводить на подъемнике, однако вполне сгодится и обычный домкрат в паре с надежной страховочной подставкой. Потребуются также стяжки пружин, шестигранник "на 5" и газовый ключ. Самая ответственная операция - р а ­ бота со сжатой пружиной. Можно использовать только те приспособления, в надежности которых абсолютно уверены! Вывесив автомобиль и сняв переднее колесо, приступаем к работе.Удаляем скобу.Если штуцер выпуска воздуха из тормозного цилиндра невозможно отвернуть, ножовкой делаем прорезь в кронштейне стойки и через нее Патроны, предназначенные для установки в выводим тормозной шланг, не разгерметизиростойки передней подвески взамен штатной "навав таким образом систему. чинки".Если штуцер работоспособен - вывертываем Снимаем заглушку на верхней подушке стойки. его. Во избежание утечки жидкости медицинОслабляем (не отворачивая совсем!) гайку "на ским зажимом (или чем-либо аналогичным) пе19" на штоке амортизатора. Это облегчит посредавливаем тормозной шланг. ледующую разборку стойки.С помощью отвертки и молотка суживаем скобу, фиксирующую тормозной шланг в отверОтворачиваем от тормозного цилиндра болт "на стии кронштейна стойки. 14", крепящий шланг.186ЗР 6/98СвоимиОцлами24 Отсоединяем тормозной шланг.Ключом "на 14" отворачиваем три гайки крепления стойки к кузову. Помощник при этом придерживает стойку снизу....верхнюю чашку пружины...Выводим шланг из отверстия в кронштейне стойки. Снимаем стойку с автомобиля. ...защитный чехол.Устанавливаем ее вертикально в тиски и, надев стяжки, сжимаем пружину. ...саму пружину...Вынимаем болт. Со вторым болтом поступаем аналогично. Так как устройства для регулировКлючом "на 19" окончательно отворачиваем ки развала на данной модели нет, взаимное погайку на верхнем конце штока. и буфер хода сжатия. ложение деталей отмечать не требуется.Выводим поворотный кулак из кронштейна стойки.Снимаем подушку с опорным подшипникомГазовым ключом (или ключом "на 52") отворачиваем гайку резервуара.25СвоимиСиламиЗР 6/98187 Новые стоики стабилизатора, приготовленные для установки. Вынимаем "начинку из корпуса стойки. Сборку проводим в обратной последовательности. Однако при установке патрона учтите следующее: в процессе работы амортизатор выделяет значительное количество тепла. Если патрон просто поместить в корпус стойки, между их стенками останется пространство, заполненное воздухом, то есть жидкость в патроне окажется в своеобразном термосе. Лишенная те ­ плообмена с окружающей средой, она быстро достигает критической температуры, при которой амортизатор перестанет гасить колебания (а то и вовсе сломается). Чтобы этого не случилось, поступим следующим образом.Потянув трубку на себя, отсоединяем ее от тормозного шланга.Шестигранником "на 5" удерживаем палец и ключом "на 14" отворачиваем гайку, крепящую нижний шарнир.Предварительно пережав тормозной шланг и сняв стопорную скобу, вынимаем его из отверстия в кронштейне стойки.Вытаскиваем ось шарнира стойки из отверстия в кронштейне рычага подвески. Точно так же отсоединяем верхний шарнир. Переходим теперь к задней стойке. Конструктивно она очень схожа с передней, поэтому некоторые замечания по разборке, высказанные ранее, применимы ик ней.Не сливая жидкость из резервуара стойки (онато и обеспечит необходимый теплообмен), опускаем в него патрон. Гайку заворачиваем, когда стекут излишки.Удерживая палец шестигранником "на 5", ключом "на 14" отворачиваем гайку крепления верхнего шарнира стойки стабилизатора и выводим палец шарнира из отверстия в кронштейне.Так выглядят задние амортизаторы для автомоЕсли жидкости нет или ее мало, пространство биля "Тойота-Карина II" производства фирмы Используя два ключа "на 19", отворачиваем и "Кайяба" (КУВ). между стенками заполняем любым жидким вынимаем болты крепления амортизаторной маслом с низкой температурой застывания (настойки к рычагу подвески. пример, веретенным). Важное замечание: присоединив тормозные шланги, не забудьте прокачать тормоза! Стойка стабилизатора обычно выходит из строя из-за негерметичности уплотнительного чехла. Попавшие в шарнир грязь и вода провоцируют ускоренный износ. Диагностируется дефект по осевому люфту в шарнире и довольно сильному стуку при движении.Ключом "на 10" (лучше специальным) отворачиваем накидную гайку трубки подвода тормозной жидкости к заднему цилиндру.Предварительно сняв спинку заднего сиденья, ключом "на 19" отворачиваем гайку крепления штока амортизатора к кузову.188ЗР 6/98СвоимиСилами26 Снимаем стойку с автомобиля.Отсоединяем элемент подвески глушителя... Отсоединив подвеску трубы (в двух точках), снимаем ее с автомобиля и удаляем с фланца уплотняющие прокладки. В данном случае они годятся для повторного использования. Сборку проводим в обратной последовательности. На этом можно было бы закончить. Однако многочисленные следы сварки на снятых деталях навели нас на мысль, что они в процессе ремонта (ремонтов?) могли несколько видоизмениться. Чтобы показать, как выглядит система в первозданном ви ­ де, мы решили отступить от традиции....затем две другие точки подвески, оставив глушитель висеть на трубе. Зажимаем стойку вертикально в тиски и разбираем так же, как и переднюю.Разъединяем трубы и снимаем глушитель. Разобранная стойка и снятые с нее детали. Из деталей выпускной системы замены потребовали промежуточная труба и глушитель. Причина обыденная - сквозной прогар. В отличие от предыдущих, эту работу вряд ли удастся выполнить на земле. Лучше поискать яму или эстакаду (о подъемнике я уж не говорю). Вооружившись жидкостью WD-40 (ею мы будем обильно поливать разбираемые соединения), приступаем к работе.С помощью двух ключей "на IT отворачиваем болты крепления фланца приемной трубы.Ослабляем две гайки "на 13" и сдвигаем хомут, расположенный на стыке трубы глушителя и промежуточной трубы.После соединения элементов подвески и затяжВставив в щель на стыке соединения отвертку, ки резьбовых соединений система готова к работе. отделяем промежуточную трубу.27СвоимиСиламиЗР 6/98189