РЕМОНТПЕРЕБИРАЕМ РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ НА "САМАРЕ"Вячеслав ЛУКЬЯНОВ. Технический центр ЗР Автомобили ВАЗ-2108,2109. К нам обратился владелец "девятки" с просьбой выяснить причину стуков в рулевом управлении. Они слышались при движении по неровной дороге и при "перекладке" руля на поворотах, но явных люфтов в управлении водитель не чувствовал. Первым делом мы проверили шаровые наконечники рулевых тяг. Для этого на вывешенном автомобиле, имитируя повороты, покачали передние колеса в стороны. Стуков в наконечниках рулевых тяг не было. Опустив автомобиль, покачали руль (с частотой около 0,5 оборота в секунду и амплитудами ±10-15°), при нафуженных колесах и подвеске из-под капота послышался стук. Чтобы определить его источник, прощупали все сочленения рулевого механизма руками. Стук обнаружили в месте установки опорной втулки рейки (под правой частью защитного кожуха, приблизительно посредине между корпусом редуктора и правой опорой рулевого механизма), то есть там, где он чаще всего и возникает. Вероятно, втулка сильно износилась. Для замены ее необходимо снять и разобрать рулевой механизм. Работать с "рейкой" лучше вдвоем, на верстаке, оборудованном тисками. Для снятия стопорных колец понадобятся специальные клещи и тонкие шлицевые отвертки, а также два спецключа, показанные на фото 15, или их заменители (смотрите комментарии к фото). Чтобы добраться к узлам рулевого механизма, устанавливаем переднюю часть автомобиля на опоры и снимаем передние колеса. ТушиноСо стороны карбюратора отворачиваем головкой "на 13" две гайки с правой скобы крепления рулевого механизма. С помощью съемника выпрессовываем пальцы из поворотных рычагов стоек.В руководстве по ремонту рекомендуют снять рулевую колонку, однако это делать не обязательно, так как в ее креплении обычно имеются люфты, достаточные для проведения работ.То же самое делаем с левой стороны. Здесь есть подход к гайкам из ниши колеса.В салоне отворачиваем два самореза спереди около нижней части рулевого механизма и отгибаем коврик. Нащупав стяжной болт на нижней части эластичной муфты, головкой "на 13" Снимаем скобы. выворачиваем его.Расшплинтовываем гайки на пальцах шаровых шарниров тяг и ключом "на 19" отворачиваем гайки.Чтобы отвернуть болт, поворачиваем вал за рулевое колесо в удобное для работы ключом положение. Болт вынимаем полностью, так как он проходит через лыску на конце ведущей шестерни, дополнительно фиксируя ее в эластичной муфте. Вынув болт, шлицевой отверткой немного расслабляем муфту. Остальные операции по снятию механизма производим из-под капота и через ниши колес, что не представляет особых сложностей.Монтажной сдергиваем рулевой механизм со шпилек крепления и шлицевого соединения с рулем и вынимаем его через нишу правого колеса.7СвоимиСиламиЗР 8/98185 Отгибаем края стопорной пластины и ключом "на 22' отворачиваем болты крепления рулевых тяг. Снимаем пыльник с ведущей шестерни.Вынимаем стопорное кольцо и пружину.Съемником стопорных колец или плоскогубцаВынимаем болты крепления, стопорную и соединительную пластины и рулевые тяги из рулевого механизма. Снимаем защитный чехол. При разборке иногда не просто из ­ влечь упор рейки. Для облегчения этой работы мы провернули ведущую шес ­ терню против часовой стрелки до упо ­ ра (рейка ушла влево). Через отверстие со стороны левой опоры надавили отверткой на рейку и сдвинули упор. ми с тонкими концами захватываем упор с уппотнитепьным кольцом за отверстие под пружину и извлекаем его.Снимаем правую резиновую опору.Для дальнейшей работы потребуются два спецключа: верхний с восьмигранной головкой "на IT для отворачивания гайки упора; нижний трубчатый внутренним диаметром 18 мм с восьмигранной головкой "на 24" для отворачивания гайки ведущей шестерни. Отверткой вынимаем стопорное кольцо гайки ведущей шестерни. Срезаем три пластмассовых хомута крепления левого защитного колпака и защитного чехла.Если нет спецключа, гайку упора можно отверС помощью отвертки снимаем левый защитный нуть зубилом. Она сделана из алюминиевого колпак. сплава и на горце имеет деления с шагом 12°.Не имея спецключа, мы изготовили его из куска трубы, обточив грани на наждаке. Отворачиваем гайку крепления ведущей шестерни.186ЗР 8/98>ими\илами То же можно сказать ио роликовом подшипнике ведущей шестерни. Чтобы его снять, необходим универсальный съемник с тонкими захватами, но поскольку заводская технология допускает почти шестикратный разброс усилий при запрессовке (от 81 до 611 кгс), то без крайней необходимости подшипник лучше не трогать. Но если уж придется Если нет специального съемника, выпрессовать это делать, то облегчить выпрессовку ведущую шестерню с шариковым подшипником можно, нагрев картер редуктора прииз картера рулевого механизма можно так. Зажимерно до 150°С феном или паяльной маем в тисках шлицевой конец ведущей шестерлампой. Устанавливая новый подшипни, подложив на губки со стороны шлицев дереник, не забудьте контролировать глубивянный брусок, а со стороны лыски - металличену запрессовки, которая должна быть ский брусок, и сдергиваем вверх корпус с подне больше 375 мм от посадочного упошипника. Если усилия рук не хватает, то можно ра шарикового подшипника. Промыв все детали в керосине и воспользоваться монтажками с двух сторон шестерни как рычагами, стараясь избегать перекосов. осмотрев их, мы обнаружили сильную выработку рабочей поверхности опорной втулки (правый конец рейки болтался), а шариковый подшипник недвусмысленно скрежетал! Необходимые для замены детали купили на рынке, заплатив за шариковый подшипник со стопорным кольцом 45 руб., опорную втулку - 35, два резиновых демпфирующих кольца опорной втулки - 10, три пластмассовых хомута - 15. Итого: 105 руб. (новый же рулеВынимаем рейку из корпуса в сторону защитвой механизм стоит от 460 до 560 руб.). Сборку начинаем с установки ного колпака (влево). опорной втулки. Для этого на ее канавки надеваем два резиновых демпфирующих кольца - так, чтобы их утонченная часть находилась напротив прорези втулки. Смазываем "Фиолом" посадочное место втулки в рулевом механизме и саму втулку. Через прорезь в рулевом механизме заводим один конец втулки внутрь и отверткой вдавливаем ее с проворотом в посадочное место. Когда выступы на опорной втулке попали в соответствующие пазы в корпусе рулевого механизма, Из корпуса рулевого механизма отверткой изножом срезаем резиновые кольца под влекаем пластмассовую опорную втулку с реразмер прорези. зиновыми демпфирующими кольцами. Затем подходящей трубкой напрессовываем шариковый подшипник на ведущую шестерню и надеваем стопорное кольцо. Обильно смазываем подшипник, шестерню и рейку смазкой "Фиол" Далее руководство по ремонту требует установить рейку в корпус так, чтобы расстояние от левого торца рейки до оси шестерни составило 87±0,25 мм, что без приспособления не измерить. Поступили проще: измерив расстояние от оси ведущей Внимательно осмотрите шариковый подшипшестерни до торца корпуса (130 мм), ник, если он разрушен (а это случается часто), вычли 87 мм - и получили 43 мм. Этот его следует заменить. Для этого снимаем упорразмер - между торцами рейки и корное и стопорное кольца и спрессовываем подпуса - контролировать гораздо удобшипник с ведущей шестерни. нее. После этого рейку установили в9 СвоимиСиламикорпус рулевого механизма. В опорную втулку она вошла с некоторым натягом. В этом положении рейки вставляем в зацепление ведущую шестерню так, чтобы лыска на конце шестерни смотрела вправо, и запрессовываем подшипник в картер. Установив защитную шайбу и уплотнительное кольцо, затягиваем гайку приводной шестерни моментом 5 кгс-м и устанавливаем стопорное кольцо. Полость над гайкой заполняем смазкой "Фиол" Затем ставим уплотнительное кольцо из пористой резины на картер редуктора, а на вал шестерни - пыльник (он должен плотно прилегать к торцу картера, а метки на пыльнике и картере - совпадать). Собираем узел упора рейки и затягиваем гайку моментом 1,1-1,4 кгс-м. Руководство по ремонту требует, чтобы после этого гайка была отвернута на два деления, то есть 24° - для компенсации тепловых деформаций и допусков. (Это обеспечивает зазор между гайкой и упором не более 0,2 мм.) После этого необходимо проверить момент сопротивления на валу шестерни во всем диапазоне перемещений. При частоте вращения 0,5 оборота в секунду он должен составлять 5-20 кгс-м и корректируется той же гайкой. Эту проверку повторили после окончательной сборки рулевого механизма с контролем работы защитного кожуха. На нем не должно возникнуть вздутий и пережимов. В окончательном положении гайку законтрили, закернив резьбу картера редуктора в двух противоположных точках. Собранный рулевой механизм устанавливаем на автомобиль. Самое сложное здесь - совмещение ведущей шестерни с рулевым валом. Необходимо, чтобы лыска на ведущей шестерне смотрела вправо (при этом необходимо соблюсти уже упоминавшийся размер 87 мм или наши 43 мм) и совпала с отверстиями под болт в эластичной муфте рулевого вала. Это хорошо видно из моторного отсека, если подсвечивать лампой эластичную муфту со стороны педалей. Затянув гайки на скобах крепления, легкими ударами по корпусу эластичной муфты окончательно осаживаем ее на вал шестерни и крепим стяжным болтом. Дальнейшая сборка не представляет трудностей. Рекомендуемая литература издательства "За рулем": Автомобили ВАЗ-2108,2109 и их модификации. Устройство, техническое обслуживание и ремонт.ЗР 8/98187