^ТЕХОСМОТРНА ИНСЧто бы там ни говорили о техническом совершенстве иномарок, прелестях тамошних дорог, доброжелательности полиции - живем мы в России. Ездим в основном на "жигулях" по нашим, уж какие есть, дорогам и общаемся с суровыми, но "справедливыми" инспекторами ГИБДД. С недавних пор автомобили старше пяти лет решено подвергать техосмотру wс пристрастием, то есть инструментальному контролю. Пока это коснулось только Москвы, но "эпидемия" весьма ползуча и склонна к быстрому распространению по всей стране. Начинание по сути своей вполне разумное - запретить эксплуатацию чадящих, неуправляемых, а потому особо опасных автомобилей доставляет большие хлопоты владельцам отечественных марок. Оно и понятно: конструкция их на длительное соответствие жестким техническим требованиям не рассчитывалась. Конечно, и здесь есть первые среди равных - их легко заметить рядом с нами на дорогах. Фары светят в небо, тормозит одно колесо, а за машиной густой шлейф дыма. Эти прошли техосмотр заочно или на коммерческой основе индульгенция в виде талона под стеклом тому свидетельство. Ну а как быть про% стым смертным? Выход один - доводить машину до должной кондиции самостоятельно или довериться автосервису. К сожалению, если музыку заказывает наше государство - платить обречены мы, его подданные. Правда, на бис инструментальный контроль "сыграют" бесплатно, но только один раз. Итак, в нашем распоряжении две попытки на автомобильном детекторе лжи. Каждая пара последующих карается взносом в 150 рублей. Как же уберечь семейный бюджет от лишних пробоин? Визит на станцию техобслуживания перед инструментальным контролем еще не гарантия успешной сдачи экзамена на ПИКе (пункте инструментального контроля). Видимые неисправности - такие, как подтекание тормозной жидкости, износ колодок и дисков, заржавевший трос ручника, конечно, устранят, но большего от них требовать бессмысленно. Современных " тормозных стендов, как правило, там нет все выясняется только на техосмотре. 5 СвоимиСллами Наиболее сложный тест по части тормозов предстоит автомобилю на стенде с беговыми барабанами. Проверяется эффективность работы стояночного тормоза и равномерность тормозных сил, развиваемых рабочей тормозной системой. Допуск весьма тесен предельная неравномерность их для левого и правого колес любой оси не должна превышать 9%. В обычной эксплуатации уловить ее практически невозможно. Даже двадцатипроцентная легко компенсируется поворотом руля и если специально ее не искать - не почувствуешь. Когда первая попытка пройти техосмотр оказалась неудачной и неравномерность предательски вылезла из допустимых пределов, у владельца остается еще один бесплатный шанс. Распорядиться им надо по-хозяйски. Можно, конечно, еще раз заехать к умельцам, но выгоднее и надежнее "укладывать парашют" самому.ТРОЛЕВадим ПИСКУНОВ. Технический центр ЗР "Можайский"Датчик уровня расположен в крышке бачка. Если утопить поплавок - лампа должна загореться (при включенном зажигании). Подозрительное снижение уровня означает, как правило, разгерметизацию системы. Искать утечки удобнее с помощницей. Она жмет на тормоз, а мы смотрим под машину.Утечку через рабочие цилиндры подтверждают мокрые радиальные разводы с внутренней стороны колеса.Начнем с проверки уровня тормозной жидкости в бачке главного цилиндра. Он не должен быть ниже верхнего среза хомута. Если пора долить или заменить жидкость - испопьзовать только рекомендованную ВАЗом (см. ЗР, 1998, № 12). Тормозные шланги при любом усилии на педаль обязаны оставаться сухими и без вздутий. Иначе меняем их не задумываясь. Даже если шланги с виду вполне нормальные, но прослужили больше пяти лет или свыше 100 тысяч километров, их тоже пора заменить. Соединения тормозных трубок, если утечку не удается устранить подтягиванием гаек штуцеров, заНа некоторых моделях "жигулей" об опасном паменяем вместе с трубками. Заодно продении уровня жидкости сигнализирует контрольверим, как закреплен гидропривод. Трубная лампа. ки не должны касаться кузова, а прохо-ЗР 2/99149 дить только в кляммерах, иначе от вибрации могут перетереться или треснуть. Бывает, что под машиной следов протечек нет, а жидкость продолжает активно уходить из бачка. Выход у нее один - через уплотнение главного цилиндра в вакуумный усилитель или, если его нет, - в салон машины под ноги водителю. Значит, нужна замена или ремонт главного цилиндра. Но с такими неисправностями не то что на инструментальный контроль - вообще ездить нельзя. Нас же сегодня больше интересует неравномерность торможения. Выявить ее поможет несложный тест. На хорошем ровном асфальте разгоняем автомобиль до 20-30 км/ч и тормозим до юза и полной остановки. Рулем при этом стараемся не работать, лишь руки держим на нем на всякий случай. Несколько таких торможений помогут найти опаздывающее колесо по следам на асфальте и отклонению машины от прямолинейного курса. Автомобиль уводит в сторону более эффективного колеса. Так же проверяем стояночный тормоз. Установив "отстающие" колеса, можно браться за дело. На неравномерность тормозных сил влияет неравномерный износ колодок, дисков, воздух в гидросистеме, заклинивший трос стояночного тормоза, заржавевшие гидроцилиндры. Большинство дефектов легко найти невооруженным глазом - надо лишь внимательно смотреть. Другое дело - работа гидроцилиндров. Оценить ее можно только на стенде, но каждая пара "заездов" на него стоит 150 рублей - соизмеримо с ценой новых, заведомо исправных деталей. К тому же зачистка ржавых поверхностей шкуркой помогает ненадолго такой цилиндр, особенно на переднем колесе, вскоре вновь потребует ремонта. Поэтому будем менять. Сняв переднее колесо, смотрим, как ведет себя тормозной диск при срабатывании тормоза. Если в момент нажатия на педаль он отклоняется в какуюлибо сторону, значит, "закис" поршень с той стороны, куда смещается диск...м подходящей выколоткой выбиваем пальцы.Снимаем суппорт и отворачиваем соединительную трубку.Отодвигая колодки от диска, утапливаем поршни... Утапливаем фиксатор в пазу цилиндра и выбиваем его из суппорта. Перед установкой новых цилиндров направляющие смазываем любой водостойкой консистентной смазкой. Если подозрение пало на тормоза задних колес, займемся ими. Очищаем от грязи и обрабатываем посадочный пояс полуоси проникающей смазкой.Ключом "на 10" отворачиваем болт крепления стопорной пластины и снимаем ее. Выворачиваем направляющие штифты и слегка обстукиваем молотком торец барабана. Раскачивая, снимаем барабан. Если не удается - заводим двигатель, включаем первую передачу и, нажав на тормоз, включаем сцепление и проворачиваем полуось в барабане. Ключом "на 12" отворачиваем винт штуцера шланга.Отгибаем стопорные пластины и отворачиваем Нажимаем и поворачиваем на 90° чашки опорных Ф вынимаем из направляющих пальцев фиксаторы... крепление суппорта. стоек и снимаем их.150ЗР 2/99СвоимиСилами Проворачивая отвертку, снимаем пружину.барабанов должна быть гладкой. Глубокие канавки и риски нужно убрать лучше на токарном станке. Предельный диаметр обработки 251,6 мм, по условию необходимой прочности. На старых автомобипях без автоматической регулировки зазора между колодками и барабаном после сборки механизма и его приработки нужно вновь проверить и восстановить зазор 01-0,15 мм. Для этого на тормозном щите есть эксцентрики. Еще одна возможная причина отказа тормозного контура задней оси неисправность регулятора тормозных сил, известного в народе как "колдун" Проверим и отрегулируем его работу.Снимаем с клапана защитный колпачок...Отсоединяем рычаг от троса и снимаем колодки. ...и надеваем на него шланг, опущенный другим концом в бутылку с тормозной жидкостью. Уже знакомая помощница нажимает на тормоз три-четыре раза и удерживает педаль. Снимаем защитный чехол. Ослабляем болты крепления регулятора.Слегка нажимаем на педаль тормоза и выдавливаем один из поршней. Чтобы тормозная жидкость не вытекала, зафиксируем педаль в нажатом положении. Отворачиваем на четверть оборота клапан и стравливаем часть жидкости вместе с воздухом. Через несколько приемов, когда из Проворачивая регулятор относительно нижнего клапана пойдет жидкость без воздуха, болта, добиваемся контакта торсиона с поршнем. заканчиваем прокачку колеса и переходим к следующему. Оптимальная посЗатягиваем болты и проверяем реледовательность прокачки любого конгулировку. Нажатая педаль тормоза тура - от дальнего к ближнему колесу, должна перемещать поршень на то есть заднее левое, заднее правое и 0,5-0,9 мм, закручивая торсион (автопереднее правое, переднее левое. мобиль при этом стоит на колесах). Если нет - регулятор придется заменять. "Мягкая" педаль тормоза означает, что в гидросистеме воздух (тормозные шланги мы уже проверили). Если это случается регулярно возможно, изношены манжеты главного цилиндра и одновременно засорено атмосферное отверстие в крышке бачка (кроме бачков с датчиком уровня). После замены или ремонта рабоИ наконец, если нужно, регулируем положение чих цилиндров из системы нужно удавключателя стоп-сигналов. Они должны зажилить воздух. гаться на первых сантиметрах хода педали.Цилиндр и поршни очищаем от окислов шкуркой-"нулевкой" моем, заменяем изношенные манжеты и, смазав тормозной жидкостью, собираем цилиндр. Если зеркало цилиндра изъедено крупными раковинами - меняем его в сборе. Он привинчен к тормозному щиту двумя винтами с головками %"на 11". Рабочая поверхность тормозных 7 СвоимиОшшиЗР 2/99151