ДИАГНОСТИКАРечь пойдет о двигателях GA14DE и GA16DE рабочим объемом 14 и 1,6 лсо ­ ответственно, которыми комплектуются "алмеры" начиная с 1995 года. Точнее, не о двигателях в целом, а о назначении и принципе работы некоторых узлов си ­ стем впрыска и зажигания, их параметрах и простейших методиках проверки. Вначале три общих замечания для отважившихся самостоятельно заняться диагностикой и ремонтом сложной электронной системы. Итак: 1. Не отсоединяйте высоковольтные провода зажигания при работающем двигателе или прокрутке стартером. 2. Не присоединяйте и не отсоединяйте электронный блок управления или какой-либо узел системы впрыска при включенном зажигании. 3. Не отсоединяйте разъем основного электронного блока ранее чем через 30 с после выключения зажигания. А теперь перейдем к отдельным уз ­ лам и простейшим способам их проверки. Конечным звеном системы впрыска. на которое, собственно, и работают все остальные элементы, являются форсунки. Их задача - точно по команде электронного блока открыть путь топливу во впускной трубопровод и распылить его в виде факела определенной формы из мельчайших частичек бензина. Поскольку вероятность того, что все четыре форсунки вашего автомобиля испортятся или засорятся одновременно, крайне низка, их неисправностьNISSAN"НИССАН-АЛМЕРА":контактами лямбда-зонда должно быть в пределах 2,3-4,3 Ом. А еще полезно убедиться, что при включении зажигания напряжение АКБ поступает на нагреватель. Для этого надо измерить напряжение между выводом 3 разъема на проводе, идущем к лямбда-зонду, и корпусом автомобиля при включенном зажигании. Там должно быть 12 В. Есть в вашей "Алмере" и еще одна хитрость, позволяющая проверить исправность лямбда-зонда с помощью встроенной системы самодиагностики. Если вы на это решились, по- ф следовательность действий следующая: 1. Включите зажигание, но не пускайте мотор. 2. Замкните перемычкой контакты IGN и СНК разъО емаX (рис. 2). 3. Пощ дождите минимум 2 с. 4. Снимите перемычку. 5. Теперь заводите двигатель. 6. Поддерживайте в течение двух минут частоту вращения около 2000 об/мин. 7 Если лампочка неисправности двигателя мигает чаще чем 5 раз за 10 секунд - лямбда-зонд в порядке. Теперь пройдем по другим датчикам системы впрыска. Датчик положения дроссельной заслонки представляет со ­ бой, по сути, потенциометр ив этом смысле чем-то похож на датчик уровня топлива. Только движок его соединен не с поплавком, а с дроссельной заслонкой. Ш Ну и параметры, конечно, совершенно другие. Сопротивление между выводами 2и3 этого датчика должно составлять на "Алмере" около 500 Ом при закрытой за ­ слонке и около 4000 Ом - при открытой. И конечно, изменение этой величины при повороте заслонки должно происходитьемкостью (см. рис. 1). Теперь включите топливный насос замыканием контактов его реле. Подключите напряжение 12 В от АКБ к одной из форсунок и наблюдайте форму факела распыляемого топлива. У всех четырех факел должен иметь одинаковый вид. Если топливо не поступает или поступает в виде струи либо крупных брызг причина ясна. Остается либо попытаться промыть 4юрсунку, либо бежать в магазин за новой. Кстати, когда включите бензонасос, не спешите присоединять провода к форсункам. Подождите одну минуту: подтекания быть не должно. Допускается образование максимум одной капли. Теперь несколько слов о "зловредном" лямбда-зонде. Зловредным его на- [ 2 ] зывают потому, что при каждой заправке этилированным бензином он норовит выйти из строя, стоит дорого, нужен только для обеспечения экологической чистоты двигателя (на что российскому владельцу, увы, как правило, наплевать) - но без него двигатель начинает пожирать бензин в неимоверных количествах. Работающий лямбда-зонд выдает переменное напряжение, величина которого зависит от состава топливной смеси. Если смесь "правильная" напряжение равно 0,5 В, если богатая - около 0,8 В, а если чересчур бедная - всего 0,2 В. Этот датчик работает, только когда прогреется до температуры около 500°С, чему при пуске способствует смонтированный внутри электронагреватель. Собственно, лишь его и можно самостоятельно проверить. Сопротивление между крайнимиЕПКIGN СНКпроявится, скорее всего, в неравномерной работе двигателя. Он будет, как говорят, троить. В этом случае сначала проверьте исправность катушки электромагнита. Отсоединив провода от форсунки, замерьте величину сопротивления между ее выводами. Оно должно быть в пределах 10-14 Ом. Все в порядке? Тогда придется демонтировать форсунки в сборе с топливной помпой и расположить их над подходящейА1 - электронный блок запрета пуска двигателя; А2 - часть панели приборов с выводами датчика скорости автомобиля; A3 - электронный блок системы управления двигателем (на центральной консоли); А4 электронный усилитель системы зажигания (встроен в распределитель зажигания); С - помехоподавляющий фильтр; F - предохранители (сохранена заводская нумерация); К1 - реле топливного насоса (справа под панелью приборов); К2 - реле питания блока A3 (справа под панелью приборов); КЗ - реле включения кондиционера; К4 - реле вентилятора системы охлаждения; К5 - дополнительное реле вентилятора системы охлаждения (на части машин); L - катушка зажигания (встроена в распределитель зажигания); М - топливный насос; 91 - датчик расхода воздуха; P2 - лямбда-зонд; РЗ - датчик положения дроссельной заслонки; Р4 -датчик температуры охлаждающей жидкости; Р5- датчик положения коленчатого вала (встроен в распределитель зажигания): й - резистор системы зажигания (2200 Ом); S1 - выключатель головных фар; S2 - выключатель обогрева заднего стекла; S3 - выключатель вентилятора отопителя; S4 - выключатель давления хладагента кондиционера; S5 - датчик гидроусилителя рулевого управления; S6 - датчик положения «нейтраль" селектора автоматической коробки передач (на коробке передач); S7 - распределитель зажигания; X - диагностический разъем (в блоке предохранителей); Y1 - клапан аккумулятора паров топлива; Y2 - клапан управления оборотами холостого хода; Y3 - форсунки.150ЗР 6/99СвоимиСилами1о СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМАлексей ВОРОБЬЕВ-ОБУХОВ19СвоимиСилЗР 6/99151 плавно, без резких бросков стрелки ом ­ метра. Для правильной работы узла необходимо, чтобы подаваемое на контакт 1 его разъема напряжение составляло около 5 В. Это можно проверить, включив зажигание при снятом разъеме датчика. А вот сопротивление между контактом 3и корпусом должно быть всегда равно нулю, иначе датчик работать не будет. Датчик расхода воздуха тоже необходим для работы двигателя. Последовательность его проверки такова. Сначала измерим напряжение между выводом 3 его разъема (снятого с датчика) при включенном зажигании. Правильная цифра 12 В. Затем измеряем при выключенном зажигании сопротивление между средним выводом 2 разъема и корпусом. Оно близко к нулю. И наконец, не отсоединяя датчик, включим зажигание. Напряжение между выводом 1и корпусом будет не более 1 В. А вот если пустим мотор и проведем тот же замер на оборотах холостого хода, оно увеличится до 1,2-1,8 В. Клапан управления холостым ходом стабилизирует частоту вращения двигателя на холостом ходу при включении различных потребителей электроэнергии, регулируя подачу дополнительного воздуха и меняя таким образом состав топливной смеси. Сопротивление между выводами исправного датчика примерно 10 Ом, на его вывод 1 должно подаваться 12 В, а правильная работа характеризуется тем, что при включении габаритного освещения обороты двигателя возрастают примерно на 100 об/мин. Это нужно для обеспечения подзарядки аккумулятора. Если вы думаете, что это все, то сильно заблуждаетесь. Датчиков еще много. Передохнем и пойдем дальше. Датчик температуры охлаждающей жидкости меняет свое сопротивление при нагреве. Для проверки его придется снять (слив Тосол") и поместить в кастрюлю с водой и термометром. Дальше все просто. Смотрим на термометр и на присоединенный к датчику омметр. При комнатной температуре (20°С) омметр должен показать 2100-2900 Ом, при 50 градусах - уже 600-1000, а когда вода зашипит (90°С) - всего 230-260 Ом. Если все так и есть, можете себя поздравить: датчик вывертывали и 'Тосол" сливали зря. Зато не надо покупать новый. Клапан аккумулятора паров топлива в "Алмере" на самом деле управляет рециркуляцией отработавших газов. На режимах полной нагрузки для снижения выбросов окислов азота (опять эта экология!) часть выхлопных газов запускается обратно во впускной коллектор. Управляющий этимполезным процессом клапан проверить легко. Выключите зажигание, отсоедините от клапана вакуумные шланги и электроразъем. Теперь подуйте в штуцер 1 (см. рис. 3), воздух должен выходить из штуцера 3. Присоедините провода от АКБ к клеммам 1 (-) и 2 (+) разъема клапана. Теперь воздух должен выходить из штуцера 2, если, конечно, вы еще дуете. Ну ав штатном режиме клапан питается через контакт 2 разъема, на котором должно быть 12 В при включенном зажигании. Гидроусилителю руля тоже положено сообщать о своей работе электронному блоку управления впрыском. Для этого ввашей машине автоматическая коробка (тогда к этому контакту присоединен датчик положения селектора). Если датчик работает правильно, вольтметр, подсоединенный между 35-м контактом и корпусом, покажет 0в положениях селектора "Р" и "N" и 5В во всех остальных. Конечно, при включенном зажигании. И наконец, чтобы покончить с датчиками, опишем самую, пожалуй, трудоемкую процедуру проверки датчика положения коленчатого вала двигателя. Если он не работает - мотор не заведется вовсе! Сначала проверим, подается ли питание. Надо снять шестиконтактный разъем с распределителя зажигания и проверить, есть ли 12 В на контакте 5 при включенном зажигании. А контакт 6 того же разъема должен быть соединен с корпусом. Так ли это, покажет омметр. Теперь наденьте разъем обратно и оголите контакт 4. Снимите разъемы о > Ф сунок. Прокрутите мотор стартером, и з ­ меряя напряжение на этом контакте. Оно должно быть в пределах 1,5-3 В, если импульсы генерируются. Такое же значение должно сохраняться при оборотах двигателя вппоть до 2000, но это можно проверить, если удастся его пустить. Ну хорошо, а как быть с системой за ­ жигания, если нет искры? Здесь можно проверить катушку, которая на "Алмере" встроена в распределитель. Для этого надо снять с него двухконтактный разъем и измерить сопротивление между выводами катушки. Его правильная величина 1 Ом. Вторичную обмотку тоже можно проверить на обрыв. Только измерять надо сопротивление между одним из контактов катушки и высоковольтным выводом,Ш•"Алмере" установлен датчик давления в усилителе. Проверить его работоспособность не просто, а очень просто. Отсоедините разъем датчика, пустите двигатель и измеряйте сопротивление между выводами датчика. Когда колеса стоят в положении "прямо" стрелка покажет бесконечность, а в повороте - устремится к нулю.*39 38 37 36 3!1 32 33I 19 18 11 16 J5 30 29 28 27 26 25 24 2365 '108107106105104103102101 11611511411311411311211ll48 47 46 45 44 43 42 41 4014 13 12 1110 98Разъем блока управления двигателем.Куда канительнее проверять датчик скорости автомобиля. Он, кстати, не показан на схеме, а скрывается под обозначением "панель приборов" Чтобы проверить работу датчика, придется вывесить левое переднее колесо и вращать его руками при включенном зажигании. До этого надо оголить контакты разъема основного электронного блока и аккуратно присоединить вольтметр к контакту 32 и корпусу. Напряжение будет расти от 0 до 4,2 В, пропорционально вашему усердию. Раз уж оголили 32-й контакт, сделайте то же ис 35-м. Правда, только если надля чего снимите крышку распределителя. Тут сопротивление побольше 10 000 Ом. Конечно, полезно убедиться ив том, подается ли напряжение на катушку вообще. Включите вольтметр между левым выводом разъема и корпусом. При включении зажигания там появится 12 В. И еще одна причина отсутствия искры усилитель системы зажигания. В нем, увы, проверить мы ничего не сможем, нужно только убедиться, что между правым контактом разъема катушки зажигания и 2-м контактом шестиконтактного разъема распределителя сопротивление не равно 0 или бесконечности, а между тем же 2-м контактом и корпусом - равно нулю.152ЗР 6/99СвоимиСилами20