СмРЕМОНТШТАНГА ПОДВЕСКИАндрей ЗАБЕЛИН В современном автомобиле резинометаллических шарниров хватает. В "жигулях", например, это всем известные сайлент-блоки рычагов передней подвески, упругие узлы крепления амортизаторов, элементы крепления стабилизатора поперечной устойчивости, опоры двигателя и коробки передач, сайлент-блоки штанг задней подвески. О ремонте последних сегодня и поговорим. Чтобы стало понятно, каковы требования к резинометаллическому шарниру, напомним об условиях его работы. Прежде всего, почему узел называется шарниром. Представьте себе обычный, из металла, шарнир - например, дверную петлю. Она, в идеале, должна допускать только один вид относительного движения соединенных ею деталей - поворот вокруг оси петли. И только! Перемещения какого-либо другого вида не допускаются. Штанги задней подвески должны упруго качаться в вертикальном направлении без каких-либо иных перемещений балки заднего моста - например, в горизонтальной плоскости. В то же время очевидно, что при движениях балки вверхвниз расстояния между центрами шарниров, строго говоря, не сохраняются, а так как сами штанги жесткие, то компенсировать эти изменения должны резиновые втулки. (Выходит, по своим функциям резинометаллические шарниры отличаются от жестких петель.) Вообразите, насколько усложнилась бы конструкция подвески, если бы шарниры стали жесткими! Итак, на рис. 1 - конструкция сайлентблока штанги. Чтобы он работал в положенном (см. выше) режиме, резиновая втулка должна быть упруго (и сильно!) сжата в проушине - именно это и ограничивает "незаконные" перемещения. При штатных движениях штанг проскальзывания деталей в самом шарнире быть не должно. Со временем, особенно на разбитых дорогах, резина утрачивает первоначальные свойства, стареет, растрескивается, расслаивается. Натяг ее в проушине ослабляется, а потом и исчезает. Детали начинают проскальзывать ис этого дня еще быстрее изнашиваются. Этому способствует и коррозия, так как в образовавшиеся зазоры вода и грязь проникают свободно. Теперь задний мост, обретя известную свободу, может перемещаться и вперед-назад, и в стороны, что заметно ухудшает и устойчивость, и управляемость машины, особенно когда меняется направле„появилась значительная выработка на валу..ние. 1. Конструкция сайлент-блока штанги: 1 - стяжиой болт; 2 - гайка; 3 - кронштейн кузова; 4 - стальная втулка; 5 - резиновая втулка; 6 - проушина.Узел можно отремонтировать, заменив изношенные втулки на новые (подходят от стартера или прерывателя-распределителя).Подходящей оправкой (болтом) выбиваем старые втулки и запрессовываем новые.Высверлив сварку, отделяем валы от рычагов, навариваем их газо- или электросваркой и протачиваем под исходный размер на токарном станке. Поверхность полируем. Разверткой разворачиваем втулки в корпусах под размеры валов, закладываем смазку и собираем в обратной последовательности. Вырезаем из войлока новые сальники, устанавливаем их в корпуса, а сверху, для лучшей герметизации, - резиновые колпачки от высоковольтных проводов.ние действующих на мост нагрузок (например, тяговая сила сменяется тормозной). О том, насколько способен "гулять" задний мост, легко судить по вмятине на опорной чашке правой пружины подвески: этот след видели многие владельцы "полуубитых" машин. Таков результат удара чашки о головку болта, крепящего поперечную штангу к кронштейну на кузове. Оказывается, задний мост способен сдвинуться больше чем на сантиметр! Итак, штанги нужно вовремя ремонтировать или заменять новыми - порой износ старых проушин такой, что запрессовывать в них свежие детали бессмысленно. Мы же сегодня говорим именно о замене втулок сайлент-блоков. Дело это не из сложных. Правда, многие сталкивались ис обескураживающими результатами упрощенных "технологий", когда новый сайлент-блок порой не выдерживал и сотни километров пробега. На рис. 2 показаны основные размеры резиновых втулок, применяемых на "Жигулях". Заметьте: наружный диаметр втулки2101-2919042-10 2101-29191ОВ-10а160 2/2000 ЗРРис. 2. Основные размеры резиновой втулки. "ЖИГУЛЕЙ"по ее "талии" - 30 мм, то есть меньше минимального внутреннего диаметра (32 мм) проушины. Втулка, свободно установленная в проушину, сидит в ней без натяга. Последний появляется после того, как в отверстиерезиновой втулки (диаметр 13 или 14,5 мм) мы запрессуем стальную наружным диаметром 20 мм. Этого натяга достаточно, чтобы детали сайлент-блока. не проворачиваясь, работали в пределах упругости резины - несмотря даже на то. что при их монтаже в заводских условиях применяются специальные смазывающие жидкости. Разборка изношенного сайлент-блокаобычно не представляет трудности. При сильном износе стальную и резиновую втулки можно извлечь отверткой. Но мы показываем (рис. 3 А, Б) операции разборки именно для тех. у кого есть какой-нибудь пресс, например описанный в ноябрьском номере журнала за 1999 год. Словом, предпочитающих работать быстро, эффективно и культурно, без традиционных для"торопыги" травм. (Тот, кто всерьез зарабатывает на жизнь ремонтом, вряд ли предпочтет прессу случайный длинный болт, хотя человек, изредка ремонтирующий лишь свою машину, скорее воспользуется болтом. А в придачу к нему - несколькими шайбами подходящих диаметров, более или менее воспроизводящими приспособления, показанные на наших эскизах) На рис. 3 В, Г показана запрессовка новых деталей в штанги подвески, а на рис. 4 - требования к монтажу штанг на автомобиль. Последнее очень важно. Дело в том, что каждая штанга на неровной дороге колеблется около какого-то среднего положения, при этом напряжения в слоях резины меняются в определенных пределах, но не должны превышать предела ее прочности. Иначе втулка разорвется. Если установить штанги неправильно и затянуть стяжные болты, то уже при первой поездке в резиновых втулках могут развиться разрушающие напряжения. (Вообразите, предельный случай - затягивать болты, когда кузов приподнят, а задний мост лежит на полу гаража!) Методика правильного монтажа штанг описана в литературе. На рис. 4 показаны контролируемые размеры. Заднюю часть автомобиля нагружаем так, чтобы расстояние от лонжерона кузова до балки заднего моста, замеренное в 100 мм от кузовного кронштейна поперечной штанL . Для втулок 2101-2919108-10 ги, составляло около 125 мм. Только посРис. 3. Разборка и сборка шарнира: А - выпрессовка стальной втулки; Б - выпрессовка резиновой затягиваем гайки болтов крепле этого втулки: В - запрессовка резиновой втулки; Г - запрессовка стальной втулки; 1 - подвижная плита ления штанг. Если были отсоединены пресса; 2 - оправка; 3,4- стальная и резиновая втулки; S - проушина; 6 - опора; 7 - прижим опоамортизаторы, то их крепления тоже зары; 8 - верхняя плита пресса; 9 - упор; 10 - регулировочный винт-упор; 11 - дополнительная тягиваем в этом положении. втулка; 12 - направляющая втулка; Щаб) - наконечник.2 5•ЗР 2/2О0О1G1