КЛУБ АВТОЛЮБИТЕЛЕЙНе повезлоДОРОГАЯ ПЕРЕДАЧАНа ВАЗ-2107 со скрежетом включается первая передача (пробег машины - не меньше 100 тыс. км). В чем причина? Обязательно ли разбирать коробку?Эдуард КОНОП "Жигулевская" коробка передач - одна из лучших среди российских как с точки зрения прочности, надежности и долговечности, так и по простоте конструкции и ремонтопригодности. "Жигули" до сих пор популярны не в последнюю очередь благодаря коробке передач, редко подводящей владельца. Но ничто не вечно: раньше или позже автомобиль подкинет хозяину "головную боль". Большинство дефектов коробки передач по-настоящему устраняется только после ее разборки. Но иногда удается, приняв меры предосторожности, отложить серьезный ремонт - например, до возвращения из отпуска, командировки и т. д. Так, если плохо работают синхронизаторы, хотя остальное в порядке, полезно вспомнить приемы пользования коробкой без синхронизаторов. Ездили же наши деды - и вполне успешно! Схема на рис. 1 показывает устройство простейшей трансмиссии. От маховика 1 двигателя вращение передается сцеплению 2и связанному с ним ведущему (первичному) валу 3 коробки передач. Затем через пару шестерен Z, и Z2, постоянно сцепленных, приводится во вращение промежуточный вал 5 ("блок шестерен", так как это единая деталь), а от него через шестерню Z3 приводится шестерня 9 (Z4). Но в показанном на схеме положении она свободно вращается относительно ведомого (вторичного) вала 6 - и мощ13Б 3/2000 ЭРность к главной передаче 10 и ведущим колесам не передается. Это "нейтраль". Важная деталь механизма управления коробкой - муфта 8, способная под действием вилки 7 скользить по шлицам ведомого вала 6, в то же время вращаясь вместе с ним как одно целое. Если сдвинуть муфту до сцепления с шестерней 9, последняя тоже соединится с ведомым валом - передача включена! Теперь крутящий момент мотора, увеличенный коробкой, будет передаваться на ведомый вал, а затем - кпицы 3, жестко связанной с ведомым валом 10, муфта соединяется со шлицами ступицы шестерни 7 при условии, что скорость вращения шестерни уравняется со скоростью вращения муфты. Последняя связана с ведомым валом, а значит - с колесами. Но как уравнять эти скорости, если неисправен синхронизатор? В качестве примера покажем, как перейти со второй передачи на первую. Положим, на ВАЗ-2106 тахометр показывает 2000 об/мин. Выжимаете сцепление... Выключаете вто-ка сцепления до шестерни 7 обладает инерцией, которую шлицы и должны преодолеть! Значит, нужно отпустить педаль сцепления и "подкрутить" шестерню двигателем, подняв его обороты тысяч до трех. А после "перегазовки" снова выжать сцепление... и, когда скорость вращения шестерни, снижаясь, сблизится со скоростью муфты, передача включится без проблем. Кстати, как показал опыт многих владельцев, "жигулевская" коробка передач, если в ней отказали синхронизаторы, а остальное в порядке, может благополучно прослужить еще десятки тысяч километров. Нужно лишь уметь ею пользоваться. Навык в переключении приобретается быстро, за несколько тренировок. Между прочим, переклю-Рис. 1. Схема простейшей трансмиссии: 1 - маховик двигателя; 2 - ведомый диск сцепления; 3 - ведущий вал коробки передач; 4 - корпус коробки передач; 5 - промежуточный вал; 6 - ведомый вал; 7 - вилка переключения; 8 - скользящая муфта; 9 - ведомая шестерня первой передачи; 10 - главная передача.главной передаче 10 и на ведущие колеса. Фрагмент реальной конструкции - на рис. 2. Скользящая муфта 1 может перемещаться, включая первую (вправо) или вторую (влево) передачи. Частично "съехав" со шлицев сту-рую передачу... Скорость вращения шестерни 7 падает, а муфты 1 - почти неизменна, так как машина катится по инерции. Если сейчас силой "втыкать" первую передачу, скрежет неизбежен, так как ведущая ветвь системы - от дис-чать передачи с низшей на высшую даже на совершенно исправных "жигулях" рекомендуется не торопясь, с небольшой паузой между выключением одной и включением другой, и без паузы - с высшей на низшую, чтобы облег- чить работу синхронизаторов и продлить срок их службы. При троганье с места двойной выжим не нужен: муфта 1 неподвижна (колеса стоят), поэтому достаточно выжать сцепление, чтобы шестерня 7 тоже остановилась и легко включалась передача. Слышен скрежет? Значит, не полностью выключено сцепление, Возможно, оно "ведет". Если же передача "упирается молча", не входит значит, изношены острые входные кромки зубьев синхронизатора: в этом случае они нередко упираются, словно лоб в лоб... (Новые напоминают формой острые зубильца!) Тогда нужно чуть отпустить сцепление, чтобы провернуть шестерню - и передача "войдет". Вот и вся наука! Но нынешние автолюбители, избалованные синхронизаторами, ею, как правило, не владеют. Оттого первыми сдаются именно синхронизаторы, когда другим деталям коробки еще работать и работать. С чего же начать в вашем случае? Воспользуйтесь тем. что снизу коробки есть люк. Если снять крышку (конечно, слив перед этим масло), можно увидеть многие детали - и, оценив их, принять то или иное решение. Осмотрите, насколько это удастся, детали синхронизатора, показанные на рис. 2, а также содержимое отложений на внутренней стороне крышки лючка. Если там есть металлические частицы, стружка, а тем более крупные обломки, значит, коробка и вправду "больна". Если кусочков металла не обнаружили, то синхронизатор, скорее всего, просто изношен ис серьезной нагрузкой уже не справляется. Здесь, кроме уже упомянутых притуплённых кромок, основную роль играет состояние конических поверхностей трения в муфте 1и на блокирующем кольце 5. Если "нарезка" изношена (масло вытесняется плохо), а зазорА исчез, то синхронизатор неработоспособен. Исправить это можно лишь заменой деталей. Как срочно решать вам! Есть возможность быстро, надежно, не очень дорого отремонтировать агрегатто эти места, в свою очередь, быстро изнашиваются - и однажды передача самопроизвольно, под нагрузкой, выключится. В дальнейшем это будет происходить постоянно... Но у вас до такого пока не дошло.Рис. 2. Фрагмент конструкции коробки передач "Жигулей": а - в положении "нейтраль"; б - при включенной первой передаче; 1 - скользящая муфта синхронизатора; 2 - вилка; 3 - ступица муфты синхронизатора; 4 - стопорное кольцо; 5 - блокирующее кольцо синхронизатора; 6 - пружина; 7 - ведомая шестерня первой передачи; 8 - втулка; 9 упорная шайба пружины; 10 - ведомый вал коробки передач.- действуйте. Нет - осваивайте заново двойной выжим и катайтесь "до лучших времен". Конечно, войдя во вкус наших рассуждений, вы продолжите: мол, процесс включения передачи зависит также от износа вилки 2и проточки в муфте 1. Если износ столь велик, что муфта при включении "наезжает" лишь на самые кончики шлицев ступицы шестерни 7,И, наконец, последний, довольно неприятный вариант: изнутри крышки вы нашли куски стальной проволоки - обломки пружины 6 синхронизатора. Правда, если вы внимательны, то незадолго до этого должны были услышать подозрительный шум: вообразите-ка вращающиеся шестерни, а рядом - здоровенные куски проволоки! Другими словами, еслине найдете еще и сломанных зубьев, то вы настоящий везунчик. Нужно очистить коробку от металлического мусора, промыть и особенно внимательно осмотреть шестерни. Если обломан хотя бы один зуб, агрегат нужно немедленно ремонтировать, иначе докатаетесь до покупки новой коробки - а она-то подороже ремонта. Но если повреждения зубьев невелики (незначительные сколы, вмятины и т. п.), можно некоторое время ездить на том, что имеете. В критических ситуациях, вдали от дома - вас никто не осудит! Особенно если трезво оценивать случившееся и "адекватно", осторожно действовать. ...Но вот вы удалили из коробки обломки пружины, осмотрели детали, нашли их в полном порядке... Можно установить лючок, залить масло и ехать? Можно. Но лучше не торопиться - и сделать полезную операцию, чтобы избавить коробку от своеобразного "аппендикса", способного однажды испортить вам настроение. Это шайба 9. в которую раньше упиралась пружина 6. Чем не "лишняя деталь"! Избавившись от давления пружины, шайба под действием вибраций быстро изнашивается - и начинает "гулять" по шлицам ступицы 7 ведомой шестерни первой передачи, вплотную подбираясь к кольцу 5, которое, заметим, теперь тоже лишнее. Беда же в том, что иногда шайба 9, перекосившись, не позволяет муфте и кольцу двинуться к ведомой шестерне - и не дает хода рычагу переключения. Если в этой ситуации "клин" сам собой, от действия вибраций, не исчезнет, придется снимать лючок, чтобы подобраться к строптивой шайбе. Так не лучше ли избавиться от нее заранее, не дожидаясь приключений? Она стальная, но тонкая - можно просто выломать подходящим инструментом.ЭР 3/2000137