шшшшшш ШАЛУН ШАРИКДенис БОРОВИЦКИЙ Трогательный момент: капитально отремонтированный двигатель вновь обосновался под капотом Таврии". "Тосол" и масло, булькая, растекаются по системам. Корпус карбюратора, обмяв новенькие прокладки, сел на впускной коллектор. Проверка игольчатого клапана на герметичность - и крышка карбюратора заняла свое место. Поворот ключа. Проснувшийся после операции мотор делает первые шаги. И вдруг... Стоп, машина! Навалившееся на дрожащие ноги тело медленно сползает вдоль стены - худшей "награды" за часы упорного труда я не ожидал. Уняв дрожь рук, приступаю к поиску "барабашки". Быть может, из-за бракованных вкладышей "люфтит" коренной подшипник? Поочередно сдергиваю со свечей провода, исключая цилиндры из работы: первый, второй, третий, четвертый. Все тщетно, "стукач" продолжает долбить двигатель изнутри. Прослушиваю мотор с помощью деревянной палочки, прикладывая ее одним концом к уху, а вторым к блоку и головке двигателя. Удача! Негодяй скрывается в третьем цилиндре. Снимаю поддон и, поворачивая коленвал, дергаю шатун. Люфта нет! Неужели неполадка в приводе клапанов? Откручиваю крышку и, ввернув до отказа регули*4fc-;'V^_" ровочные винты, ликвидирую зазоры. Теперь клапанный механизм лишился голоса. Выкручиваю свечи и замыкаю центральный провод катушки на "массу". Прокручиваю двигатель стартером. Стучит!!! В сердцах снимаю с мотора "голову". Что это? Дно третьего поршня усеяно маленькими круглыми кратерами, какие мог оставить только шарик... запорного клапана карбюратора. Неужели он? Вскрываю карбюратор: так и есть, на дне поплавковой камеры лежит пружинка. Шарика нет. Просочиться сквозь топливные жиклеры он, конечно, не мог. Следовательно, во впускной коллектор злодей попал, когда я устанавливал крышку карбюратора. Картина выглядела так: поплавки опустились вниз, халтурно выполненная завальцовка иглы запорного клапана не выдержала, и шарик выстрелил прямо во впускной трубопровод. Вот так нелепая случайность вынудила меня практически перебирать мотор заново. 140 3/2000 ЭРВрожденный дефектСАМС характерными недостатками "десятой" системы отопления можно справиться самостоятельно.М аксим АЛЕКСЕЕВ. Вадим КРЮЧКОВ Загадка: какой автомобиль зимой греет салон неважно, зато летом наяривает на всю ивановскую? Угадали, конечно же, ВАЗ-2110. Владельцы убедились, что система отопления и вентиляции "десяток" далека от совершенства. Журнал уже рассказывал об особенностях ее устройства (ЗР, 1997, № 10), недостатках (2000. № 2) и устранении характерных неисправностей (1998, № 8; 1999, № 12). Пришла пора обнародовать способы борьбы с врожденными дефектами, то есть заняться модернизацией системы отопления. ДУЕМ ПО-НОВОМУ Многих не устраивает принудительное включение повышенной скорости вентилятора отопителя при прогреве салона. Этой функцией управляет электронный контроллер. Он автоматически задает среднюю скорость вращения вентилятора при низкой температуре охлаждающей жидкости, что замедляет прогрев двигателя и, как следствие, салона. Изменить алгоритм работы контроллера можно двумя способами. Вариант 1. Вынимаем блок управления отопителем из консоли панели приборов и разбираем его. Способ зависит от модификации контроллера. Однако в любом случае необходимо снять ручки задатчика температуры и переключателя режимов вентилятора, шкалу с символами, рассеиватель лампы подсветки и открутить винты крепления кожуха (или отогнуть лепестки, если кожух алюминиевый). Далее извлекаем печатную плату с впаянными элементами, поворачиваем ее радиодеталями вниз и находим выводы реле в районе переключателя скорости вентилятора. Осталось перерезать чем-нибудь острым дорожку, ведущую к контакту катушки реле, как показано на фото 1. Переделка завершена, можно собирать. Скорость вентилятора теперь регулируется так же, как на ВАЗ-2108, 2109. Тумблер в положении "А" - малая скорость, " 1 " - средняя, "2" - высокая. Строго говоря, модернизацией эту переделку назвать нельзя, ибо она снижает степень автоматизации блока. Но если к разорванной дорожке припаять два провода подходящей длины и присоединить их к двухпозиционному переключателю, то при желании можно восстановить разомкнутую цепь, то есть вернуться к штатному режиму работы контроллера. Вариант 2. Отличается от предыдущего тем, что не требует вмешательства в схему самого контроллера, что важно для "гарантийных" автомобилей. Вынимаем блок управления из консоли, за ним вытягиваем жгуты электропроводки. Отсоединяем шестиклеммовую колодку от разъема контроллера и аккуратно извлекаем из нее серый провод (штекер № 5). Не стоит применять силу, достаточно тонкой отверткой или шилом поджать стопорный лепесток на клемме и слегка потянуть за провод. После этого аналогичным образом вынимаем из колодки красный проводник (штекер № 1), а на его место устанавливаем серый. Красный же следует надежно заизолировать. Все, соедините колодку с разъемом контроллера и верните блок управления обратно в консоль. Теперь при положении рукоятки управления в позиции "А" вентилятор будет вращаться только с малой частотой, "1" - включаться автоматически при понижении температуры в салоне ниже заданной, "2" - работать на средней скорости. Если же хотите сохранить максимальную частоту вращения вентилятора в положении "2", то красный провод из колодки выдергивать не нужно, а заизолировать необходимо серый. истопникЗАКРОЙ СИФОН, ОТКРОЙ ПОДДУВАЛО Наиболее трудоемкая модернизация переделка системы вытяжной вентиляции. Понятно, что воздух, подаваемый в салон, должен из него выходить. На автомобилях "десятого" семейства вытяжка организована через отверстия в торцах дверей. Подобная схема обладает рядом недостатков, вызванных неблагоприятным распределением воздушных потоков. На практике это приводит к недостаточной вентиляции салона в теплое время года, а зимой обмерзают стекла, зябнут задние пассажиры. Более эффективной признана вытяжка через багажник, широко применяемая в седанах зарубежного производства. Переделка вентиляции ВАЗ-2110 для вытяжки через багажник потребует некоторых затрат времени и сил, хотя и не так сложна. Сначала необходимо снять все четыре вентиляционные решетки с клапанами, расположенные в торцах дверей. Для этого достаточно отвернуть винты и вынуть решетки - двери разбирать не надо. Оставшиеся отверстия следует плотно закрыть. Вариантов много - от самоклеящейся пленки до пластмассовых или металлических заглушек (фото 2). ния - достаточно удалить излишки ворса с кромок. Если вы согласны ради внешнего лоска повозиться, подойдет другой способ. Раздобудьте пластмассовые овальные заглушки - такие, как в задней части обивки потолка "восьмерок" и "девяток". В полке вашей "десятки" проделайте под них соответствующей формы прорези. Теперь "фирменный" вид обеспечен. Следующая операция - монтаж дверных решеток в багажнике. Отверните два болта сверху, две гайки снизу и снимите задний бампер. Разметьте и вырежьте в кузове отверстия под решетки (они устанавливаются попарно вертикально). Начинать удобнее с левой стороны. Прорезь располагается вплотную к втулке провода подсветки номерного знака, слева от нее (фото 4). Нижняя кромка должна идти попоклажей вентиляционные отверстия как в полке, так ив багажнике, чтобы не преграждать путь воздушным потокам, А КОГДА ЗИМА КОНЧИТСЯ... Бывает, в знойную погоду ваш любимейший автомобиль вместо того, чтобы подавать в салон относительно прохладный воздух снаружи, лишь добавляет жару. Этот сюрприз летней эксплуатации связан с отсутствием крана в "десятой" системе отопления. Поскольку пластмассовая заслонка, перекрывающая воздуховод, зачастую недостаточно герметична, "печка" исправно поднимает температуру внутри машины. Чтобы избавиться от недостатка, надо либо установить заводскую или изготовленную самостоятельно алюминиевую заслонку, либо пойти менее трудоемким путем - врезать дополнительный кран в систему охлаждения. Подойдет пластмассовый от "печки" "восьмерки". Он врезается в прямой патрубок радиатора отопителя (фо-•^Vfcуровню подштамповки, на высоте около 20 мм от верхнего края усилителя задней стенки. Так же размечается второе отверстие справа. Не забудьте обработать края вырезанных в кузове окон антикоррозионным препаратом и установите в них решетки (фото 5). Напротив клапанов в ков-6Далее открываем путь воздуху в багажник - снимаем заднюю полку и по ее дальнему краю (вдоль резинового уплотнителя) сверлим ряд отверстий диаметром 10-15 мм с шагом 20-30 мм (фото 3). Поскольку проделанные дырочки почти незаметны, можно обойтись без обрамлеНеровом покрытии багажника сделайте прорези. Осталось вернуть на место заднюю полку и бампер - переделка завершена. Добрый совет: старайтесь не перекрыватьто 6). Перекрывая его на лето, можно значительно понизить температуру в салоне. Еще один нюанс связан с эксплуатацией в межсезонье. Не выключенная вовремя рециркуляция дает о себе знать запотевшими окнами. Высушиваются они долго, а потому не помешает дополнительный контроль за кнопкой управления системой рециркуляции. В штатном варианте она напоминает о себе слишком скромно - приходится присматриваться или проверять ее положение методом тыка. Между тем существует изящный способ модернизации. В комбинации приборов ВАЗ-2110 не задействована сигнальная лампа воздушной заслонки карбюратора. Проводником длиной около полуметра с клеммой "узкая мама" на конце эта лампа (свободный вывод в углу белой колодки комбинации приборов) соединяется с бело-голубым проводом кнопки рециркуляции. Теперь при включении системы на приборной доске высвечивается подходящий по смыслу символ - закрытая заслонка. В данном случае, конечно же, не карбюратора, а рециркуляции.ЗР3/2000141