КЛУБ АВТОЛ ;.]-f,nJiid'j"Чайнику" на заметкуВЛЕЗАЙЗажигание "Жигулей" - система, по нынешним меркам, нехитрая. Даже новичок должен уметь справиться с ее неожиданным дефектом.Виктор СЛЕСАРЕВНЕ УБЬЕТ!нервы пробитый конденсатор. Мотор при этом может вообще не работать, что даже хорошо - так быстрее найдете причину. Хуже, если конденсатор в каком-то промежуточном состоянии: мотор легко пускается, но троит или отказывается увеличить обороты. Владелец кидается разбирать и чистить карбюратор - уж очень похоже... И поиск неисправности затягивается надолго. Чем заменить негодный конденсатор? Другим, исправным. Годится любой емкостью около 0,25 мкФ. Почему бы не возить конденсатор в запасе вместе с другой "мелочевкой"? еперь займемся высоковольтной частью. Снимем крышку распределителя. В центральном ее гнезде изнутри есть подпружиненный контакт - уголек. Через него высокое напряжение с центрального провода поступает на вращающийся ротор распределителя (пластмассовая деталь с контактами, в обиходе называемая бегунком). При вращении ротора с его наружного контакта высокое напряжение подается последовательно на боковые электроды крышки, из которых в соответствии с порядком работы цилиндров (1-3-4-2) выходят высоковольтные "свечные" провода. Заметьте: наружный контакт ротора боковых электродов не касается! Для рабочего напряжения около 15-20 киловольт небольшой зазор - не препятствие. Но если автомобиль прожил долгую жизнь, то не исключено, что электроды крышки выгорели на миллиметр и больше. Этот дополнительный искровой промежуток нужно сложить с зазором в свече (цепь последовательная!), поэтому вполне возможно, что сильно выгоревшие электроды будут причиной перебоев в зажигании.ЗПто только в кино герои, едва подойдя к трактору, определял у него десяток "болезней". На деле многие неполадки зажигания, питания и даже газораспределения внешне проявляются примерно одинаково. Опытный специалист не всегда с ходу скажет, из-за чего двигатель троит или недодает тяги! Но неполадки в зажигании, как правило, устранить легче, чем, например, в системе питания. А потому с него и рекомендуют обычно начинать. Допустим, вы выехали - и на полном ходу двигатель "как обрезало". Без удара, без каких-либо посторонних стуков. Значит, вряд ли его заклинило или случилась поломка в механизме газораспределения (только на моторах ВАЗ-2105 и ВАЗ-21093 клапан не достает до поршня). Скорее все-таки вина зажигания или питания. Начать с карбюратора? Но трудно выдумать неполадку, из-за которой все его элементы перестали бы разом работать. Даже бензин кончается не вдруг. Значит, логичнее начать с зажигания. Свечи? Вряд ли кончились все четыре разом. "Сдохла" бы одна - двигатель затроил бы, потерял мощность. Но не "обрезало" бы! То же и со свечными проводами... А что у свечей общее? режде всего - замок зажигания (см. схему). Ток от батареи или генератора подается на его контакт "30/1", а затем делится между потребителями. Если "плюса" на проводе нет, убедимся, что аккумулятор "жив", и поищем обрыв в цепи, соединяющей аккумулятор и замок. При ремонте в пути лучше обойти сомнительный провод, протянув дополнительный. А дома разберетесь по-настоящему. (Кстати, при ремонте "Жигулей", да и не только их, не помешает популярный еще у наших дедов пробник - небольшая лампочка с двумя - например, припаянными - проводами. Этим "прибором" можно проверить почти всю "электрику"...) Если же "плюс" к контакту "30/1" подается, а на контакте зажигания "15/Г его нет, то неисправен сам замок. Чинить его 158 7/2000 ЗРили заменить - решите позже. А сейчас можно подключить провод, идущий от контакта "15/Г к катушке зажигания, хотя бы напрямую к аккумулятору. Зажигание будет работать - и вы доедете. (Конечно, отказ замка способен обесточить и другие приборы, в частности стартер. Но это особая тема. Короче говоря, можно и провод, идущий к реле стартера, соединить на секунду с батареей, чтобы пустить мотор. Или завести машину "с толчка".) асто бывает, что замок в порядке, а неисправность - в цепи, идущей от него к катушке зажигания или от катушки на прерыватель. На приведенной схеме видно, что цепь очень простая. Но в "живом" автомобиле приходится иметь дело с реальными проводами, разъемами, монтажным блоком. А неисправности традиционные: нет контакта, где нужен (обрыв!), или есть, где не нужен (замыкание!). В дороге, если детально разобраться некогда, лучше всего соединить другим проводом контакт "15/1" замка и контакт "+Б" катушки. Чтобы закончить с низковольтной частью системы, возможно, придется проверить цепь от второго вывода катушки зажигания к прерывателю и сам прерыватель. Особое внимание - короткому "плюсовому" проводу прерывателя и его изолированным контактам - здесь он вполне способен "коротить"! Иногда достаточно пошевелить проводок, чтобы смолкший мотор легко пустился. Конечно, важнейшую роль играют контакты прерывателя. Притом - коварную! Часто оказывается, что неисправный прерыватель с сильно подгоревшими контактами довольно долго никак себя не проявляет. Мотор легко пустить, он прилично работает. Особенно в теплое время и при хорошо отлаженном карбюраторе, так как в этих условиях и слабой искры достаточно. Но однажды утром откажет - и вы, осмотрев прерыватель, поймете, что заменить контакты должен был еще предыдущий владелец! Некоторым "счастливчикам" потрепалЧТВпрочем, прервем рассуждения, хотя и правильные! Мы забыли: у нас-то двигатель "как обрезало"! А подгоревшие электроды дадут ту же картину, что плохие свечи. Значит, дело не в них. Проверим уголек. Вот он - цел, стоит на месте. Проверим теперь, замыкая и размыкая контакты прерывателя (при включенном зажигании), есть ли "высокое" на конце центрального провода... Кстати, здесь таится парочка тонкостей. Первая: о том, что напряжение достаточно высокое, говорит пробиваемый искрой зазор между концом провода и "массой". Он должен быть около 7-8 мм. Если искра не способна одолеть 7-8 мм воздуха, то и свеча в цилиндре работать не сможет. Вот почему - запомните это! проверять зажигание по искре на вывернутой свече неправильно. Искорка длиной 0,6-0,7 мм в воздухе вовсе не говорит о достаточности напряжения. Но допустим, здесь все в порядке: "высокое" звонко прошивает положенные 7-8 мм, и вы, желая "прочувствовать" его запас, увеличиваете зазор в два-три раза... Не увлекайтесь - 10 мм вполне достаточно. Чрезмерный зазор заставит систему поднять напряжение пробоя настолько, что может нарушиться изоляция, например, в катушке зажигания. Еще более опасно это для электронных бесконтактных систем зажигания, например "Таврии", ВАЗ-2108, 2112 или ВАЗ-21213 "Нива", где необдуманная проверка "на искру может закончиться повреждением и датчика Холла, и коммутатора. По этим же причинам высоковольтные провода ни в коем случае не должны самопроизвольно выскакивать из наконечников и т. п.. Хотя мощность системы зажигания не настолько велика, чтобы завалить водителя средней комплекции, трахнуть его она все же может очень крепко. В первую очередь это касается лиц с ослабленным здоровьем. Поэтому при проверке лучше какнибудь закрепить (подвязать и т. п.) конец провода на нужном расстоянии от "массы", а не держать его в руке. если "высокого" нет? Низковольтная часть, в том числе катушки зажигания, в порядке. Значит, что-то случилось с обмоткой высокого напряжения. Катушка - штука довольно сложная, неремонтируемая. Но если ее дефект (это бывает) связан с пробоем между обмоткой и "массой", то не исключено, что она заработает, если ее надежно изолировать от корпуса автомобиля. (Иногда катушку просто подвешивали на проводах, отдалив от "массы".) Ну, а бывалый путешественник непременно припрячет в багажнике запасную катушку.АЕсли катушка исправна, а "высокое" стекает куда-то с центрального провода, не дойдя до распределителя, этот провод (если нет запасного) максимально отдаляют от нежелательных соседей - деталей автомобиля и других проводов. Еще вариант: на входе в распределитель "высокое" есть, а к свечам не проходит! Внимательнее осмотрим крышку распределителя: не треснула ли. Ток высокого напряжения часто выбирает путь вдоль трещины - тем более что здесь скапливаются токопроводящая пыль от уже упомянутого уголька, продукты обгорания и коррозии электродов, контактов прерывателя и т. д. Один раз пробив дорожку, высокое напряжение в дальнейшем упорно придерживается именно ее - так проще! Иногда дорожка, хорошо видимая невооруженным глазом, может появиться и на целехонькой. без трещин, крышке - благодарите все ту же пыль. Поэтому крышку при каждом обслуживании тщательно очистим. Если дорожка идет не к "массе", а к одному из боковых электродов, то работать может только его свеча.НАккумуляторная батареяВыключатель зажигания РаспределительСХЕМА ПРОСТЕЙШЕЙ КОНТАКТНОЙ СИСТЕМЫ ЗАЖИГАНИЯ (ВАЗ-2105) Свечи зажиганияо, предположим, и крышка исправна. Тогда на пути высокого напряжения одно препятствие - бегунок. Снимем его и внимательно осмотрим. Помехоподавительный резистор, расположенный между центральным и наружным контактами, может сгореть - и ток проходит через этот мостик нерегулярно (двигатель работает с перебоями) или не проходит вообще (двигатель не работает). Но гораздо чаще - и этому способствует горячий резистор! - пластмасса под ним, перегревшись, теряет диэлектрические свойства и высокое напряжение пробивает ее. Ток уходит в "массу", мотор на полном ходу прекращает работать... Место пробоя иногда видно очень хорошо, иногда оно совсем незаметно не каждый обратит внимание на крошечное пятнышко со слабыми радужными разводами. Но как быть, если запасного бегунка нет? Рецепт тот же, что ив случае с катушкой, - надежно перекрыть "короткий" путь высокого напряжения на "массу". Для этого под бегунок подкладывают несколько слоев хлорвиниловой изоленты, полиэтиленовой пленки и т. п. Сгодятся и прокладки, вырезанные из пластиковой бутылки. В России все это найдется даже там, где "не ступала нога человека" - в чистенькой Европе такой легкий выход из сложной ситуации недоступен! Там придется уповать либо на дорогущий сервис, либо на взятые в дорогу "запчасти" системы зажигания.ЗР7/2000159