земпляр собран отвратительно: лампочку в патрон завернули криво - вынуть без инструмента невозможно. Но сначала придется припаять провода к патрону, только тогда прибор заработает. Хотя задумана лампа неплохо. В отличие от предыдущих моделей, она в «походном» состоянии (с завинченной крышкой) представляет собой герметичную пластмассовую грушу, которая может перекатываться в багажнике среди инструмента - повреждения исключены. Но самая надежная переноска - та, у которой вместо штекера два зажима типа «крокодил». Даже с неисправной проводкой и сгоревшими предохранителями вы не останетесь без света - подключиться прямо к клеммам батареи можно и на ощупь. Такие лампы не продаются - бывалые шоферы их делают сами из обычных штекерных. К гаражным переноскам требования особые - их задают, в основном, ремонтники-профессионалы. Претензии к выпускавшейся долгие годы лампе в металлическом корпусе (сильно греется при работе, обжигая руки, а тому, кто лежит под машиной, иногда и уши) возымели действие - современные переноски обычно пластмассовые. Одна из них, сделанная в городе Ливны (цена 150 руб.), - на фото 5. Со штатной лампочкой мощностью 60 Вт (220 В) пластиковый отражатель почти не нагревается ик тому же пружинит при ударах - иногда даже в упавшей с небольшой высоты переноске вольфрамовая спираль остается целой. Из недостатков - отсутствие крючка для подвешивания (его приходится гнуть самому из толстой проволоки). Но главное неудобство - замена лампочки: нужно отвернуть аж три (!) болтика МЗ с гайками. Кстати, на старой жестяной переноске достаточно ослабить затяжку одного винта, и решетка с экраном отделяется от корпуса можно быстро заменить лампочку, ведь 220-вольтовые перегорают от стряхивания спирали довольно часто. Гораздо солиднее переноска марки T.Plast (фото 6) за 280 руб. Ни намека на упаковку и этикетку (похоже, сделана где-то в Азии), но зато состоит сплошь из достоинств. Защитная сетка из толстой хромированной проволоки, два крючка для подвески, ухватистая рукоятка из мягкой резины, 10-метровый кабель, керамический патрон и, наконец, «атрибут роскоши» - встроенный выключатель. В общем, вещь стоит своих денег. Что касается лампочек для сетевых переносок, то обычно применяют 220-вольтовые 60-ваттные с молочным стеклом (чтобы не слепить себя и коллег). Еще лучше дооборудовать гараж понижающим трансформатором и применять лампы на 36 и 12 В, выпускаемые из соображений электробезопасности для промышленных предприятий - у них такой же «бытовой» цоколь Е27 с круглой резьбой диаметром 26 мм и шагом семь ниток на дюйм. Чем ниже напряжение при той же мощности, тем короче и толще спираль накала. Например, 12-вольтовую стряхнуть практически невозможно и лампа честно отработает положенные ей 1000 часов до критического испарения вольфрама. Последний «писк моды» - компактные люминесцентные лампы с тем же цоколем Е27, они служат в 10 раз дольше обычных и почти холодные на ощупь. К сожалению, все они импортные и очень дорогие. Скажем, 15-ваттная Osram Dulux из Германии (она на фото 6), заменяющая 75-ваттную обычную, стоит 500 руб. И, наконец, специальные люминесцентные переноски для авторемонтников - такие продаются в магазинах гаражного оборудования. На фото 7 итальянская Valex за 405 руб. Инструкция только на итальянском языке, но поэтичное слово lampada не оставляет сомнений в назначении изделия. Легкий корпус из мягкой и прозрачной пластмассы (длина 425 мм, диаметр 30 мм) не боится ударов и падений. Мощность 8 Вт - маловато; впрочем, ничто не мешает подвинуть лампу поближе - она ведь холодная. Бывают и более солидные профессиональные переноски с выключателями в рукоятках и двойным питанием: на 220 и 12 В, но общий недостаток всех люминесцентных ламп - наличие управляющей электроники (для возбуждения разряда и повышения частоты переменного тока). Иногда заморские полупроводники не выносят скачков напряжения в нашей электросети и дорогую фирменную переноску остается только выбросить. 1»1/ПРОШУ ОБЪЯСНИТЬХочу обзавестись шипованными шинами для моего ВАЗ-21 Об. Но они сравнительно дороги - а насколько эффективны? Ответ можно было бы начать с призыва: «Осторожно - шипы!». И вот почему. Издавна, вероятно, с момента появления мотоциклов для ледовых гонок, живет легенда о том, что машина на шипованных колесах - это «другая машина»: мол, идет она по льду, «как по рельсам». К сожалению, такое мнение укоренилось не без помощи иных автомобильных журналистов - из тех, кому недосуг серьезно изучить вопрос. О том, чего можно ждать от шипов, мы рассказывали, например, в январском номере журнала за 1999 год. Не следует путать стандартные шипы, выступающие над поверхностью шашек протектора на 1-1,5 мм, со спортивными «гвоздями». Сцепление шин с ледяным покрытием лучше, но не настолько, чтобы позволить водителю беспечность: шипы по-настоящему повышают безопасность только для того, кто, «обув» в них машину, ездит достаточно осторожно. В подтверждение - цифры. Машине, двигавшейся со скоростью 30 км/ч по сухому асфальту, хватит для остановки 4,4 м. Коэффициент сцепления в этом случае 0,8. На льду он может упасть до 0,1, а то и ниже!. В этом случае машина проскользит 35-40 м. Обычные шипы повышают коэффициент сцепления на льду примерно в полтора раза, тормозной путь сократится до 23-24 м. Другими словами, «обув» машину в шипы, не ждите от нее такого же поведения, как летом на асфальте! Именно здесь самое опасное заблуждение тех, кто не пожалел денег на шипованные шины. Каков реальный эффект от них, показывают и проводимые ежегодно соревнования журналистов ЗР. На трассе, проложенной по чистому льду водоема, в условиях состязания «шипованные» автомобили не показывают заметного преимущества перед «нешипованными». 1»1