СВОИМИ СИЛАМИ /РЕМОНТПОРШНЕВЫЕВАЗ-2101...2107ТЕКСТ / ВЯЧЕСЛАВ ЛУКЬЯНОВ, ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ЗР «ТУШИНО»КОЛЬЦААКлючом «на 13» отворачиваем четыре гайки крепления приемной трубы к коллектору и отсоединяем трубу от двигателя.Когда из выхлопной трубы вырываются клубы сизого дыма, в голову приходят грустные мысли. Ничего не поделаешь, ремонт мотора - неприятный, но неизбежный этап в жизни машины. У двигателей «Жигулей», пробежавших около 100 тыс. км, заметно изнашивается поршневая группа. Признаки этого - повышенный расход бензина, компрессия двигателя ниже 10 кгс/см 2 . высокий расход масла (от метки «max» до «min» - за 1000 км пробега), выхлопные газы сизого оттенка. Как правило, в этом случае расход масла после традиционной замены маслоотражательных колпачков уменьшается незначительно. В подобной ситуации нередко удается обойтись заменой поршневых колец, не снимая двигатель с автомобиля. При этом потребуются только новые прокладки под головку и поддон блока. Остальные негодные детали определятся при разборке. Работу выполняем на канаве или эстакаде. Из специального инструмента понадобятся динамометрический ключ и оправка для обжатия поршневых колец. Снимаем аккумуляторную батарею, корпус воздушного фильтра, карбюратор, распределитель зажигания, шланг вентиляции и сливаем масло из поддона двигателя.Ослабляем хомут и снимаем шланг «печки» с патрубка головки блоха. При заправке системы охлаждения этот шланг также снимаем. «Тосол» заливаем в радиатор до тех пор, пока он не потечет из шланга и штуцера. Заправку можно ускорить, создав небольшое избыточное давление в радиаторе, например, с помощью приспособления, описанного в ЗР, 2000, № 10, с. 203.Торцевым ключом «на 13» отворачиваем верхнюю гайку крепления воздухозаборника.Нижняя гайка «на 13» одновременно крепит переднюю часть щитка стартера. Задняя часть щитка стартера крепится к впускному коллектору гайкой «на 13». Обычно она отворачивается вместе со шпилькой. При этом появляется сквозное отверстие в выпускном коллекторе. Нижняя часть щитка стартера крепится через проушину болтом «на 10» к кронштейну на опоре двигателя.Отсоединяем от штуцеров впускной трубы шланг вакуумного усилителя тормозов и шланг охлаждающей жидкости.Снимаем шланги с патрубка на передней части го ловки блока.Нижнюю проушину крепления щитка стартера советуем удалить, что упростит его снятие и установку.01вОтсоединяем провод от датчика температуры охлаждающей жидкости и ключом «на 13» выворачиваем пробку из блока двигателя. Сливаем охлаждающую жидкость.Снизу автомобиля ключом «на 13» отворачиваем болт хомута крепления приемной трубы к коробке передач и отсоединяем ее от трубы резонатора.Торцевым ключом «на 10» отворачиваем крепление крышки головки. Ослабляем натяжение цепи. Для этого ключом «на 13» отворачиваем колпачковую гайку натяжителя цели; надавливаем монтажкой через цель на башмак натяжителя (плунжер натяжителя должен утолиться) и затягиваем колпачковую гайку._и снимаем его со шпилек головки блока.Чтобы снять поддон, необходимо приподнять двигатель над поперечиной. Домкратом поднимаем автомобиль до отрыва переднего левого колеса. Подставляем упор в головки болтов крепления поддона в районе масляного фильтра и плавно опускаем автомобиль. Левая опора двигателя оторвется от подушки. В образовавшуюся щель вставляем подходящий по толщине брусок. Убираем упор.Торцевым ключом «на 10» отворачиваем 18 винтов поддона и снимаем его. Отворачиваем 10 болтов крепления головки блока. Болты старого образца с головкой под ключ «на 17», нового - «на 12». Отгибаем усик контровочной шайбы и ключом «на 17» отворачиваем винт крепления звездочки распредвала. Если это не удается, то вывешиваем правую сторону двигателя, подставив упор под кронштейн крепления генератора. Снимаем поддон и прокладку.Снимаем звездочку, а цепь подвязываем, чтобы она не упала вниз.Ключом «на 13» отворачиваем болт возле распределителя зажигания (момент затяжки 3,24,0 кгсм). Торцевым ключом «на 13» выворачиваем два винта крепления масляного насоса и снимаем его.Для удобства регулировки зазоров двигателя рекомендуем нанести на звездочку метки через 90°, считая от основной метки.Снимаем головку блока с прокладкой.Торцевым ключом «на 14» отворачиваем гайки крепления крышек шатунов (в некоторых исполнениях был ключ «на 15»!).ч*ЛJ1М11 вш^Ш I ШУИJfcТорцевым ключом «на 13» отворачиваем гайки крепления опор двигателя. Сняв крышки шатунов с вкладышами и легко постукивая ручкой молотка, выталкиваем поршень с шатуном и верхним вкладышем вверхКлючом «на 13» отворачиваем девять гаек крепления корпуса распредвала. Если не собираетесь менять вкладыши на новые, не путайте их местами. Определить степень износа цилиндров с достаточной точностью можно и без нутромера: используют верхнее компрессионное кольцо и набор щупов. Но сначала очищаем от нагара верхнюю часть цилиндра.А—=д0,045...0,077 — 0,025...0,057шА— 0,020...0,052 Рис. 1. Допустимые зазоры между поршнем и кольцами. Обжать кольца можно полоской жести высотой около 30 мм. Сжимаем концы полоски и легкими ударами ручкой молотка осаживаем поршень в цилиндр Вставляем второй поршень и устанавливаем соответствующие крышки шатунов с вкладышами. Проворачиваем коленвал на 180° и устанавливаем оставшиеся два поршня. Затягиваем гайки шатунных крышек моментом 4,4-5,5 кгсм. Очищаем поверхность стыка головки блока от нагара и остатков прокладок.Устанавливаем кольца на поршень. Второе компрессионное кольцо (с выточкой в нижней части) довольно жесткое - не сломайте его! Стыки колец расставляем на поршне в соответствии с рис. 2.Замок второго компрессионного кольцаВставляем верхнее компрессионное кольцо в цилиндр на глубину не более 5 мм (в этой зоне износ практически отсутствует) и щупами замеряем зазор в стыке кольца S,. Затем передвигаем кольцо ниже в зону максимального износа на глубину 8-10 мм и опять замеряем зазор S2. Износ цилиндра равен (S 2 -Si)/3,14. Если он меньше 0,15 мм, то имеет смысл заменить изношенные кольца номинальными. Обязательно проверьте, пройдут ли новые кольца в цилиндр. Для этого установите их в верхнюю, неизношенную часть цилиндра. У некоторых колец, возможно, придется припиливать надфилем стык. В неизношенных цилиндрах зазоры в стыках колец должны лежать в пределах: - 0,30-0,45 мм первое компрессионное - 0,25-0,40 мм второе компрессионное и маслосъемное Для изношенных цилиндров желательно ориентироваться на меньшие цифры.Замок первого компрессионного кольца Стык пружины расширителя маслосъемного кольцаЗамок маслосъемного кольцаПеред установкой головки блока продуваем воздухом отверстия под болты Можно очистить эти отверстия, навернув на отвертку кусочек сухой материи. Устанавливаем прокладку на направляющие втулки, на нее головку блока и проводим дальнейшую сборку двигателя. При этом уч ­ тите, что болты старого образца следует з атягивать в два приема: сначала до момента 3,4-4,2 кгсм, затем до 9,8-12,1 кгс-м, а новые - в четыре приема: сначала до момента 2,1 кгсм, затем до 7,1-8,7 кгсм, потом два раза доворачивать на углы по 90°.Рис. 2. Расположение стыков колец на поршне перед установкой его в цилиндр. 28 ~ " ^•ВР^Щ^тНа юбке поршня есть метка «П», которая должна быть обращена к передней части двигателя, а на боковой нижней части шатуна и его крышке выбиты цифры, обозначающие номер цилиндра, где он должен быть установлен. При сборке цифры должны быть с одной стороны. Сломанными старыми кольцами очищаем канавки поршнейотнагара Кольца перед установкой обкатываем по канавкам поршней. Если какое-нибудь кольцо «закусывает», то притираем его на листе мелкозернистой наждачной бумаги, положенной на стекло. Рекомендуемые зазоры в соединении с поршнем показаны на рис. 1. Перед установкой поршней стыковочную поверхность блока очищаем от остатков прокладки и нагара. Выводим две шатунные шейки коленвала в нижнюю мертвую точку. Обильно смазываем моторным маслом цилиндр и поршень. Устанавливаем в шатун половинку вкладыша и тоже смазываем его моторным маслом. Вставляем поршень в цилиндр.Натягиваем цепь привода распредвала: отворачиваем колпачковую гайку натяжителя; монтажкой, как рычагом, натягиваем цепь через башмак натяжителя (приэтомплунжер натяжителя должен выйти из корпуса) и затягиваем колпачковую гайку. Заливаем масло, охлаждающую жид ­ кость, регулируем зазоры у клапанов. Пустив двигатель, проверяем, нет ли утечки масла и охлаждающей жидкости. В дальнейшем двигатель обкатываем так же, как новый. I ЭР i