СВОИМИ СИЛАМИ /РЕМОНТПЕРЕДНИЕСТОЙКИ«АУДИ-100» 1992 годаТЕКСТ / ВЯЧЕСЛАВ ЛУКЬЯНОВ, ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ЗР «ТУШИНО»Ключами «на 15» и «13» отворачиваем нижний болт крепления суппорта тормозных колодок и вынимаем его.При осмотре автомобиля (пробег 82 тыс. км), хозяин которого жаловался на стук в передней подвеске, мы обнаружили неисправность правого амортизатора - недостаточно эффективное гашение колебаний при покачивании передней части автомобиля и потеки гидравлической жидкости по амортизаторнойстойке.Отремонтировать стойку типа «Мак-Ферсон» («качающаяся свеча») можно тремя способами: 1. Заменить стойку в сборе. Это несложно, зато очень дорого. 2. Заменить вышедшие из строя детали амортизатора. Это сопряжено с поисками дефицитных деталей; к тому же после переборки стойка, возможно, будет работать хуже, чем ожидалось. Ведь амортизатор узел достаточно сложный, требующий от механика высокой квалификации. После сборки желательно проверить его характеристики на специальном стенде. 3. Установить в стойку сменный амортизирующий узел («картридж», «патрон»). Это оптимальный вариант: цена приемлема, а качество в известной мере гарантировано. На последнем варианте мы и остановились. Амортизаторную стойку при любом способе ремонта необходимо снять с автомобиля. Работать вполне можно на эстакаде или канаве, мы воспользовались подъемником. Кстати, в первом случае потребуются еще домкрат и надежная опора под кузов (желательно регулируемая). Понадобятся, кроме обычного набора инструмента, также ключ-восьмигранник «на 7», трубный ключ (иногда его величают «газовым»), стяжки для пружины и, наконец, специальный ключ, показанный на рисунке. (Если его у вас нет, лучше изготовьте или раздобудьте заранее.) Кроме того, при разборке подвески, чтобы вывести палец шаровой опоры из стяжной муфты, придется немного поджать пружину стойки. Для этогоподготовьте дополнительную опору - отрезок трубы диаметром 25-30 мм. Длину прикиньте по месту в зависимости от условий работы. Например, на эстакаде хватит около полуметра, чтобы труба встала в распор между полом и шаровой опорой (см. ниже). Итак, снимаем стойку.Отводим суппорт вверх и извлекаем тормозные колодки.Поддев отверткой защитный колпак, ключом «на 22» ослабляем затяжку гайки крепления стойки под капотом, удерживая шток восьмигранником «на 7». Снимаем со ступицы тормозной диск.Подняв машину домкратом (или лодъемником), снимаем колесо. Вворачиваем два колесных болта для фиксации диска переднего тормоза на ступице и, нажав на тормозную педаль, ключом-головкой «на 24» отворачиваем болт или гайку, крепящую ступицу к полуоси.Ключом «на 17» отворачиваем гайку крепления шарнира рулевой тяги и съемником выпрессовываем палец из рычага. Если гайка проворачивается вместе с пальцем, последний можно заклинить подходящим трубным ключом - после этого отворачиваем гайку, что и показано на снимке.В нашем случае это оказался болт Ml Б. На некоторых моделях есть другие варианты крепления болтом М14 или гайкой.Двумя ключами «на 17» отворачиваем от амортизаторной стойки верхнее крепление тяги стабилизатора поперечной устойчивости. Ключом «на 10» отворачиваем два болта крепления к стойке кронштейна тормозного шланга.В данном случае, как показано на снимках, стойку сжали специальным домкратом с тонкой опорой, весьма удобной для этой работы. В конечном счете, важно понять сам принцип - извлечь палец из стяжной муфты, не поджав пружину, достаточно сложно. Разумеется, ее можно сжать, использовав стяжки, но в колесной нише довольно тесно и работать с ними неудобно. Поэтому оставим их для дальнейших операций....и снимаем ее и верхнюю чашку.Ключом «на 17» отворачиваем два болта, крепящих корпус переднего тормоза к поворотному кулаку, и подвешиваем корпус в колесной нише так, чтобы тормозной шланг не был натянут.Так выглядит стойка без пружины, буфера хода сжатия и кожуха амортизатора. Снимаем ступицу со шлицев полуоси. Полностью отвернув верхнюю гайку, вынимаем стойку из колесной ниши. Дальнейшие работы выполняем на верстаке.Трубным ключам отворачиваем круглую гайку амортизаторной стойки... Этим же ключом отворачиваем гайку болта крепления шаровой опоры и извлекаем болт из стяжной муфты. Снимаем подшипниковую опору с верхней части стойки и стяжками сжимаем пружину....и извлекаем из нее шток с цилиндром. В нашем случае была разрушена прокладка под круглой гайкой, в результате чего почти вся рабочая жидкость вытекла. В то же время внутрь, судя по ржавчине, проникала вода. Ремонт узла мы свели к установке «патрона» фирмы «Сакс» в наружный корпус стойки. Для улучшения теплоотвода от амортизатора в корпус предварительно за ­ лили около 15 см 3 жидкости. Гайку крепления картриджа затянули в соответствии с инструкцией моментом 120+20 Нм . Собрали подвеску в обратном порядке. Полезно знать следующее. На разных модификациях автомобиля ступица к полуоси может крепиться болтом М14 (момент затяжки 120 Нм плюс доворот на 90°), М16 (200 Нм плюс доворот на 90°) или гайкой Спецключом (см. рис.) отворачиваем гайку крепле(265 Нм ) . Указанные величины момента следует строго соблюдать. Цр| ния верхней чашки пружины..Небольшим зубилом (можно и подходящей отверткой) ослабляем затяжку пальца шаровой опоры в стяжной муфте.Пропустив через отверстие в рычаге подвески уже упоминавшуюся опору (кусок трубы), ставим ее в распор между полом и амортизаторной стойкой. Немного опустив машину и поджав стойку, выводим палец шаровой опоры из стяжной муфты