СВОИМИ СИЛАМИ /НАРОДНОЕ СРЕДСТВОА ДАТЧИК ПРОСТООЧИЩАЛСЯЛЯМБДА-ЗОНД МОЖНО ОЖИВИТЬТЕКСТ / СЕРГЕИ КОРНИЕНКОСчитать, будто борьба за чистоту воздуха - дело пустое, может только житель барокамеры. Горожане давно вдыхают удушливый желтый угар, львиную долю которого «дарят» автомобили. Недаром нормы токсичности выхлопа с каждым годом ужесточаются. Конструкторы оттачивают двигатели под «чистый» выброс и экономичность в ущерб мощностным показателям, многократно усложняя его. А чем больше узлов в механизме, тем больше вероятность его поломки... Снижать уровень токсичности помогает каталитический нейтрализатор (или просто катализатор) в системе выпуска. Делать выхлоп максимально чистым он может только при соблюдении ряда условий. Одно из них - стехиометрическое соотношение топливной смеси, когда на каждую часть бензина приходится 14,7 части воздуха. У исправного впрыскового автомобиля расход топлива зависит в основном от длительности имУмерший» лямбда-зонд пульсов форсунок. Ее задает блокуправления двигателем (EFI, или «эфишка» в автослесарской среде). При работе мотора блок собирает информацию с датчиков, обрабатывает ее и открывает форсунки. Однако точное количество «впрыснутого» бензина неизвестно - инжекторы засоряются, может измениться давление топлива в магистрали или плотность воздуха... Для четкой работы двигателя «мозгам» нужна обратная связь необходимо знать, как прошло горение в цилиндрах. За эту информацию отвечает лямбда-зонд, или датчик кислорода. Если сигнал на нем слабый - значит, в отработавших газах избыток кислорода, то есть смесь бедная. «Эфишка» немедленно увеличит время открытия форсунок. При избыточно богатой смеси длительность импульса форсунок сни-*жается. Таким образом, состав топливной смеси в работающем двигателе корректируется ежесекундно (а то и чаще). В некоторых современных иномарках установлено несколько лямбда-датчиков. Тогда блок управления не просто изменяет продолжительность импульсов одновременно на всех инжекторах, но и контролирует состав смеси в каждом цилиндре (или группе цилиндров) отдельно. Кроме того, «эфишка» отслеживает состояние каталитических нейтрализаторов (и их бывает несколько). Для этого в выпускной трубе после катализаторов стоят... датчики кислорода! Таким образом, в автомобиле с многоцилиндровым двигателем порой насчитывается более десятка лямбда-зондов. Выходят из строя они практически одновременно. Но в большинстве неновых иномарок, прописанных в России, датчик всего один. Этилированный бензин, «текущие» колпачки, изношенные поршневые кольца, а также бутылочки с яркими этикетками, содержимое которых заботливые владельцы так любят заливать в бак, могут «убить» датчик в считанные дни. Уровень сигнала с него снижается, «эфишка» решает, что смесь бедная, и обогащает ее. В итоге расход топлива растет, а катализатор потихоньку забивается. Столкнувшись с проблемой непомерного аппетита машины и сообразив, что виновен датчик кислорода, умелец поступает просто (знай наших!): сдергивает/В ДОРОГЕПЕРВАЯ ПОМОЩЬЕСЛИ ЗАМОЛК ВПРЫСКОВЫЙ МОТОРТЕКСТ / АЛЕКСАНДР СПИНОВВсем хорош впрыск, но отъезжать далеко от спасительных автосервисов на такой машине решаются не все: случись что, отверткой и плоскогубцами ее не оживишь. Что же делать, если автомобиль заглох вдалеке от СТО? В первую очередь проверьте предохранитель контроллера. Если он цел, проверьте управление форсунками и свечами зажигания - снимите разъем с любой форсунки, подключите между его контактами контрольную лампочку и прокрутите двигатель стартером. Лампочка должна мигать. Затем снимите с любойсвечи высоковольтный провод, вставьте в него свечу, положите ее на «массу» и снова прокрутите двигатель. Если лампочка не Рампа двигателя.мигает и искры нет, значит, пропал сигнал с датчика коленвала. Однако чаще всего сигнал с датчика приходит, форсунки и свечи работают, но двигатель не заводится. Это бывает, когда сбиваются фазы управления работой форсунок и зажигания. Дело в том, что применяют два типа шкивов коленчатого вала: цельные чугунные или составные стальные. Ступица Разъем форсунки. провода! Теперь сигнала с датчика нет вообще. «Эфишка» «понимает», что датчик приказал долго жить, зажигает лампочку «Check» (не на всех моделях, поскольку неисправность считается мелкой) и включает обходную программу. Задача этой программы - несмотря ни на что (включая расход топлива), добраться до места ремонта. Тут на заправках не сэкономить. Попытка сымитировать сигнал от датчика не лучше - компьютер, обнаружив, что сигнал с лямбда-зонда не меняется со временем, решает, что он испорчен. Далее - по проторенной дорожке, как при выдергивании проводов. Что же делать, если расход топлива резко подскочил? Первым делом - измерить уровень СО во всех режимах двигателя. Если он укладывается в технические нормы для автомобиля (но не требования ГОСТа - он для впрысковых машин излишне либерален!), то двигатель в перерасходе не виноват - ищите другую причину. Может, вы просто ездите на спущенных колесах или темперамент вносит свою лепту? Если двигатель работает неустойчиво на холостом ходу, норовя заглохнуть, а свечи черные, но прогретый ведет себя примерно виноват, скорее всего, датчик кислорода прогревшись, он начинает работать нормально (могут быть и другие причины такой неисправности, но вероятность их много ниже). Убедиться в этом можно, лишь проверив сам датчик, а для этого нужны специальные приборы -ужбольно слаб сигнал с него, обычный тестер не подойдет.Вскрытие показало: виновен нагар. Во всем мире поступают просто: заменяют датчик новым (а это 200-300 долларов). У нас, как всегда, собственные пути: можно приобрести датчик подешевле, от другой машины. (Все датчики одинаковы: «мерседесовский», от «Тойоты» или «десятки» различаются монтажными размерами да разъемом.) Можно купить оригинальный датчик б/у, что чревато пустыми тратами: на нем не написано, в каком он состоянии, а проверить его сумеете только на автомобиле. А можно... восстановить старый! Во Владивостоке технология «оживления» лямбда-зонда уже отработана. Оказывается, достаточно продержать датчик десять минут в ортофосфорной кислоте при комнатной температуре, затем промыть водой - и он снова в строю. Правда, сигнал восстанавливается не сразу, а через час-полтора работы двигателя. Для промывки датчик лучше вскрыть. На токарном станке тонким резцом срезают у самого основания колпачок с отверстиями. Датчик (он представляет собой керамический стержень с напыленными платиновыми полосками) окунают в кислоту. Кислота разрушает нагар и свинцовую пленку на поверхностистержня. Важно не передержать датчик - могут разрушиться токопроводящие платиновые электроды. Зачищать его шкуркой или другим абразивом нельзя по той же причине. Очистив стержень оттокопроводящей пленки, его промывают в воде и крепят колпачок каплей нержавеющей проволоки аргоновой сваркой. Ученые из дальневосточного отделения РАН предлагают другой путь восстановления - более сложный и весьма надежный. Как известно из физики, плотность тока в газах определяется концентрацией ионов, их подвижностью и величиной заряда. В выхлопных газах ионы образуются от нагрева. Поскольку температура (стало быть, подвижность ионов) и напряженность поля (на электроды подается напряжение 1 В) известны, выходные его характеристики зависят лишь от концентрации ионов. Их замеряют осциллографом и частотомером (около 2 МГц). Далее на ультразвуковом диспергаторе в эмульсионном растворе проводится «мягкая зачистка» напыленных электродов. Возможен электролиз вязких металлов, осевших на их поверхности. При этом учитываются конструктивные особенности зонда и материал (металлокерамика или фарфор) с напылением малоинерционных металлов (платина, барий, цирконий и пр.). Восстановленный датчик испытывают приборами и устанавливают на автомобиль. Операцию можно проводить многократно. Так российские инженеры и ученые доказали справедливость пословицы: «Голь на выдумки хитра», сумев разработать простую и остроумную технологию. I»Iстального шкива закреплена на носке коленвала. На ней зубчатый диск, соединенный со ступицей резиновым кольцом. Частенько кольцо отрывается, диск проворачивается и импульсы на открытие форсунок и подачу искры сбиваются. Если шкив цел, проверьте ремень ГРМ и подачу топлива насосом. Для этого выверните свечи. Если фазы ГРМ не нарушены и «Искру» проверять можно только так, со свечой.шкив цел, при нормальном давлении в системе топливоподачи свечи должны быть мокрыми. Минимальный набор, который желательно иметь под рукой, невелик: предохранители на 15 и 20 А, изолента и кусок провода 2,53 м, чтобы дотянуться от диагностической колодки до разъема топливного насоса. Как показывает практика, чаще всего в неполад-ках системы впрыска виноваты электрические цепи. Если вы захотите провести основательную диагностику, лучше выбрать автосервис, где есть комплекс на базе персонального компьютера - у него более мощные, чем у сканера, процессор и память, позволяющие непрерывно следить за работой всех систем двигателя. Такие комплексы уже есть на СТО иу частных механиков, их программное обеспечение позволяет диагностировать ЭСУД всех отечественных автомобилей и некоторых иномарок. При комплексной диагностике двигателя необходим также мотор-тестер для проверки вторичной цепи зажигания. Удобен декодер - устройство, расшифровывающее коды неисправностей. Выглядит он как трехзначная светодиодная матрица, высвечивающая на табло код неисправности. По его номеру легко определить, что в машине неладно. I»I