СВОИМИ СИЛАМИ /ПРИЕМЧИКИКЛЮЧ «НА 17» ГДЕ?ОТВОРАЧИВАЕМ «ПРИКИПЕВШИЙ» КРЕПЕЖТЕКСТ / АНАТОЛИИ СУХОВЕсть в автомобиле болты и гайки, похожие на старые мины, - они не прощают ошибок. Сорванная резьба или обломившийся болт могут надолго, если не навсегда, превратить ваше авто в недвижимость. Таково, например, заднее крепление рычага передней подвески у многих «фольксвагенов». А уж упавшая в двигатель гаечка заставит изучить его устройство во всех подробностях. Опьпные мастера о «минах» знают и без подготовки на рожон не лезут. Прислушаемся к их советам. РОЖКОВЫЕ - В ОТСТАВКУ Выбирая инструмент для трудной гайки, рожковые ключи отложите подальше. Случаи, когда без них не обойтись, можно пересчитать по пальцам, а вот крепежа они попортили немало. Пользуйтесь накидным (кольцевым) ключом или торцевой головкой - они не раскрываются, как рожковые, и способны передавать значительно большие усилия, не сорвав грани. Сразу берите лучшийинструмент из того, что есть: если крепеж «прикипел», без него все равно не обойтись, только открутить обгрызанные дешевыми ключами гайки будет сложнее. Для тормозных штуцеров и трубок предназначены накидные ключи с разрезной головкой. Лучше, если она стягивается болтом (фото 1) -такой ключ отвернет даже поврежденную гайку или штуцер. Есть и раскрывающиеся кольцевые ключи. Но, несмотря на солидные цены (несколько сотен рублей), большие усилия им не по плечу, так же как и грани с дефектами. Перед тем как браться за ключ, очистите детали от грязи. (Иногда после этого выясняется, что у гайки и размер-то совсем другой!). Головка должна располагаться строго по оси болта. Не надейтесь, что забитый наперекосяк с натягом ключ плотно охватит гайку. Наоборот, и крепеж можно сорвать, и ключ испортить. Если к головке, надставленной удлинителями, требуется приложить очень большой момент, обоприте всю конструкцию на подставку (фото 2).СИЛА - В РЫЧАГЕ Часто усилия рук (и даже ног!) не хватает, чтобы стронуть «прикипевший» крепеж- приходится надставлять ключ куском трубы. Ни КТО НАМ МЕШАЕТ, ТОТ НАМ один производитель инструмента этого не реПОМОЖЕТ Одно из самых проблемных мест на мнокомендует - в первую очередь, по соображениям безопасности. Но жизнь диктует свои загих автомобилях - крепление шкива коленконы, тем более что фирменные ключи, как вала. Усилие затяжки его болта или гайки правило, выдерживают удлинение ручки доходит до 20 кгсм, отворачивания - и того вдвое, а то и втрое. Чтобы удлинитель не собольше. К тому же не всегда удается зафикскочил, выбирайте трубу поуже и надевайте ее сировать сам шкив от проворачивания. Если на кпюч или штатный вороток с хорошим перекрытием (см. рис.). Но удлинять вороток более чем втрое опасно: моменты в несколько десятков «килофамм-метров» предельные и для ключа, и для болта Конечно, тонкий болт сломается раньше, поэтому усилие должно быть соразмерно толщине. Умножьте предельный допускаемый момент затяжки (из инструкции по ремонту) на два - больше при отворачивании развивать не стоит. Впрочем, «свер-нуть шею» старым болтам, уже ослабленным ржавчиной и нагрузками, можно и меньшим усилием. В первую очередь, сказанное относится к распространенной резьбе М8х1,25 эти болты ломаются на удивление легко. Чтобы отскочивший ключ не наделал бед, работайте в рукавицах и по возможности в очках. Безопаснее тянуть на себя, чем нажимать. Стучать молотком по ключам опасно, но удержаться от искушения трудно. Тогда уж берите молоток потяжелее, а замах делайте совсем небольшим. Легкий молоток отлетит от упругого ключа, поменяв направление, но почти не потеряв скорости. А вороток с удлинителем отшвырнет и кувалду - по нему колотить бесполезно. Сложнее с отвертками - развиваемое ими усилие невелико и ограничено цепкостью ваших рук. Предпочтительнее специальные отвертки с квадратным стержнем под ключ (фото 3) или со специальной рукояткой (фото 4). Вместо ударных отверток, которыми не всегда удобно работать, можно использовать самодельные, под присоединительный размер набора головок (фото 5). Для этого достаточно приварить насадку от ударной отвертки к квадратному стержню (его можно изготовить из прутка арматуры). Для повышения прочности место сварки проковывают легкими ударами молотка.1 г/гот Чтобы ключ не «играл», опираем его на подставку. Надеваем удлинитель на вороток: а - правильно; б - неправильно. Отвертка с рукояткой. есть окошечко в картере сцепления, можно застопорить маховик монтажной лопаткой или специальным приспособлением. Если нет - положение осложняется. Автомобиль ставят на передачу и затормаживают, но это помогает редко - шкив подается, пружинит, не позволяя развить необходимое усилие. К счастью, двигатель сам умеет крутить гайки. Под ручку ключа подкладывают дощечку, опирающуюся на прочные элементы кузова (лонжерон, растяжка и т. п.), накидной ключ или головку с воротком плотно надевают на гайку или болт и отводят от дощечки приблизительно на четверть оборота. Замкнув центральный высоковольтный провод на «массу» (на карбюраторных автомобилях) или отключив форсунки (на впрысковых), включаем на секунду стартер - и готово. Опасных нагрузок на стартер нет: помогают силы инерции системы коленвал-маховик. Но такой способ пригоден только в том случае, если направление вращения шкива коленвала- правое, как и резьба. Но, например, на «хондах» шкив смотрит влево и, соответственно, вращается «наоборот» - против часовой стрелки. В автосервисах, где есть пневмогайковерты, эти болты успешно отворачивают, периодически меняя направление вращения инструмента. Иначе придется мытарить болт традиционными способами... или изготовить спецключ («Пока зубы целы» в разделе «Своими силами»). ОГНЕМ И МОЛОТОМ Если разумным усилиям резьба не покоряется, не усердствуйте - обломанный болт гарантирует «развлечение» по полной программе. Почему же рыхлая в обычных условиях ржавчина держит резьбу мертвой хваткой? Причина - как раз в ее рыхлости: окислы железа занимают больший объем, чем сам металл, поэтому постепенно в резьбе создается натяг, как при горячей запрессовке. Прежде чем снова браться за ключ, этот натяг желательно уменьшить. Простой и эффективный способ - обстучать головки болтов. Удары наносим тяжелым молотком (1 кг) достаточно сильно и строго по оси болта. Так же можно обстукивать и колесные шпильки. На некоторых иномарках тормозные диски и барабаны крепятся винтами с потайной головкой под крестообразную отвертку. Открутить их без предварительной подготовки, как правило, не удается - окалина на посадочной поверхности диска отжимает его от ступицы. Винты обстукиваем через выколотку из твердого металла (подойдут «жигулевские» тормозные пальцы). Если же вместо головки - гайка, можно попробовать обстучать выступающий конец болта. Но не переусердствуйте - крайние нитки резьбы легко смять. На многих иномарках концы болтов уменьшенного диаметра и без резьбы (фото 6), с ними работать легче. Если резьба все же замялась, не пытайтесь выправить ее, откручивая гайку, лучше срезать или сточить край болта. Перед обстукиванием желательно смочить крепеж одной из легкопроникающих смазок (ЗР, 2001, № 5). Если обстукивание невозможно или не помогает, болт нафевают паяльной лампой (газовой горелкой). Способ очень эффективный, но и недостатков хватает. Во-первых, греть выше 240-260°С нельзя, иначе может нарушиться структура металла. Температуру удобно определять по прутку припоя, приложенному к детали, - он не должен плавиться (температура плавления припоев общего назначения 235-277°С). Во-вторых, при этом страдают близко расположенные резиновые и пластиковые детали (пыльники, сайлент-блоки) - ими, как правило, приходится жертвовать. Ни в коем случае нельзя нагревать кузов - снизу может загореться антикор, а в салоне - коврики и провода.Словом, нагрев - последнее средство разобрать узел «по-хорошему». ПИЛИТЕ, ШУРА... С «лысой» гайкой или обломившимся болтом обычными ключами делать нечего. Но за гайку или обломок болта или шпильки можно ухватиться мощным газовым ключом или щипцами. Если есть сварка, можно приварить гайку с правильными гранями. Часто упрямую гайку проще распилить время дороже, да и резьба наверняка уже повреждена ржавчиной. Обломившийся заподлицо болт или шпильку придется высверливать. Для этого лучше воспользоваться сверлом с левой навивкой. При этом обломок зачастую просто выкручивается из гнезда (ведь при сверлении детали тоже разогреваются и расшатываются). Конечно, и дрель должна быть соответствующей - низкооборотной ис левым вращением. К сожалению, в продаже такие сверла - большая редкость. А вот специальные экстракторы (фото 7) чаще всего бесполезны. Они распирают остаток болта в отверстии, лишь заклинивая его. НА КОРОТКОМ ПОВОДКЕ Но мало отвернуть деталь, порой главная проблема в том, чтобы извлечь ее из хитрых закоулков, не уронив. Так, например, от сломанного успокоителя в двигателе «Жигулей» остаются гайки, притянутые болтами к стенке головки блока цилиндров. Рукой их не достать, а разбирать двигатель из-за такой мелочи обидно. Здесь пригодятся магнитные захваты, о которых мы писали (ЗР, 2001, № 9). Только прикладывать магнит к гайке надо еще до отворачивания, не дожидаясь, пока она упадет. Если отворачиваем болт или гайку с прижимным фланцем (такие не держатся в ключе), можно воспользоваться либо кусочком мягкого резинового шланга, надетого на ключ (трубчатый или головку), либо быстросохнущим клеем типа «Мастер». Но если детали сильно загрязнены или замаслены, клей держаться не будет, поэтому вариантов немного: либо шланг, либо все тот же магнитный захват. Второй предпочтительнее, если поблизости нет других стальных деталей, иначе он может притянуться к ним и выронить «добычу». К АК ЗАТЯНЕШЬ, Т АКИ ОТВЕРНЕШЬ Те, кто сами ремонтируют свои автомобили, давно постигли эту истину. Минуты, потраченные на осмотр и обработку резьбы, сэкономят потом часы, не считая нервных клеток, которые, как утверждают, не восстанавливаются. имТакой болт можно обстучать, не повредив резьбу на конце.Экстракторы выглядят солидно, но могут немногое.