/ПРИЕМЧИКИКРАСИЛЬНЯКАК ВЫКРАСИТЬ, ЧТОБ НЕ ВЫБРОСИТЬТЕКСТ / АНДРЕЙ СУББОТИН«Жестянка» и «малярка» всегда были в цене, а сегодня и подавно - подкраска одной детали на фирменном сервисе стоит сотню долларов. В «частном секторе» дешевле, но и стандарты там у каждого свои. Наш техцентр тоже начинался с маленькой мастерской «для своих», но, хоть и пользовались относительно простым оборудованием, качество было на высоте. Надеюсь, накопленный опьп пригодится начинающим малярам.фуют на полужестком ровном основании - например, подложив тормозную колодку с накладкой из жесткой резины (фото 2). Чтобы подштамповка получилась ровной, ее шлифуют по направляющим (например, по деревянной рейке). Для изгибов под шкурку подкладывают только резину. Сложные места обрабатывают, нажимая на шкурку пальцем. Изгиб поверхности можно контролировать угольником или линейкой на просвет, проводя ими по поверхности вдоль и поперек.Сухое или мокрое шлифование? Преимущества и недостатки есть у обоих методов. При сухом в ДЕФЕКТЫ поры шпатлевки (а они есть всеНЕ ЗАКРАШИВАЮТСЯ Качество покраски в решающей гда) вода не проникает, следовамере зависит от подготовки потельно, перед окраской сушить верхности. Многие полагают, что поверхность не надо. От непросудостаточно кое-как пригладить шенной же (как и от незатвердевшпатлевку шкуркой, а мелкие рисшей) шпатлевки грунт и эмаль ки, дескать, «зальются». Что ж, попросту отлетят. Основные невозможно - если работать маходостатки «сухомятки» - чуть вой кистью или попросту налить большая опасность задиров и эмаль на поверхность. Но технопыль. При работе шлифмашинлогия окраски забора для автомокой без пылесборника все вокруг, биля неприемлема: в металл эмаль в том числе и ваши легкие, в счине впитывается, а на ее поверхнотанные минуты покроется белым сти быстро образуется пленка, порошком. Мокрое шлифование препятствующая высыханию (и мягче, лучше виден (и осязаем) полимеризации) нижних слоев. рельеф поверхности, но перед Интенсивная сушка - не панацея; повторным нанесением шпатлевпокрытие получится рыхлым, с ки или окраской поверхность плохим блеском и низкими защитпридется тщательно высушить. ными свойствами. Поэтому красить надо тонкими слоями, а уж ПРОЯВЛЯТЬ они «проявят» каждую морщинку. НЕ ПРОЯВЛЯТЬ? Итак, выравниваем поверхность, последовательно используя все более мелкую шкурку. Шлисрмашинка (фото 1) работает быстро, но грубовато - глубокие царапины потом приходится затирать быстросохнущей шпатлевкой. (Впрочем, их, как правило, оставляют дешевые сорта шкурки с большой неоднородностью зерен). Шлифование вручную незаменимо, когда надо точно «вывести» изгиб или подштамповку кузова. Плоские поверхности шлиЧтобы выявить оставшиеся дефекты, многие мастера наносят по грунту так называемый проявляющий слой эмали. Но, как правило, изъяны заметны и без «проявителя». Вот самые распространенные. Точечные каверны в шпатлевке от пузырьков воздуха (фото 3). Хотите, чтобы их было меньше перемешивайте шпатлевку медленно, не взбивая ее. Глубокие риски, остающиеся от твердых комочков шпатлевки приее нанесении (фото 4). Тщательно очищайте от затвердевших остатков шпатели и емкости для хранения или смешивания шпатлевки. Смешивать шпатлевку с отвердителем лучше на чистом листе пластика, жести и т. п. Недошлифованные участки (фото 5): здесь нужно нанести еще один слой шпатлевки. Переходы между шпатлевкой, эмалью, грунтом и металлом возникают из-за того, что их твердость различна. При шлифовании быстрее стачивается самый мягкий материал, образуя «ступеньку». «Вывести в ноль» такой участок можно, только целиком покрыв его однородным составом (отделочной шпатлевкой, несколькими слоями грунта, эмали и т. п.). Для ликвидации крупных дефектов (глубиной более 1-2 мм) используют основную шпатлевку. Для мелких - специальную доводочную. Удобна быстросохнущая нитрошпатлевка. Ее недостаток значительная усадка. К тому же она может быть несовместима с некоторыми шпатлевками и фунтами. ЦЕЛИКОМ ИЛИ ВРАЗМЫВ? В автосервисах средней руки этим вопросом, как правило, не задаются. Покрасить лишь часть панели, идеально подобрав оттенок краски и не «запылив» соседние области, под силу лишь специалистам с хорошим оборудованием. Но частенько не так важен «высший класс», как возможность подкрасить царапину, не снимая уплотнители, ручки, стекла и т. п. Для тонкой работы идеально подойдет аэрограф, каким пользуются художники (фото 6). Он дает очень узкий факел с мелким распылением, позволяет регулировать расход краски и, в отличие от краскопульта, потребляет совсем немного воздуха - его «прокормит» любой компрессор, даже от холодильника. А производительность не так уж мала - с большим (самым ходовым) соплом покрасите дверь аэрографом за десять-пятнадцать минут. Но все же основной его профиль - мелкий ремонт, да и бачок всего-то на 20 «кубиков» не разгуляешься. Если же красить предстоит много, без краскопульта (фото 7) не обойтись. Главное условие долголетия оборудования - чистота. После каждой работы проливайте распылители растворителем, причем лучше несколькими маленькими порциями, чем одной большой. Затем, разобрав, прочистите и протрите все детали насухо, чтобы невычищенные остатки старой краски не закупорили распылитель в самый ответственный момент или, хуже того, не полетели комьями. При перекраске крупных панелей удается скрыть границу новой краски под молдингом или уплотнителем. Неплохо пря- чет ее и подштамповка на кузове, но iSMCnyW «Ступеньку» придется убирать шлифовкой и полировкой. Не жалейте окрасочного скотча - растворитель, которым вы будете оттирать следы эмали, и неустойка клиенту выйдут дороже. Для мелкой подкраски можно вырезать в листе плотной бумаги или картона отверстия нужной формы и просто прикладывать их к кузову при окраске - аэрограф пылит намного меньше краскопульта. МЕЖДУ ПЫЛЬЮ И ПОТЕКАМИ Красить толстым слоем нельзя по ряду причин. Во-первых, как мы уже говорили, такое покрытие плохо сохнет. Во-вторых, возможны потеки. Наконец, металлики, как правило, еще и меняют оттенок в зависимости от толщины слоя (основа и наполнитель расслаиваются). Толщина слоя определяется вязкостью материала - чем она меньше, тем тоньше слой. Рекомендуемая вязкость готовой (разбавленной) эмали указана на упаковке. Определяют ее простейшим прибором - вискозиметром: это воронка заданного объема с калиброванным отверстием (фото 8). Ее наполняют эмалью и, открыв отверстие, включают секундомер. О вязкости судят по времени (в секундах), за которое выливается эмаль (до появления отдельных капель). Если вязкость высока, при покраске эмаль не растечется, а осядет в виде полузастывших капель - «пыли». Ни о каком глянце, равно как ио защитных свойствах такого покрытия, говорить не приходится. К тому же, скапливаясь на выходе распылителя, эмаль образует «сопли», которые неизбежно окажутся на кузове. Зато потеков можно не бояться, поэтому многие частники предпочитают кое-как «запылить» автомобиль к техосмотру, а не переводить эмаль, добиваясь глянца. Кстати, иногда краскопульт и вовсе отказывается работать с вязкой эмалью или забивается через несколько секунд. Поэтому, выбирая его, загляните в инструкцию, где указан диапазон рабочих вязкостей. Для аэрографа эмаль придется разбавить больше, чем обычно, - он любит красочку пожиже. Но слишком жидко тоже плохо: начнет течь - не остановишь. Ни в коем случае не пытайтесь помочь тряпкой - мельчайшие волокна придется удалять шкуркой. Снять излишки эмали удобно шпателем из жесткой резины, край которого заточен как стамеска (фото 9). Ведем его только в вертикальном направлении, последний, заглаживающий штрих сверху вниз. Конечно, перекрашивать все равно придется, но тонкий слой эмали хорошо просохнет и много сошлифовывать не потребуется. Чтобы избежать перелива, начинайте работу, установив ограничитель на минимальный расход краски, и обязательно попробуйте факел - хотя бы на воротах гаража. Итак, поверхность подготовлена. Обезжирить ее можно тем же растворителем, которым разводим грунт или эмаль. Сначала наносим фунт (праймер). Его основная задача - прочно сцепиться с покрытием, поэтому он должен быть достаточно жидким, чтобы проникнуть во все микронеровности. Если поверхность недостаточно ровная и ее еще предстоит «выводить», поверх первого слоя наносим и второй - чуть толще (менее разбавленный). Если слой грунта получился с «пылью», придется ждать высыхания и шлифовать поверхность «нулевкой». Если же «пыли» нет, через 5-10 минут (в зависимости от толщины слоя) наносим первый слой эмали. Затем, через такое же время - второй. Окрашиваем равномерными параллельными полосами. В конце полосы подачу эмали выключаем: малейшая остановка краскопульта с нажатым рычагом - и краска потекла. Полосы второго слоя наносим перпендикулярно полосам первого. Оптимальное расстояние от распылителя до поверхности 25-30 см. Еспи оно больше, мелкие капельки эмали будут высыхать еще на подлете, «запыляя» поверхность. Если меньше- поток воздуха будет «размывать» свежую эмаль, и она потечет. Красите на открытом воздухе? Приготовьтесь к нашествию насекомых - вооружитесь пинцетом с тонкими заостренными концами (фото 10). Из тонкого слоя жидкой эмали мухи и комары удаляются почти бесследно - главное, чтобы рука не дрожала. А вот песчинки останутся навсегда в виде мелких точек, поэтому место возле дороги - не самое лучшее. Позаботьтесь ио чистоте воздуха от компрессора. В качестве дополнительной защиты послужит обычный фильтр тонкой очистки топлива, установленный в разрез шланга. Как показывает опыт, давление до 5 атм такие фильтры выдерживают без проблем. На солнце эмаль сохнет превосходно, и покрытие получается плотным и прочным. Инфракрасные лучи проходят сквозь эмаль и нафевают металл, поэтому слой сохнет и снаружи, и изнутри. Этот метод («радиационная сушка») используют в фирменных сервисах, только роль солнца там выполняют специальные ИК-панели. (Конечно, если под эмалью толстый слой шпатлевки, фокус не сработает.) При сушке горячим воздухом (конвекционный метод) структура покрытия получается чуть хуже и есть опасность его запыления, особенно если фильтры уже давно не обслуживали. Напоследок - о старых добрых кисточках. Они незаменимы для ' подкраски свежих сколов или царапин, пригодятся и для нелицевых панелей. Мы используем беличьи кисточки - они рисуют ровно и тонко. Но даже хорошо обжатые, они рано или поздно начинают вылезать. Многие перехватывают их у основания ниткой, но после такого «ремонта» кисти теряют форму и работать ими уже нельзя. Лучше всего сразу же после покупки пролить основание кисти раствором эпоксидной смолы с отвердителем в растворителе № 646-651 (следите, чтобы раствор не попал на рабочую часть) и оставить сохнуть на три-пять дней. Неразведенную смолу использовать нельзя - она не пропитает основание кисти. Конечно, всех тонкостей в одной статье не опишешь. Но главное - помнить, что на исправление ошибки уходит подчас намного больше времени, чем на все работы по подготовке и окра- J2& ске, вместе взятые. Потому семь ^ Н раз попробуй - один покрась. I » I USl