/ПРИЕМЧИКИМОНТЕРАВЫЗЫВАЛИ?ИЩЕМ НЕИСПРАВНОСТЬ В ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИТЕКСТ / АНАТОЛИЙ СУХОВБытовые электроизмерительные приборы сегодня продают на каждом углу, но грамотно пользоваться ими умеют далеко не все. Поэтому работы у автоэлектриков не убавляется, да и ценится она намного выше «слесарки». Научившись основам диагностики, сэкономите не только время, но и немалые деньги. Конечно, электронику (систему управления двигателем, автоматической коробкой передач, подушками безопасности и т.п.) без специальной и весьма дорогой аппаратуры не проверишь, но чаще всего этого и не требуется. Основную массу сюрпризов преподносит стандартное электрооборудование. ЦИФРОВОЙ или СТРЕЛОЧНЫЙ? Для разовых работ нет смысла раскошеливаться на дорогой тестер. Достаточно амперметра, вольтметра и омметра «в одном флаконе» за 400-800 рублей (фото 1-4). Желательно, чтобы амперметр был с пределом измерения не менее 10 А, а омметр показывал и десятые доли ома. Хорошо, если прибор умеет измерять и емкость - конденсаторы есть почти в каждом автомобиле. А вот за звуковой сигнал для прозвонки цепей доплачивать не стоит: грубая оценка «есть контакт - нет контакта» обманчива. В автомобиле множество цепей (например, стартера или зарядки аккумуляторной батареи), где недопустимо сопротивление ив1 Ом. Зуммер же при этом сигнализирует об отсутствии сопротивления, поэтому смотреть на шкалу все равно приходится. Чтобы проверить изоляцию высоковольтных цепей, прибор должен уметь измерять мегомы. А вот для оценки изолятора свечей (пресловутый красный нагар - еще не повод выбрасывать свечу) обычного тестера не хватит: сопротивление в сотни мегом способен измерить только специальный прибор (фото 5). Выбирая тестер, обратите внимание назащиту от перегрузки. Даже опытный мастер когда-нибудь да ткнет в аккумулятор амперметром, забыв переключить режим. Хороший прибор «держит удар». Неплохо себя зарекомендовали отечественные стрелочные тестеры с электромагнитной отсечкой по току (фото 1): достаточно нажать кнопку - и прибор вновь готов к работе. Надежна диодная защита в ТЛ-4М (фото 4). Правда, при замыкании аккумулятора на микроамперметр пробивается и она. Но ремонт прост и дешев: перепаять два диода. Цифровые тестеры в лучшем случае защищены плавкой вставкой (поинтересуйтесь у продавца насчет запасных) или тонкой жи ­ лой в проводе щупа (поэтому перегоревший провод не стоит «усиливать», иначе в следующий раз сгорит сам прибор). Три знака после запятой в дешевых «цифровиках» еще не означают той же точности измерений. Оценить достоверность показаний можно, проверив нуль прибора и сравнив показания на разныхпределах измерений. Если при замкнутых между собой щупах на шкале высвечиваются лишь нули или единица в последнем разряде - настройка прибора идеальная. Если показания отличны от нуля, но цифры «не пляшут», им также можно верить, только при измерении следует вычесть исходные показания из полученных. Если же цифры «гуляют» в одном или нескольких разрядах, ориентироваться на них при работе не стоит. Причиной разброса показаний бывает не только сам прибор, но и плохой контакт в его гнезде или щупе, а на нижних (самых чувствительных) пределах измерений - наводки от работающей системы зажигания, радиотелефона и т.п. Нуль на стрелочных приборах, как правило, можно выставить вручную. Но, как ив цифровых тестерах, стоит проверить соответствие показаний в разных пределах измерений (например, измерить напряжение на аккумуляторной батарее в пределах 15 или 30 В: показания не должны разниться) и дополнительно - их независимость от наклона прибора. В идеальном случае положение стрелки не должно меняться даже при сильном (около 45°) отклонении тестера от горизонтали, но на практике такое встречается редко. В принципе, отбалансировать стрелку можно и самому: у ее основания обычно есть два усика, на которые наносят капельки припоя. Подбором массы и положения этих грузиков добиваются равновесия стрелки и правильных показаний по всей шкале. Но эта работа требует аккуратности и терпе- ния, поэтому лучше потратить время на выбор прибора в магазине. Основные преимущества цифровых тестеров (фото 2,3) - компактность и малочувствительность к вибрациям и положению корпуса. Однако при низких температурах жидкокристаллический дисплей может расплыться темным пятном. Стрелочным (фото 1, 4) такая неприятность не грозит. Колебательные процессы (например, «плавание» напряжения при низких оборотах двигателя) зачастую удобнее отслеживать по движению стрелки, чем по пляшущим цифрам на шкале, тем более что «цифровики» измеряют сигнал не непрерывно, а через определенный интервал времени. Зато их безынерционность позволяет оценить пиковые (амплитудные) значения параметров (мгновенные броски напряжения или тока при подключении нагрузки). Стрелочный прибор больше подходит на роль гаражного тестера, а компактный «цифровик» можно возить в «бардачке». ВОЛЬТМЕТР Если электроприбор не подает признаков жизни, первым делом проверяем, подается ли к нему напряжение. В легковых автомобилях потребители рассчитаны на номинальное напряжение 12 В (датчики систем управления, форсунки, свечи накаливания дизелей - не в счет). Реально на исправном и заряженном аккумуляторе оно немного выше12,4 - 12,8 В, а при работающем двигателе регулятор поддерживает 13,2 - 14,6 В - на эти значения и надо ориентироваться. Напряжение лучше мерить, не отсоединяя потребителей, особенно если под подозрением контакт в цепи (лампа горит вполнакала, центральный замок срабатывает через раз и т. п.). Бывает, что на аккумупяторной батарее 12 В, а на лампе фары - всего 9. Значит, «по дороге» пропало целых 3 В! Частый виновник - плохой контакт «массы» (ЗР, 2000, №12, «Массовик-затейник»). Чтобы найти дефектный участок, достаточно подключить к двум выбранным точкам цепи вольтметр. Например, при плохой работе стартера один щуп прикладываем к штырю аккумуляторной батареи, другой - к ее клемме и пускаем стартер (фото 3). При холодном пуске и окислившихся клеммах падение напряжения может составить несколько вольт! Значит, пора зачистить штыри и клеммы. Реже пониженное напряжение на реле стартера или электродвигателях вызвано коротким замыканием в обмотке. При этом значительно возрастает потребляемый ток, вызывая падение напряжения в цепи. Определить это поможет... АМПЕРМЕТР Обойтись омметром и вольтметром для определения потребляемого тока удается не всегда: для электродвигателей он зависит от момента сопротивления вращению, а у лампочек сопротивление спирали существенно возрастает при нагреве. Амперметр подключают последовательно в цепь. В первый момент ток потребления лампочки или электродвигателя может значительно превышать номинальный (иногда в 1,5 раза!), поэтому предел измерения выбирайте с запасом. Удобен прибор, сам выбирающий предел измерения (фото 3). Если ток мал, то неисправна цепь (не забудем проверить и контакт с «массой»!). Слишком большой ток указывает на замыкание в потребителе. Если нужно измерить ток утечки (при выключенных потребителях) или энергопотребление памяти магнитолы, сигнализации и т. п., лучше делать это, не разрывая цепи (иначе возможен резкий всплеск тока, например, от срабатывания сигнализации). Для этого ослабляем болт клеммы аккумулятора и подключаем один щуп к клемме, а острие второго прикладываем к штырю аккумулятора. Теперь достаточно приподнять клемму, не касаясь ею второго щупа (фото 4), - и ток потечет через амперметр. ОММЕТР Для проверки сопротивления цепи или обмотки отсоединим хотя бы один ее конец (иначе ток может пойти в обход). Если-цепь не содержит штатных сопротивлении (угольные щетки генератора, резистор ротора распределителя зажигания, высоковольтные провода с распределенным сопротивлением, вентили генератора) или обмоток, омметр должен показать 0 Ом. Такие цепи всегда проверяем на нижнем пределе измерений. Обращаем внимание на малейшее отклонение стрелки от нулевого деления, а после измерения еще раз проверяем нуль прибора. Если тестер не измеряет емкость, оценить, исправен ли конденсатор, поможет омметр. Замкнем на секунду выводы конденсатора, чтобы он разрядился, а затем коснемся их щупами. Внимательно следя за стрелкой (омметр лучше переключить на верхний предел измерения, например, 100 кОм), снова коснемся щупами выводов конденсатора, но в другой полярности. Если тот исправен, стрелка на мгновение отклонится от конца шкалы и тут же вернется на место. Если стрелка не отклонилась- в конденсаторе обрыв (или мала его емкость), если же стрелка не возвращается к концу шкалы - в конденсаторе пробой (или загрязнена его поверхность). Этот метод оценочный и не позволяет измерять емкость конденсатора. При проверке вентилей генератора омметром важна полярность подсоединения выводов. Исправный вентиль пропускает ток в одном направлении (сопротивление меняется приблизительно от 10 до 100 Ом в зависимости от предела измерений) и не пропускает в другом (сопротивление 500-1000 кОм). Для опредепения пробоя изолятора свечи подключаем ее выводы к зажимам мегомметра (фото 5): сопротивление более 500 МОм - отлично, 100-500 МОм - удовлетворительно, менее 100 МОм - плохо (возможны провалы в работе двигателя под нагрузкой). А оценить состояние изоляции высоковольтных проводов поможет кастрюля с соленой водой (ЗР, 2001, № 5, «Советы бывалых»). НА ГЛАЗОК Определить неисправность зачастую удается и без приборов. Место плохого контакта узнается по следам окислов или сильному нагреву клеммы или предохранителя. Нагрев реле или электродвигателя может быть вызван межвитковым замыканием в обмотке. Если высоковольтные провода светятся в темноте или бьют током, их изоляция ненадежна. А прогар крышки трамблера, бегунка или следы пробоя на .L-' изоляторе свечи (фото 6) можно увидеть иН невооруженным глазом. I»I El