ТЕХПОМОЩЬ /ДИАГНОСТИКАПАРНОЕ КАТАНИЕПРОВЕРЯЕМ СИСТЕМУ ОХЛАЖДЕНИЯ ВПРЫСКОВОГО ВАЗАТЕКСТ / ГЕННАДИЙ ЕМЕЛЬКИНС тех пор как на вазовских автомобилях прописались двигатели с впрыском топлива, кое-кто, не выяснив истинную причину кипения охлаждающей жидкости, торопится обвинить в этом «ненадежную» электронику и электрику. В первую очередь достается датчику температуры: не зря же цена импортного в последнее время подскочила со 150 до 1000 руб.! Попробуем разобраться в причинах перегрева двигателя на примере автомобиля ВАЗ-2109i (почти все сказанное ниже пригодно и для ВАЗ-2110). Диагностику системы охлаждения (см. рис.) начнем с проверки работоспособности термостата - многие беды связаны именно с ним. Пускаем двигатель. Пока он еще холодный, основной клапан термостата 11 закрыт он перекрывает канал выхода жидкости из радиатора 8. А перепускной («байпасный») клапан открыт, и жидкость циркулирует по малому кругу через головку блока, термостат, насос, радиатор отопителя, дроссельный патрубок, в обход основного радиатора. Это ускоряет прогрев двигателя. На холостом ходу через 15-20 минут температура охлаждающей жидкости достигнет 87±2°С. В этот момент подводящий (верхний) шланг 6 радиатора горячий, а отводящий (нижний) 7 еще холодный, но основной клапан термостатауже приоткрывает канал отвода жидкости из радиатора, а байпасный прикрывает канал из головки блока. При температуре около 102°С основной клапан полностью открыт, а перепускной закрыт. Теперь вся жидкость проходит через радиатор системы охлаждения, и нижний шланг на ощупь примерно так же нагрет, как верхний. Если он нагрет слабо - неисправен термостат, его необходимо заменить. Какой купить? Выбор широк: посетив несколько магазинов, можно насчитать пять-шесть производителей термостатов. Цены - от 150 руб. за отечественные до 600 руб. за иностранные. В этой честной компании неплохо себя показал отечественный, в литом корпусе, со съемным термоэлементом (фото 1). Направляющая клапана, установленная в корпусе, не позволяет ему перекашиваться (фото 2), а мелкая насечка на патрубках обеспечивает плотное соединение с резиновыми шлангами. Этот термостат был разработан для автомобилей «десятого» семейства. Чтобы установить его на «девятку», можно поставить тройник в шланг, идущий к радиатору отопителя, и шлангом соединить его с патрубком расширительного бачка, ведь на корпусе «десятого» термостата нет выхода на бачок. Меняя этот узел, не забудьте о штатных червячных хомутах, нередко прорезающих шланги. Лучше купить импортные, с гладкой внутренней поверх-ностью и боковыми кромками, немного отогнутыми наружу. Система охлаждения должна быть герметична. Важную роль здесь играет пробка расширительного бачка, в которой есть два клапана - впускной и выпускной. Последний поддерживает давление в системе выше атмосферного, что позволяет поднять температуру охлаждающей жидкости в радиаторе и увеличить его теплоотдачу без риска вскипания. Давление начала открытия этого клапана - от 1,1 до 1,5 кгс/см2. Когда клапан исправен, даже в 30-градусную жару в транспортных заторах проблем не возникает. Если же он срабатывает при меньшем давлении, жидкость закипает. То же самое случается и при исправном клапане, если негерметично соединение пробки с бачком. Заметив здесь утечку жидкости, первым делом проверим кромку горловины. Неровную, со следами облоя от литья (фото 3), нужно привести в порядок - аккуратно срезать излишки пластмассы, чтобы соединение стало плотным. Теперь проверим клапан. Сняв расширительный бачок с автомобиля, подсоединяем насос с манометром (цена деления не менее 0,1 кгс/см2) к патрубку, а на два других ставим заглушки. Для наглядности погружаем бачок в воду и накачиваем воздух. Момент срабатывания клапана определяем по пузырькам. Неплохо себя ведут пробки старого образца, с клапаном в латунном корпусе (фото 4). Процент брака невелик. А вот изделия нового образца с прозрачным корпусом часто срабатывают при недостаточном давлении - около 0,7-0,8 кгс/см2. Бывает, ломается корпус клапанов (фото 5)Система охлаждения двигателя: 1 - расширительный бачок; 2 - пробка; 3 - пароотводящий шланг 4 - шланг от расширительного бачка к термостату; 5 - датчик температуры охлаждающей жидкости; 6 - подводящий шланг радиатора; 7 - отводящий шланг радиатора; В - радиатор; 9 - насос охлаждающей жидкости; 10 - радиатор отопителя; 11 - термостат. Термоэлемент. ПРОШУ ОБЪЯСНИТЬДавно не нахожу рекомендаций, как отремонтировать пластмассовые детали - бачок стеклооиывателя, расширительный и другие. Бачки, сделанные из термопластичных пластмасс типа полиэтилена, полипропилена, впопне поддаются ремонту, еспи у автолюбителя имеется паяльник мощностью 60-100 Вт. Чаще всего бачок дает трещину по шву или резкому перегибу поверхности (например, в угпах). Эти места нужно заварить, осторожно расплавляя паяльником. На слишком горячем «жале» ппастмасса обугливается - нагар, попав в шов, снижает его качество, включая прочность. Поэтому лучше, если паяльник питается от регулируемого источника - например, автотрансформатора. Это позвопяет поддерживать оптимальную температуру. Она различна для каждой марки материала и подбирается экспериментально. Если такой возможности нет, «жало» придется ежеминутно очищать напильником. Другое важное условие - полноценная, глубокая проварка (как при сварке металлов). Часто новичок допускает ошибку, как бы размазывая поверхностный слой расплавленной пластмассы, но не прогревая на всю глубину, и трещины, которые, казалось бы, заделаны, откроются вновь. Если стенка бачка хорошо прогрета, она из матовой становится почти прозрачной. Но будьте начеку: в этот момент стенка, особенно тонкая, может провалиться - образуется большое отверстие, на которое придется накладывать заплату. Делают ее из такого же материала или химически близкого. При желании прочность бачка (и не только в ремонтируемом месте!) можно существенно увеличить, армируя пластмассу тонкой металлической сеткой (лучше медной или латунной) либо стеклотканью. Наложив такую заплату, ее прогревают паяльником, утапливая в пластик примерно на 0,5 мм. Соединение получается прочнее, если усиливающих слоев несколько. Плотную стеклоткань прореживают и прожигают в пламени, чтобы очистить от парафина. Если сетка неприменима, поверх трещин накладывают и приваривают отдельные нити. Ориентировав их поперек трещины, обеспечите максимальную прочность.Следы облоя от литья на горловинах расшири тельного бачка.Через окна в бампере грязь попадает на радиатор.жСправа - пробка расширительного бачка старого образца, слева - нового. Датчик температуры охлаждающей жидкости. при разных температурах двигателя. Проверочные таблицы есть во многих руководствах по обслуживанию впрыскового двигателя. Ломается датчик не так часто, но многие автовладельцы стараются заменить его импортным аналогом, выкладывая немалые деньги, что, на наш взгляд, неразумно. По указателю температуры охлаждающей жидкости на панели приборов не стоит судить о температуре включения вентилятора! Для контроля этого параметра лучше обзавестись бортовым компьютером. Цена - от 400 до 2800 руб. - зависит от исполнения. Кроме температуры двигателя, компьютер даст и другую полезную информацию. В случае неисправности, при которой загорится лампа Check Engine, поможет установить ее код, тем самым сузив круг поиска неисправностей. Попезная штука - ведь одна только диагностика в сервисе стоит 250 руб. и выше. Однажды заплатив за такой приборчик, в любой момент узнаете код ошибки, не обращаясь к посторонней помощи. Не найдя истинную (чаще всего очень простую!) причину закипания охлаждающей жидкости, некоторые специалисты «решают» эту проблему, внося корректировки в программу управления двигателем - уменьшают температуру включения вентилятора. Дескать, вазовцы ошиблись. Конечно, можно поступить и так. Но двигатель будет работать в неоптимальном тепловом режиме, расходовать чуть больше топлива... Правильное решение - найти и устранить неисправность, а не обходить ее. I » IСломанная пробка нового образца и все детали - пружинки, шайбы, прокладки - высыпаются в расширительный бачок, откуда могут «доплыть» до термостата и нарушить его работу. Теперь обратимся к радиатору. Если на нем нет подтеков, это не значит, что с ним все в порядке. В нижней его части между трубками скаппивается грязь, затрудняющая отвод тепла (фото 6). Радиатор приходится мыть, конечно, соблюдая меры предосторожности, чтобы при мойке под высоким давлением не повредить. В отличие от карбюраторной версии, радиатор впрыскового двигателя не имеет датчика включения вентилятора. Температуру двигателя контролирует датчик, установленный на отводящем патрубке головки цилиндров. В сущности, это резистор, сопротивпение которого меняется в зависимости от температуры (фото 7). Информация с него поступает в контроллер, который вычисляет температуру жидкости. По достижении отметки 104°С он включает вентилятор, а при 102°С выключает его. В случае обрыва провода температурного датчика контроллер включает вентилятор и тот работает до выключения зажигания. Для проверки датчика измерим его сопротивление тестером