ПриеМЧИКИЗАМЕНЯЕМ жидкостиПЕРЕЛИВАНИЕ Отом, что нужно менять масло в двигателе, знают, кажется, все. А вот о существовании остальных жидкостей иной водитель вспоминает, только заметив под машиной подозрительные пятна. Но течь - это еще цветочки. Старый антифриз способен прикончить помпу. На некоторых моторах (в частности, ВАЗ-2112) она, заклинив, обрывает ремень ГРМ. Потраченных на ремонт денег хватило бы, чтобы утопить машину в антифризе. Набравшая же влаги «тормозуха» охотно делится ею с тормозными цилиндрами и поршнями. Пораженные коррозией детали теряют подвижность, а манжеты быстро стираются о шершавую поверхность. Экономия на масле для «автомата» обойдется в 1000-1500 долларов - столько в среднем стоит ремонт коробки. Впрочем, иной владелец иномарки и рад бы обслужить ее как следует, но на хороший сервис денег нет, «универсалам» из соседнего гаража доверять заграничную технику боязно, а самому к АБС, ГУРу и прочим «черным ящикам» не подступиться. Для таких случаев - наши рекомендации.АНАТОЛИЙ СУХОВСЛИВАТЬ ИЛИ ВЫКАЧИВАТЬ? Заменить масло в двигателе, «ручной» коробке, «раздатке» несложно. Сразу же после поездки, пока масло теплое, отворачиваем сливную пробку, сливаем масло, проверяем исправность сапуна и, заменив при необходимости прокладку из мягкого металла, затягиваем пробку. Если новой прокладки нет, можно отжечь старую: медную нагреваем до 400°С и быстро опускаем в холодную воду, алюминиевую нагреваем до 350°С и охлаждаем на воздухе (ЗР, 2002, № 10, с. 250). В коробку, «раздатку», мосты масло заливаем через боковое отверстие, по нему же и контролируем уровень. Но в мосты с гидравлическими муфтами (Haldex на «Шкоде» и «Ауди») или механизмы подруливания задних колес («Хонда») лучше не лезть. В первых, как правило, заменяют лишь половину объема масла, да и то по специальной методике, вторые вообще не требуют обслуживания. К тому же обычные трансмиссионные масла в них использовать нельзя, а специальные жидкости на прилавках не сыщешь. Да и пробки там особые, под специнстру246 За рулем 4/2003мент - такая вот «защита от дурака». Некоторые сервисы откачивают масло из двигателя специальным насосом через отверстие для щупа. Такой метод позволяет обойтись без подъемника (если только он не нужен для замены масляного фильтра), но через пробку масло все же сливается полнее. Откачку используют также, когда нежелательно трогать сливную пробку (повреждена или закисла резьба), если пробка вообще не предусмотрена или при замене масла на идентичное. А вот для замены масла в «автомате» существует аппарат «переливания». Дело в том, что в системе охлаждения коробки (магистрали, теплообменник) находится значительный (более 1 л) объем масла. Вытесняют его, прокачивая систему свежим маслом. Полноту очистки контролируют по цвету жидкости. На промывку уходит 10-18 л масла. Гаражные умельцы иногда промывают систему при работающем двигателе, подсоединив к коробке «кружку Эсмарха» со свежим маслом и надев прозрачный шланг на «обратку» от масляного радиатора (его опускают в пустую емкость). Рекомендовать такой метод не станем, ведь следить за уровнем масла в коробке приходится на глазок ик тому же расстыковывать магистрали. Проще отвернуть сливную пробку в поддоне, слить масло в мерную посуду и, завернув пробку, через сливное отверстие залить столько же свежего масла. Прогрев коробку в движении (10-20 км), снова сливаем масло, снимаем поддон, заменяем или чистим фильтр (в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя), очищаем поддон, возвращаем его на место и заливаем свежее масло. Прогреваем коробку, как указано в инструкции (обычно до 30—40°С), и проверяем уровень по щупу. При таком методе на промывку уходит даже меньше масла, чем при вытеснении. И вмешательство в систему - минимальное. ПРОМЫВАТЬ ИЛИ НЕТ? Похоже, это один из самых частых вопросов, возникающих при замене масла в двигателе. (О смешивании разных типов масел читайте в этом номере - ред.) Безусловная польза промывки хотя бы в том, что она удаляет низкотемпературные отложения (смолы) из каналов и других узкостей (сетчатых фильтров, клапанов) системы смазки. Но, как правило, это - следствие применения масла с низкими моющими свойствами или несвоевременной его замены. Словом, промывать двигатель нужно после плохого масла. Если же оно хорошее, стоит потратиться не на промывку, а на вторую канистру нового масла, слив его через несколько часов работы двигателя. ЦВЕТОДЕЛЕНИЕ Гидроусилитель рулевого механизма (ГУР) для рядового автомобилиста тайна за семью печатями. На иномарках его обслуживание обычно сводитсяЖидкость в бачке гидроусилителя руля меняем замещением.Если АБС с отдельным бачком, жидкость заменяем ив нем.Герметичная крышка бачка с длинным шлангом позволит прокачать тормоза без помощника. ЗАМЕНЯЕМ ЖИДКОСТИстью выкачиваем жидкость из бачка (фото 1). Залив свежую, пускаем мотор и несколько раз поворачиваем руль от упора до упора (можно поездить несколько дней). Повторяем операцию один-два раза, этого вполне достаточно. НЕ БОЙТЕСЬ АБС Если у системы АБС нет своего бачка, прокачиваем тормоза как обычно, через штуцеры цилиндров. Чтобы сэкономить время и жидкость, в бачок можно заранее залить свежую «тормозуху», отсосав старую шприцем. Если АБС с отдельным бачком (фото 2), жидкость в нем обновляем замещением, как в случае с гидроусилителем, а основной контур прокачиваем как обычно. Учтите: иногда у гидроприводов сцепления и тормозной системы бачок общий, поэтому не забудьте отвернуть штуцер и на рабочем цилиндре сцепления. Напомним о простом устройстве для прокачки - герметичной крышке бачка с длинным шлангом (фото 3). Шланг надеваем на приспущенную запаску Жидкость из системы охлаждения сливаем через самый нижний шланг. Если снимать его (не более 0,5 бар) - теперь прокачивать систему можно одному, без помощнинеудобно, просто отводим край отверткой. ка. Штуцер удобно изготовить из нек контролю уровня жидкости, ее замена нужного вентиля от камеры. не предусмотрена. Но не обольщайтесь: если жидкость густо-темного цвета ЧЕРЕЗ ШЛАНГ УДОБНЕЕ да еще пахнет горелым, пора ее менять. Для замены охлаждающей жидкости Запах нередко появляется даже в салоинструкция обычно рекомендует отне, когда водитель удерживает руль вывернуть две пробки - на радиаторе и на вернутым до упора - насос при этом изблоке цилиндров двигателя. Если пернашивается в ускоренном режиме. вая на современных пластмассовых Главное - точно выяснить, какая бачках откручивается легко, то со втожидкость используется в системе. Прирой часто приходится повозиться, осочем информации о том, что у вас «Пасбенно на иномарке, где порой к ней без сат» 1995 года с таким-то мотором, еще ключа с карданчиком не подберешься. недостаточно. Например, в этих машиКстати, некоторые фирмы (например, нах для разных рынков (Америка и Ев«Хонда») допускают частичную замену ропа) использовались разные жидкожидкости со сливом лишь из радиатости, отличавшиеся и по цвету. А «Хонра. Если же пробки не поддаются, да» категорически не рекомендует исне стоит упорствовать: всю жидкость пользовать в своей системе ATF - тольудается слить по шлангам системы охко специальную жидкость. Поверьте, лаждения. Иногда не требуется даже рейка или насос всегда дороже баночснимать их с патрубков (снова надеть ки с фирменной жидкостью. бывает непросто) - достаточно ослаЗаменить ее несложно. Большим бить хомут и просунуть в щель отвертку П шприцем или резиновой грушей полно(фото 4).ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СРОКИ ЗАМЕНЫ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ЖИДКОСТЕЙ ДЛЯ СОВРЕМЕННЫХ АВТОМОБИЛЕЙУзел или система Смазочная система двигателя Система охлаждения двигателя Коробка передач* Срок з 10-15 тыс. км 2 года 60-100** тыс. км только контроль уровня* 2 года Возможные последствия при несоблюдении сроков или недостаточном уровне жидкости Ускоренный износ деталей, отказ двигателя или отдельных систем (турбокомпрессора, УГЕС1 Выход из строя водяного насоса, двигателя Затрудненное переключение передач, износ деталей, отказ автоматической коробки Повышенный шум при работе усилителя, течь через уплотнения,отказ усилителя Коррозия деталей, течь через уплотнения, отказ тормозовНаЗамена тормозных колодокМнение специалиста Своим опытом по столь важному с точки зрения безопасности вопросу делится шеф-механик станции по ремонту тормозных систем и подвески AUDI. WV Алексей: "...Тормозные узлы автомобилей требуют внимания минимум 2 раза в год весной и осенью. На большей части автомобилей простая замена колодок. т.е. изношенные снять, новые поставить, недостаточна и может привести к снижению эф4>ективности тормозов и надежности тормозного узла. Заменяя колодки, обратите внимание на: - сохранность всех резиновых пыльников и чехлов тормозного узла; - плавное, без заедания, перемещение скобы суппорта и поршня тормозного цилиндра во всем диапазоне рабочего хода; -тщательную очистку всех посадочных поверхностей тормозного диска, суппорта и тормозных колодок; - отсутствие биения, трещин, задиров и чрезмерного износа тормозных дисков; - отсутствие трещин на тормозных шлангах; - отсутствие подтекания тормозной жидкости; - правильную установку всех поджимающих пружин.Кроме того, раз в3 года обязательно меняйте тормозную жидкость.ГР УТормозная системаПовышенный интерес водителей к вопросу: тормозные колодки каких фирм устанавливать? - обусловлен тем, что все проблемы в тормозном узле привыкли списывать на качество тормозных колодок, хотя большинство из них объясняется несоблюдением вышеуказанных требований. По опыту работы хорошо зарекомендовали себя такие фирмы-производители оригинальных изделий, как TEXTAR, PAG1D. ATE. Что касается относительно недорогих тормозных колодок, в последнее время хорошие отзывы водителей слышу о колодках фирмы «МарКон», если 3-4 года назад по отношению к продукции этой фирмы мы слышали нарекания, то в 20012002 г.г. все больше автомобилистов, выбирают тормозные колодки фирмы «МарКон».'В ручных и автоматических коробках передач многих современных иномарок масло рассчитано на весь срок службы автомобиля. "'Рекомендуется заманить при сильном потемнении и кжжаном» запахе.Исправные тормоза залог Вашей безопасности!За рулем 4/2003 247