АВТОКЛУБОХЛАЖДЕНИЕ«ОДА»: СИГНАЛИЗАТОР СВЕТАКИПЯТОЧКУ ЖЕЛАЕТЕ?УХОДЯ, ГАСИТЕ СВЕТБОРИС ЕЗДАКОВ ВЛАДИМИР АРБУЗОВУже в первых поездках мой сосед, владелец ВАЗ-2115, был немало огорчен тем, что даже при сравнительно небольших нагрузках двигатель начинал выбрасывать из расширительного бачка охлаждающую жидкость. Ее потеки не оставляли сомнений в причине: отвернув пробку расширительного бачка, мы увидели неровные, с грубыми заусенцами, кромки заливной горловины. Первым делом выровняли их. Для этого нужны верный глаз, твердая рука и хороший напильник. В результате сэкономили на покупке нового бачка. Между прочим, если уж вам случится отправиться за ним в магазин, будьте придирчивы - иначе недолго обзавестись некондицией. Итак, теперь жидкость из-под пробки не течет? Важно понимать, в чем смысл достигнутого. Ведь дело не столько в ее потерях, сколько в риске недопустимого перегрева мотора! Напомню, что при штатной работе система охлаждения должна быть герметичной - в этом случае с ростом температуры жидкости ее давление увеличивается и может достичь, в зависимости от настройки выпускного клапана, примерно 1,1-1,5 кгс/см 2 , что исключает закипание жидкости даже при температурах около 115—120°С. Этим обеспечивается лучшее охлаждение двигателя. Если же система негерметична, жидкость в ней начнет кипеть многократно ухудшится теплоотвод от блока цилиндров и его головки, а это грозит короблением дорогостоящих деталей. Ремонт «запаренного» двигателя по затратам таков, что впору готовить деньги на новый!Думаем, этого экскурса в теорию вполне достаточно, чтобы понять важность дальнейших действий. Если бачок оснащен датчиком уровня охлаждающей жидкости (на «десятом» семействе от него отказались, но на вашей машине он, возможно, есть), то обязательно проверьте, нет ли течи на стыке этого датчика и бачка. А заодно - неплотностей ив других местах системы. Для этого изготовим специальное приспособление для ее опрессовки под избыточным давлением (фото 1). Воспользуемся тем, что современная пробка бачка разборная: выбросив клапаны. просверлим в ее нижней части отверстие диаметром 12 мм, что позволит плотно посадить вентиль бескамерной шины. В верхней части сделаем отверстие под резьбовую часть вентиля. Заменив этим приспособлением штатную пробку бачка, опрессуем систему. Давление выше 1,6 кгс/см2 поднимать не стоит - уже при таком холодный «Тосол» начнет выдавливаться через малейшие лазейки. Если найти их сложно, сомнительные места можно проверить известными способами с применением мыльного раствора. А вообще-то. нынче в продаже есть даже охлаждающие жидкости, флуоресцирующие в ультрафиолетовом свете. Полезная для ремонтников штука! Если с герметичностью все в порядке, проверим исправность пробки расширительного бачка. В ней два клапана - впускной, открывающийся под давлением 0,030,13 кгс/см 2 , и выпускной, открывающийся при давлении 1,1-1,5 кгс/см2. Последнее исключительно важно. Вазовские пробки нередко страдают двумя видами дефектов: либо клапан вообще не держит избыточного давления (а это опять-таки грозит закипанием жидкости), либо порог его срабатывания очень высок - больше 1,6 кгс/см 2 (в этом случае возрастает риск разрыва бачка, повреждений радиатора, утечек жидкости в других местах). Как проверить порог срабатывания? Нужен любой исправный бачок, можно от карбюраторной машины. Наш «испытательный стенд» - на фото 2. Нижний штуцер бачка заглушён. Шинным насосом с манометром поднимаем давление, пока не сработает выпускной клапан пробки. Если он не держит - такую только менять. Не станем же мы искать причину - овчинка выделки не стоит. Если же порог достигает 1,6 кгс/см2 или еще выше, нужно укоротить пружину на полтора витка клапан начнет срабатывать в предусмотренном для него диапазоне. По опыту автора, лучше обеспечить давление срабатывания поближе к верхней его границе, около 1,4-1,5 кгс/см2. DНаша память хороша еще и тем, что имеет способность забывать. Иначе голова просто лопнула бы от того объема информации, который ежесекундно сваливается на нее. Но есть вещи, которые забывать все же не следует. Оставил, к примеру, по приезде на работу включенными «габариты» - вечером ищи кабели для «прикуривания» или буксир - аккумулятор сядет подчистую. Кто из нас не испытал это на себе? На мысль оснастить «Оду» «напоминалкой» о включенном свете натолкнул ее штатный зуммер, сопровождающий писком работу поворотников. Куда полезнее, на наш взгляд, использовать его для оповещения о забытых «габаритах».«—Е^Схема подключения: 1 - зуммер; 2 - выключатель наружного освещения; 3 - выключатель аварийной сигнализации; 4- - дверной выключатель освещения салона; 5 - выключатель сигнализатора стояночного тормоза. Красным цветом показаны дополнительные соединения.Приспособление для опрессовки системы охлаждения.Проверяем работу выпускного клапана. 188 За рулем 8/2004Алгоритм работы должен быть простым: пока двери автомобиля закрыты - зуммер молчит. Стоит открыть их при включенных фонарях напомнит своим пиликаньем. Перевести зуммер в режим оповещения о включенном свете совсем не сложно - понадобятся лишь два любых слаботочных диода да полтора метра провода. Схема подключения ясна из рисунка. Подключаем оба диода к клемме 1 зуммера. Второй вывод одного диода соединяем со штатным проводом, идущим к замку зажигания и клемме 2 выключателя аварийной сигнализации. Второй вывод другого диода соединяем с клеммой 58L переключателя наружного освещения. Клемму 4 зуммера соединяем дополнительным проводом с выключателем плафона, что на «водительской» двери. Вот и все. Надеемся, теперь вы, уходя, не забудете погасить свет.