РЕМОНТ И СЕРВИСЭЛЕКТРИК СОЕДИНЯЕМ ПРОВОДАЕСТЬ КОНТАКТ!Большинство неполадок в электротехнике вызваны нарушением контакта (порусски – «связи») в том или ином месте. Цепь рвется, ответственный потребиКлеммные зажимы батареи рассчитаны на передачу максимального стартерного тока. Чтобы площадь контакта клеммы сконусообразным штырем батареи была возможно большей, сам зажим часто сделан из свинца. Иногда – из бронзы, латуни (здесь требования к точности изготовления более жесткие). Стягивают зажим обычно болтом сгайкой. Заделка проводов в такие клеммы должна быть очень добротной – обычно они механически обжаты или завальцованы. Здесь же, на фото, видны другие провода, подключенные к «плюсу» батареи: главный из этой троицы – толстый черный (внизу), связывающий генератор с батареей. Он рассчитан на максимальный ток отдачи генератора (до 70–80 А). тель не работает – от маленькой лампочки в габаритном фонаре до мощнейшего стартера. Начнем с последнего. Как уже не раз говорили, в его цепи ток достигаРазнообразные наконечники (далеко не все здесь показаны!) применяют в тех случаях, когда при работах на автомобиле – необязательно связанных с ремонтом, но илюбых других! – предпочтительно надежное, нобыстроразъемное соединение проводов: отключил, когда надо, потом вновь соединил. Огромное преимущество перед винтовым, клеммным соединением, не говоря уже опайке или скрутке. Для монтажа наконечника провод зачищают на 5–10 мм и, вставив в гнездо наконечника, обжимают. Назаводах – в специальных станках, в сервисе – ручным приспособлением. Некоторые самодельщики обходятся пассатижами, но получить красивый результат с ними трудно.Геннадий Непряжинет сотен ампер (до 400–500 Ав режиме полного торможения!) – соответствующие электрические соединения должны быть исключительно надежными. Провода, подающие «плюс» к потребителям, конечно, должны быть защищены от замыкания на «массу» (в некоторых схемах надо исключить и контакт «минуса», смотря как включается потребитель!). Поэтому их наконечники почти всегда изолированы пластмассовыми корпусами. При ремонте одиночных разъемов последнее не обязательно. Обычно хватает отрезка виниловой трубки (кембрика) или обмотки изоляционной лентой. Если соединение готовите «навечно», можно воспользоваться термоусадочным кембриком: надели, нагрели горячим воздухом – и точка. Резиновые трубки опасны – склонны «стареть», растрескиваться, разбухать и т. п., а оголившийся незаметно провод угрожает пожаром.Нередко автомобилисты сталкиваются с просчетами заводских конструкторов. Взглянув на фото, любой хозяин «Самары» начнет рассказывать, как сам мучился с монтажным блоком. Догадались же его расположить будто в сточной канаве! Электрика – особенно взимнее время, когда сюда проникают вода, соль, грязь – быстро приходит в негодность. Два инородных проводка, впаянные владельцем, тому подтверждение. И, кстати, паяные соединения вэтих условиях самые капризные! Они приемлемы там, где сухо и чисто, например, под приборной панелью. Но есть в салоне и сырые места!Традиционно проблемное место «классических» ВАЗов – на полу, возле средней стойки кузова. Здесь, под ковриком, даже в летнюю пору бывает грязно и сыро – что уж говорить о зиме! Между тем по «болоту» проходит пучок проводов, здесь же ответвления для питания салонных плафонов. Вот они-то обычно и приходят в негодность, не только нарушая функции плафонов, но исказываясь на сигнализации. Последней все равно, оборван ли сам провод или нарушен контакт вконцевом выключателе, поэтому поиск причин такого отказа надо начинать сэтих элементов!Вот такие – надежно загерметизированные, безотказные разъемы встречаются на некоторых зарубежных автомобилях. Нисоль, ни грязь внутрь не проникнут. К ожалению, такой серьезный подход к делу у отечественных заводов, скорее, исключение. Так, в автомобилях с впрыском топлива более-менее прилично выглядит проводка, обслуживающая этот самый впрыск, но детские болезни, доставшиеся фарам, фонарям, оборудованию салона и т.д. от прежних, карбюраторных машин, наши автопроизводители устранять не спешат. Результат – множество будто запрограммированных отказов – пусть владелец не скучает.188 За рулем 08/2005 ЭЛЕКТРИК СОЕДИНЯЕМ ПРОВОДАЕще несколько способов соединения проводов при ремонте. Слева (главным образом для цепей с большими, в десятки и больше ампер, токами) – зажим из болта, гайки и двух шайб. Последние позволяют хорошо сжать провода, не оборвав жилки. Всередине – скрутки. Тут важно все сделать на соВсе виды соединений (кроме, конечно, фирменных герметичных) бессильны перед коррозией. Их надо защищать. Опытные автомобилисты часто пользуются простыми, но надежными средствами. Например, соединитель проводов (в особенности штепсельный разъем) покрывают антикоррозионным составом вроде «Мовиля», «Тектила» и т.д.весть, иначе непременно подведут. Настоящий мастер скрутит провода косичкой – соединение будет не слабей целого провода – да еще хорошенько заизолирует. Справа вилочный соединитель с пластиковым корпусом: он очень удобен, если от какого-то провода нужно сделать отвод, а прибегать Впоследние годы в продаже появились особые диэлектрические смазки (ЗР, 2005, №4): они прекрасно защищают соединение без ухудшения его функций. Конечно, скрутив провода, соединив болтом с гайкой или клипсой, не помешает их заизолировать. Это справедливо даже для «минусовых» проводов – особенно тех, которые проходят в уязви-кскрутке все же не хочется. Вставив провода в пластиковую клипсу, в прорезь вводим металлическую двухщелевую вилку и зажимаем. Прокусив изоляцию проводов, вилка обеспечивает надежное соединение. Остается подстраховать ее – защелкнем предохранительный клапан. мых для коррозии местах. Плотно обмотанное изолентой соединение может долго служить верой и правдой, тем болеечто и сама скрутка становится гораздо надежней. Случайно потянете – не разорвется. И последнее замечание: при любой форме «имплантации» провод нельзя сильно натягивать. Он вибрирует – значит, вскоре оборвется.На правах рекламыЗа рулем 08/2005 189