БАТАРЕЯЧЕРНЫЙ ЯЩИКВ ладимирАр бу зовДолго ли, коротко ли, а жизнь любой аккумуляторной батареи заканчивается во вторцветмете. Итак, нужно купить новую, но такую, чтобы верой и правдой служила по крайней мере лет пять. О ее выборе и поговорим. Важнейший принцип – покупать нужно там, где покупатель ив самом деле прав всегда, а не только до тех пор, пока не отдал деньги. Солидный продавец доброжелателен, компетентен и честен – товар проверит у вас на глазах, отметит в документах дату продажи и не забудет про гарантийные обязательства, свои и изготовителя. Тем не менее некоторые знания при покупке не помешают. Целесообразнее брать батарею, залитую электролитом на заводе. Во-первых, ее корпус наверняка не поврежден при транспортировке – иначе электролит бы вытек. А батарею с механическими повреждениями по гарантии не обменять. Во-вторых, качество заводского электролита, вероятнее всего, будет на должном уровне. Наличие глазка – индикатора зарядки и ручки для переноски – дело вкуса; гораздо важнее удобный доступ к банкам. Дело в том, что у отечественных машин бортовое напряжение не славится стабильностью, поэтому, как показывает практика, возможны перезаряд, выкипание электролита и преждевременный отказ батареи. Но если банки с пробками, то в них своевременно можно долить воду. Второй критерий выбора – дата изготовления, нанесенная на корпус несмываемым способом. Чем свежее, тем лучше. Разговоры о том, что и после года хранения батарея как новая – от лукавого (см. ЗР, 2004, № 11, 12; 2005, № 4). Старение можно лишь замедлить, остановить его на батарее, приведенной в рабочее состояние (залитой электролитом и заряженной), пока никому не удалось. При работе губчатый свинец обмазки превращается в сернокислый (разряд) и наоборот (заряд). Кристаллики эти мелкие и легко переходят из одного состояния в другое. При хранении же, особенно без периодической тренировки и подзарядки, некоторые кристаллы вырастают довольно крупными и запросто уже не растворяются. Существуют особые приемы, позволяющие хоть как-то реанимировать засульфатированную батарею, только для этого нужно оборудование, которого у большинства автолюбителей просто нет. Но оставим пока подробности. Главное – батарея должна быть свежей и после покупки сразу включаться в работу. В приглянувшейся, если это возможно, измеряем плотность электролита. В средней полосе России она должна быть в пределах 1,27–1,28 г/смз при температуре +25°С, причем строго одинакова во всех банках. Если же пробок на банках нет, проверим ЭДС батареи – косвенный показатель плотности (см. табл.). Измерять лучше цифровым вольтметром – его сопротивление гораздо выше, чем у стрелочного, поэтому результат будет точнее. Зависимость ЭДС батареи от плотности электролита в диапазоне 1,05–1,28 г/смз легко подсчитать по формуле Е=6 (0,84+р), откуда плотность р=Е/6 – 0,84 [г/смз]. Однако если в разряженную батарею залит электролит большей плотности или в ней есть скрытые дефекты, то одним только замером ЭДС этого не обнаружишь. Поэтому последняя и главная проверка – измерить напряжение нагрузочной вилкой. Ток разряда – стартерный (обычно около 200 А). Если в течение трех–пяти секунд напряжение на клеммах остается стабильным, аккумулятор хороший. На этом выбор можно считать законченным. Кстати, при прочих равных условиях предпочтение стоит отдать той батарее, что имеет большую массу. У такой, вероятно, и решетки толще, и активной массы в них больше, а значит, она будет долговечнее, чем ее легкий собрат. Если в батарее нет скрытых заводских дефектов, обычно проявляющихся в первые полгода-год (вот почему важно выяснить условия гарантии), то дальнейшая ее жизнь зависит от соблюдения правил эксплуатации. Они просты. Во-первых, проверим напряжение зарядки на автомобиле. Для этого спустя 10–15 минут после пуска двигателя, когда восполнится потраченная на стартер энергия, включим ближний свет и измерим напряжение на клеммах батареи и генераторе. Обороты двигателяпри этом 1000–1500 об/мин. Разница не должна превышать 0,1 В, а само напряжение – лежать в пределах 13,6–14,6 В (если в инструкции по эксплуатации не указано иначе). При расхождении показаний с рекомендованными найдем и устраним причину – возможно, окислились или ослабли контакты в цепи зарядки, неисправен генератор или регулятор напряжения. Нелишне обратить внимание на то, в каких условиях «живет» батарея. К примеру, на «Жигулях» она соседствует с выпускным коллектором – тот постоянно поджаривает ее с одного бока. Простейший жестяной экран будет здесь очень кстати.ФОРС-МАЖОРКак ни следи за батареей, а случается всякое. Забыл, к примеру, выключить фары, и аккумулятор сел «в ноль», даже клаксон не пищит. Наиболее простой способ запустить двигатель при таком раскладе – «прикурить» от автомобиля с исправной батареей. Ритуалов этой процедуры множество, но не все они одинаково безвредны. Иной не то что не заведет машину бедолаги – «донора» угробит! О нехитрых правилах пуска мы подробно рассказали в ЗР, 2005, № 12. И наконец – хотя современные батареи называют необслуживаемыми, понимать это буквально не стоит. Даже при исправном генераторе и регуляторе напряжения батареи никогда не заряжаются полностью от бортовой сети, из-за чего понемногу сульфатируются и теряют емкость. Для продления срока службы полезно раз в год, лучше осенью, промыть пробки в растворе питьевой соды и провести контрольнотренировочный цикл.СООТНОШЕНИЕ ЭДС, ПЛОТНОСТИ ЭЛЕКТРОЛИТА И ЕМКОСТИ БАТАРЕИЭДС, В 12,7 12,4 12,2 12,0 11,9 Плотность электролита, г/смз 1,28 1,24 1,20 1,16 1,12 Заряженность батареи, % 100 75 50 25 разряженаЭлектролит разряженной батареи на морозе замерзает, распирая корпус, словно бочку. Не стоит надеяться, что, оттаяв, батарея восстановит работоспособность.Штампованные решетки пластин хуже литых переносят тяжелые условия эксплуатации. Они намного тоньше; положительные (на фото) окисляются и «стряхивают» с себя активную массу гораздо легче, чем их литые аналоги. За рулем 01/2006 133