КЛУБЗИМНИЕ ШИНЫЗа долголетие!Се р ге йМишин . Ф отоа вт ораФинляндия, середина октября. Снега нет ив помине, асфальт чист, хотя температура по ночам опускается ниже нуля. Но на дорогах не встретишь ни одного автомобиля на летних шинах – в Суоми по календарю наступила зима! Наши автомобилисты зачастую тянут до последнего ив шиномонтаж едут по первому льду. Там, конечно, уже выстроилась огромная очередь. Такова традиция: гром не грянет – мужик не перекрестится! Вопрос, когда «переобуваться», встает перед нами два раза в год. Между тем ответ давно известен: есть вполне определенная температурная «точка», которой придерживаются все производители шин, – плюс 7 градусов. Все летние шины рассчитаны на более высокую температуру, а зимние, соответственно, на более низ-кую. И не столь важно, выпал снег или нет. Кстати, упреждающий переход на «зиму» позволяет не только избежать очередей, но и иметь резерв времени на обкатку шин. В ней нуждаются любые зимние покрышки – с шипами и без, новые и уже прослужившие не один сезон. Только период «вкатывания» для последних меньше, чем для новых, примерно в десять раз. Покупая «шиповки», поинтересуйтесь, свежие ли они. То есть давно ли ошипованы. Если недавно – найдите возможность положить шины в теплое место на неделю-две. Такое вылеживание позволяет резине «затечь» в лабиринты каждого шипа – это особенно полезно для двух- или трехфланцевых шипов. Важно, чтобы температура была не ниже 15–20 градусов – холодная резина плохо «течет». Сложить шины лучше стопкой, чтобышипы ни с чем не контактировали. Выдержка не обязательна лишь в том случае, если покупать шины в фирменном магазине у авторизованного дилера. Дело в том, что при официальных поставках производители шин сами их и шипуют. Пока их доставят в магазин, они успеют вылежаться. Другое дело, когда большая партия шин поставляется без шипов (некоторые производите-ли на них просто экономят, отдавая покрышки дилерам дешевле). Такие шипуют неизвестно где, иногда вручную, да и шипами, которые попали под руку. Скорее всего самыми дешевыми, однофланцевыми. И точность установки шипов по понятным причинам здесь гораздо ниже, чем на заводе. Кстати, отчасти из-за этого покрышки на базаре дешевле, чем в магазине.Чтобы шип окончательно встал на свое место, нужна обкатка в щадящем режиме.218 За рулем 01/2007 НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ХРАНЕНИИКонечно, шины должны быть помыты и просушены, а протектор очищен от застрявших в нем камушков. Если шины хранятся на дисках, давление лучше снизить до 0,5 атм, чтобы попусту не «напрягать» каркас. Хранить их лучше в подвешенном состоянии или стопкой, чтобы не деформировать протектор – это особенно важно для зимних шин с мягкой резиной. Лучшая температура для хранения – плюс 5–10 градусов. Влажность – лучше больше, чем меньше: в «сушняке» шина будет быстрее стареть, меняя свойства. Для тех, кто вынужден хранить шины на балконе, напомним, что от прямых солнечных лучей их лучше спрятать.Для шипов, выступающих больше нормы, торможение на юз – верная смерть.Но вот шины куплены, выдержаны и смонтированы – приступаем к обкатке. Это наиболее важный момент в жизни шипованных шин – от того, как они будут обкатаны, зависят и эффективность работы шипов, и надежность их посадки. Для полноценной обкатки требуется около 1000 км пробега. В крайнем случае 500, но это тот минимум, без которого «шиповки» не раскроют свой потенциал полностью. В чем ее смысл? В том, чтобы дать возможность каждому шипу правильно расположиться в гнезде. Ведь даже автома-тизированный процесс ошиповки имеет свои допуски на отклонения. Потому какие-то шипы посадили, глубже положенного вдавив в резину, а другие, наоборот, недожали. Поэтому первые километры нужно ездить в щадящем режиме – аккуратно, без пробуксовки, юза и резких поворотов. В общем, каждый шип надо деликатно пошевелить в гнезде, чтобы он точно сел на положенную глубину. Для шипов, торчащих больше нормы, торможение на юз, особенно на чистом асфальте, – верная смерть: их сразу вырвет из по-крышки. Не следует крутить руль на неподвижном автомобиле, например при парковке, – поворачивая баранку, хоть немного продвиньтесь вперед или назад. Впрочем, так следует поступать и после обкатки. Послушайте звук, издаваемый шиной, трущейся об асфальт, осмотрите потом место экзекуции – и вы увидите царапины от шипов. Для педантов еще одно уточнение – не следует проводить обкатку за один раз. Надо, чтобы у шипов было время «отдохнуть», устояться. Потому даже при необходимости покон-чить с обкаткой как можно быстрее, не стоит беспрерывно нарезать круги по городу. Основная задача обкатки нешипованных шин – стереть с протектора глянец – верхний, чуть более скользкий слой резины и технологические «волоски», которые иногда образуются при вулканизации. Потому первые километры надо ездить более активно, причем по асфальту, но при этом, конечно, не переусердствовать. Через сотню-другую километров вы почувствуете, что на снегу и льду сцепление шин заметно улучшилось.На правах рекламыЗа рулем 01/2007 219