РЕМОНТ И СЕРВИСТЕСТ-РЕМОНТ FORD FOCUS IIДальний родственникОтечественные авто всегда славились ремонтопригодностью. Продолжит ли эту традицию русский «Фокус», проверял Игорь Козлов.КАК ПО МАСЛУС заменой масла в двигателе особых проблем нет, если, конечно, не относить к ним демонтаж защиты моторного отсека: на подопытном авто в ней не оказалось технологических отверстий, хотя варианты с ними не редкость. Поборите соблазн оставить громоздкую деталь в гараже – ведь легкосплавный картер мотора хрупок. Не забываем проверить прокладку сливной пробки: если она уже сильно обмята, лучше поставить новую. Свечи зажигания в моторах 1,4–1,6  л поменять проще некуда – просто вынимаем наконечники (тянуть только за них!) высоковольтных проводов. На агрегатах Duratec-HE 1,8 и 2,0 л предварительно снимаем декоративную накладку – аккуратно сдергиваем ее с трех направляющих вверх, стараясь (если дело на морозе) не расколоть пластик. Дальнейшие действия проблем не вызовут, особенно когда под рукой добротный ворот с головкой «на 16». Перепутать провода сложно – все они помечены, как и выводы на модуле зажигания. Воздушный фильтр имеет несколько вариантов исполнения. Для замены прямоугольного элемента сперва отсоединяем гофр впускного патрубка и отводим его в сторону – иначе не подобраться к одному из шести саморезов крепления крышки корпуса. Если элемент цилиндрический, то доступу ничто не мешает, а крепежа на пару шурупов меньше. Зато установить «бочонок» несколько сложнее: чтобы его тыльная заглушка вошла в ответные пазы, надо придавить элемент по оси, слегка отгибая наружу противоположную стенку с округлой постелью. Перед сборкой обязательно проверяем фильтр вентиляции картера, расположенный в нижней половинке корпуса. Важно, чтобы этот «кубик» был сухим, иначе на морозе, неровен час, он превратится в льдышку, закупорив систему. Тогда из-за избытка давления масло полезет через уплотнения, а то и вовсе выдавит один из сальников – такие случаи бывали. Для слива охлаждающей жидкости в левом бачке радиатора имеется пробка. К ней легче подобраться снизу – нужна канава или эстакада, но это благо не всегда доступно. Правда, мелкое неудобство с лихвой компенсируется большим интервалом замены – родной «фордовский» антифриз Motorcraft Super Plus рассчитан аж на 10 лет! Масла в коробках передач по регламенту вовсе не подлежат замене: при ТО проверяем их состояние и уровень, доливая при необходимости только «фирменные» – WSD-M2CR00-C для «механики» и ESD-M2C166-H для автомата. Но слепо уповать на вечность смазки не стоит: в АКП она темнеет и приобретает паленый запах порой уже к 40 тыс. км. Здесь-то и поджидает первая проблема – у агрегата нет сливной пробки! Заводская технология предусматривает замену путем постепенного замещения старого масла через магистраль масляного радиатора в четыре приема порциями по 3 л, что, как несложно подсчитать, потребует аж 12 литров свежака! Мы делаем иначе: отворачиваем крепеж поддона коробки (фильтр внутри все равно менять) и сливаем масло лишь из картера – это около 5 л, которые и восполняем потом свежей порцией через трубку щупа. По опыту, примерно 2л старого масла из гидротрансформатора всерьез не портят «кашу», поэтому такой способ в ходу даже у некоторых дилеров.192 За рулем 03/2008 ОСНОВНЫЕ РАБОТЫ ПО ЗАМЕНЕПозицияПериодичность, тыс. км (лет) 20 40 20 160* 20 ** (10) (2)Масло в двигателе, масляный фильтр Воздушный фильтр Свечи зажигания Ремень ГРМ и навесных агрегатов Фильтр салона Масло КП, жидкость ГУР Охлаждающая жидкость двигателя Жидкость в приводе тормозов и сцеплениядвигаем из нее красную чеку. Далее снимаем гофр впуска, выворачиваем четыре болта крепления узла, отсоединяем два шланга охлаждения (в некоторых вариантах их может не быть), заранее подготовив для них заглушки, и, наконец, снимаем деталь. Сборка, разумеется, в обратном порядке.АККУРАТНЕЕ С ГАЗОМ!Для замены салонного фильтра надо снимать педаль газа, иначе не подобраться к лючку на отопителе. Работаем только при выключенном зажигании, убрав для начала весь мусор с коврика и подготовив лежбище. Педаль крепится тремя самоконтрящимися гайками М6 – отворачиваем их ключом с карданчиком. Благодаря капроновому пояску даже ослабленный крепеж не идет «от руки», поэтому приходится орудовать инструментом до победного конца. Здесь важно не давать воротку сильно перекашиваться, так как при этом можно обломить шпильки на кузове. Тогда беда: для ремонта придется снимать весь педальный узел, а это, учитывая, что он наделен механизмом складывания при ДТП, занятие не из простых. Далее (внимание!), отводим педаль на проводке в сторону, не отсоединяя электрический разъем. Контакты-иголочки в нем настолько нежные, а цифровой сигнал, проходящий через них, настолько слаботочный, что соединение, по сути, является одноразовым. Заветный лючок близок, но добраться до верхнего самореза весьма непросто. Здесь удобнее работать короткой крестовой отверткой. Когда, наконец, крепеж осилен, вынимаем фильтр, выводя его с изгибом за педалью тормоза.* Дилеры рекомендуют замену по состоянию, как правило, через 80–100 тыс. км. ** Только контроль уровня, замена по состоянию.ПРИМЕРНАЯ СТОИМОСТЬ ЗАПЧАСТЕЙЗапчасть Крыло переднее/заднее Бампер передний/задний Блок-фара/задний фонарь Капот Фильтр масляный/ воздушный/салона Свечи зажигания, комплект Комплект ремня ГРМ (двигатель 1,6 л) Комплект поликлинового ремня (с оправками) Тормозные колодки передние/ задние дисковые (барабанные) Стоимость, руб. 6245/14 430 8800/9680 2730/1680 11 800 240/540/1010 510 5660 2540 2180/2135 (5290)СТОИМОСТЬ НЕКОТОРЫХ РАБОТ У ДИЛЕРОВРаботаКомпьютерная диагностика двигателя Замена масла и фильтра двигателя Замена свечей зажигания Замена ремней ГРМ и навесных агрегатов Замена воздушного фильтра Замена фильтра салона Замена тормозных колодок передних Замена тормозных колодок задних (дисковые / барабанные) НормочасСтоимость, руб. 1790 890 675* 4470* 120* 480* 945* 945*/1350* 1300–1790**ГОТОВЬТЕ МЫЛОС заменой ГРМ на моторах 1,4-1,6 л вовсе несладко: шкивы валов удерживаются только за счет трения (шпонок или штифтов нет!). Для работы нужны приспособления, фиксирующие валы, описание которых есть в литературе по ремонту. Перед тем как отворачивать болт шкива, выставляем метки и фиксируем коленчатый вал оправкой через отверстие над промопорой правого ШРУСа (там на блоке есть резьбовая заглушка). Полагаться только на этот «тормоз» опасно – блок может не выдержать (случаи были), поэтому устанавливаем стопор-оправку на место стартера, который, разумеется, надо снять. Лишь зафиксировав маховик, страгиваем болт шкива, что весьма непросто – он затянут «намертво». Как лучше вывесить силовой агрегат, не раз рассказывали в предыдущих ма-* С учетом скидки за приобретение «расходников» у дилера. ** В зависимости от вида работ.МОЕМ УШИПри нестабильных оборотах холостого хода или вялой реакции мотора на сброс газа некоторые спешат промыть дроссельный узел. Торопиться не надо! После выключения зажигания механизм еще некоторое время живет своей жизнью: жужжит заслонкой, стремясь сбросить с нее лишний мусор, после чего заново калибрует свои датчики. Если в этот момент отсоединить питание, то весьма вероятно, что контроллер двигателя укажет на ошибку. Тревожить дроссель, каков бы ни был повод, необходимо только по окончании процедур, что легко проверить на слух. Убедившись в желаемом, разъединяем колодку, для чего вы-На правах рекламы РЕМОНТ И СЕРВИСТЕСТ-РЕМОНТ FORD FOCUS IIПри замене свечей зажигания вынимаем провод только за приливы на наконечнике! Проверяем, чтобы в колодцах не было масла – оно иногда просачивается через уплотнение клапанной крышки с головкой.Duratec Ti-VCT: для замены ремня ГРМ силовой агрегат надо вывешивать, при этом гайки опоры (на переднем плане слева) одноразовые, как и болты шкивов, которые вдобавок бывают разной длины.Меняя воздушный фильтр, обязательно проверяем сухость его собрата – фильтра вентиляции картера (в кружочке). Вода на него может попасть, например, при проезде по луже и, замерзнув, закупорить систему.Поменять поликлиновой ремень, не повредив его, без таких приспособлений почти невозможно. Отрадно, что они входят в оригинальный комплект, в котором весьма кстати приведено описание установки… При замене салонного фильтра снимаем педаль газа и оставляем ее висеть на электропроводке (разъем не отсоединять!). Элемент ставим, чтобы стрелки на его торце были направлены в салон. В постель скобы укладываем внешнюю колодку, а внутреннюю вставляем пластиной основания в поршень. После затяжки пальцев не забываем поставить стяжную пружину снаружи суппорта!… тем не менее замена достаточно сложна: даже в четыре руки промучаетесь не меньше часа. Главное – хорошо намылить участок захода ремня и не прикладывать больших усилий.Перед установкой колодок вдавливаем поршень и следим, чтобы при этом не переполнился бачок. Направляющие пальцы под шестигранник «на 7» (стрелка) очищаем от продуктов износа и смазываем. Колодки барабанного механизма ходят очень долго, но при каждом ТО узел разбираем и очищаем. Не отчаивайтесь, если при сборке запутались в деталях, зеркальный образец есть на другом колесе.Меняем лампы в фаре: отворачиваем верхний болт, отжимаем вниз две защелки (стрелка) и, выводя «глаз» по ходу авто, снимаем разъем проводки. Крепление крышки показано отверткой – 4 фиксатора.194 За рулем 03/2008 РЕМОНТ И СЕРВИСТЕСТ-РЕМОНТ FORD FOCUS II ОЦЕНКА ТРУДОЕМКОСТИ ОБСЛУЖИВАНИЯ*Название операции Описание операции Итоговая оценка4 3,5 52 2,5 4,5 5 –** 4 3,5*** 3 4 3,5***«Форд-Фокус» второго поколения (код модели С307) был создан европейским отделением компании и представлен в 2004 году. С 2005 года выпускается во Всеволожске. Кузова: седан, 3–5-дверный хэтчбек и универсал. Двигатели: бензиновые серии Duratec 1,4, 1,6, 1,8, 2,0 и 2,5 л (80–225 л. с.) и дизельный серии Duratorq с системой впрыска «коммон-рейл» и турбонаддувом – 1,8 л, 115 л. с. (другие модификации к нам официально не поставляли). Коробка передач: М5, М6 (только с мотором 2,5 л) и А4.Замена масла + Большой интервал замены – через 20 тыс. км в двигателе – Если нет технологических отверстий в защите картера, ее придется снимать Замена + Хороший доступ воздушного – Бочкообразный элемент можно установить фильтра мимо пазов на корпусе Замена свечей + Отличный доступ зажигания – Минусов не нашлось Замена + Большой интервал замены ремня ГРМ – Много одноразовых деталей, нужны спецприспособления Замена + Большой интервал замены поликлино– Нет натяжного ролика, вого ремня для установки нужны оправки Замена ОЖ + Очень редкая операция, есть сливная пробка двигателя – Доступ к пробке слегка затруднен Замена + Работа не предусмотрена регламентом масла МКП – Минусов не нашлось Замена + Работа не предусмотрена регламентом масла АКП – На практике замена необходима, а сливной пробки нет Замена + Сложностей с заменой не возникло передних – Для доступа к колодкам надо выворачивать колодок обе направляющие Замена + Большой интервал замены колодок задних барабанного механизма – до 100 тыс. км колодок – Сложный механизм распорной планки колодок Замена + Достоинств найти не удалось салонного – Плохой доступ, есть вероятность повредить шпильки фильтра и электропроводку педали газа Замена ламп + Легкосъемное крепление фары в фарах – После снятия, возможно, потребуется корректировка светового пучка Замена ламп + Продуманный доступ (седан) в задних – Надо снимать фонари (хэтчбек), при этом на морозе фонарях легко обломить защелки* Авто с двигателем 1,6 л, по 5-балльной шкале в сравнении с «Ладой-Приора», трудоемкость обслуживания которой условно оценена «на четыре» (ЗР, 2008, №1). ** У «Приоры» отсутствует. *** Средний балл за несколько вариантов исполнения.териалах. Далее срезаем поликлиновые ремни – они, как болты шкивов и гайки опоры двигателя, все равно одноразовые. На 115-сильном моторе (Ti-VCT) отворачиваем болты кожуха ГРМ, а на остальных еще и клапанной крышки. Сняв эти детали, устанавливаем приспособления, соответственно, на зубчатые шкивы или непосредственно на распредвалы. Затем снимаем старый ремень, ослабив крепление натяжного ролика, который вместе с обкатным тоже меняем.При сборке «попасть по меткам» весьма непросто: ведь при затяжке шкива тот норовит провернуться вслед за болтом, поэтому делаем поправку на этот «паразитный» угол. Как правило, с третьей-четвертой попытки все метки занимают законное положение, позволяя довершить сборку. Остается лишь одна трудность – установить поликлиновые ремни. Здесь тоже нужны оправки (как правило, они идут в комплекте), и… мыло. Им смазываем ремень, после чего заводим его на шкив по заходному секторуприспособления, вращая вал двигателя и помня: чем выше усилие, тем больше вероятность надорвать корд. Моторы 1,8 и 2,0 лв этом плане выглядят намного гармоничнее – там и поликлиновой ремень с автоматом натяжителя (причем есть ухват под ключ), и цепной привод ГРМ практически не требуют внимания. Благодарим компанию «MAJOR» на 47 км МКАД за помощь в подготовке материала.На правах рекламы196 За рулем 03/2008