РЕМОНТ И СЕРВИСТЕСТ-РЕМОНТ «ЛАДА-КАЛИНА 1,4»Плоды прогрессаДолгое время отечественные авто привлекали доступной ценой и отменной ремонтопригодностью. Насколько выгодна с этой точки зрения «Лада-Калина», выясняли Игорь Козлов и Геннадий Емелькин. Фото: Георгий Садков.278 За рулем 09/2008 ОТКРЫВАЕМ! Тестируемый автомобиль – в богатой комплектации: с шестнадцатиклапанным мотором 11194, кондиционером и ABS. Разумеется, из-за «лишних» агрегатов и двигателя, который шире восьмиклапанного 21114 в верхней части, под капотом стало заметно теснее. Вот и первая проблема: как поменять лампочки в  фарах? В левой к лампе «поворотника» едва подберешься, лучше сперва снять корпус воздушного фильтра. Впрочем, и  без него доступ не ахти – мешают аккумулятор, проводка и блок ABS. С правой фарой еще хуже: болееменее доступна лишь лампа дальнего света, а чтобы добраться до ближнего и поворотника, надо снимать бачок с омывающей жидкостью. Для этого отсоединяем разъемы с электронасосов и отворачиваем крепеж: передний ключом «на 8», а задний – «на 10», он же удерживает кронштейн магистралей кондиционера. Пластиковый хомутик, что крепит проводку с трубкой омывателя к лапе бачка, можно не распускать, а просто на этой «привязи» взгромоздить бачок на двигатель. Теперь доступ обеспечен не только к лампам фары, но ик верхней крышке кожуха привода ГРМ. ПРОБА НА ЗУБ Согласно регламенту зубчатый ремень меняем на 180 тыс. км (при этом завод декларирует его ресурс аж в 200 тысяч). Некоторые дилеры «разводят» клиентов, порой настаивая на замене уже через 60 тыс. км. Хотя при таком пробеге достаточно проверить натяжение, что несложно проделать самому. Снимаем верхнюю крышку кожуха, отвернув пять болтов под внутренний шестигранник «на 5», и совмещаем метки на зубчатых шкивах и задней крышке кожуха ГРМ, проворачивая коленчатый вал по часовой стрелке, например, за вывешенное колесо при включенной передаче. После этого проверяем, чтобы прямоугольный указатель на подвижном секторе натяжителя совпадал с W-образным пазом на неподвижном фланце. При пробегах 50, 100 или 150 тыс. км допускает«ЛАДА-КАЛИНА». Седан ВАЗ-1118 продают с 2005 года, хэтчбек 1119 – с 2007-го, универсал 1117 – с 2008-го. Двигатели: ВАЗ-11194 – 1,4 л, 89 л.с.; 21114 – 1,6 л, 80 л.с. Коробка передач: 5-ступенчатая механическая. Привод передний. Комплектации: «Стандарт», «Норма», «Норма+» (с элементами «Люкс»), «Люкс». Цена в июле 2008 года: седан 245 200–285 000 руб., хэтчбек 245 200–305 000 руб., универсал 256 900–311 200 руб.ся смещение указателя влево (из-за износа деталей), соответственно, до 2,5, 3,0 или 3,5 мм. Замеры производим при температуре охлаждающей жидкости от +15 до +30ºС. Далее проверяем подвижность натяжителя: при нажатии на ремень между шкивами распредвалов указатель должен перемещаться по часовой стрелке, а на работающем двигателе – гулять с амплитудой около 1,5 мм. При перегазовках смещение может оказаться больше – это нормально. Главное – берегитесь вращающихся частей! Для регулировки отпускаем болт натяжителя и вставляем в отверстия на фланце спецключ, вместо которого, в крайнем случае, годятся пассатижи с  узкими изогнутыми губками. Довернув натяжитель в нужную сторону, затягиваем болт и повторяем проверку. Если потребовался поворот по часовой стрелке, значит, ремень изначально был перетянут, поэтому его ресурс может оказаться меньше. Когда привод подвывает, то все детали (в том числе помпу) лучше сменить, ведь при обрыве «зубастого» погнутся клапаны.ТОЧКА ОПОРЫ Для этого снимаем поликлиновой ремень – ослабляем контргайку «на 19» ходового болта натяжителя и, вращая его ключом «на 8», сдвигаем натяжной ролик вверх и скидываем ремень со шкивов. Теперь снимаем переднюю часть подкрылка колеса – долой пять саморезов «под крест» и два «на 8», металлический щиток – еще два самореза, и отворачиваем болт шкива ключом «на 17», после чего снимаем нижнюю крышку кожуха, ролики и сам ремень. Главное – правильно выставить натяжение, как описано выше. Для замены поликлинового ремня (6РК-1018 при наличии кондиционера) снимаем правую опору предварительно вывешенного силового агрегата. Отсоединяем ее от кузова, отвернув болт и две гайки под ключ «на 17», и приспускаем двигатель до образования достаточного зазора между лонжероном и опорой, чтобы провести ремень. Если есть головка Е16, лучше отвернуть еще два болта крепления опоры к двигателю, тогда мотор можно не опускать, рискуя повредить какие-либо элементы под капотом, да и установить ремень так гораздо удобнее. Натяжение выставляем с помощью прибора-частотомера, например, ПИНаР производства «ООО Лада Норма» (1900 руб.). Подносим датчик к вет-ОСНОВНЫЕ РАБОТЫ ПО ЗАМЕНЕНаименование позиции Масло в двигателе, масляный фильтр Воздушный фильтр Топливный фильтр Фильтр салона Свечи зажигания Ремень ГРМ (мотор 11194) Охлаждающая жидкость двигателя Масло в КП Жидкость в приводе тормозов и сцепления*Контроль натяжения – через 90 тыс. км. **На последних авто может быть 90 тыс. км.Периодичность, тыс. км (лет) 15 (1) 30 30 15 30 180* 75** 75 45 (2)ПРИМЕРНАЯ СТОИМОСТЬ НЕКОТОРЫХ РАБОТ У ДИЛЕРОВРабота Компьютерная диагностика двигателя и ЭУР Замена масла и фильтра двигателя Замена охлаждающей жидкости двигателя Замена фильтра топливного / салонного Замена свечей зажигания Контроль натяжения ремня ГРМ Замена поликлинового ремня Замена тормозных колодок (передних / задних) Нормочас*Зависит от полноты оценки. **Дороже – на авто с кондиционером.Стоимость, руб. 260–600* 380 510 260 / 600 380 910 300–660** 900 / 1050 850ПРИМЕРНАЯ СТОИМОСТЬ НЕКОТОРЫХ ЗАПЧАСТЕЙ У ДИЛЕРОВЗапчасть Крыло переднее / заднее Бампер передний / задний Блок-фара / задний фонарь Капот Фильтр масляный / воздушный / топливный / салонный Свечи зажигания, комплект Трос сцепления Ремень генератора (авто без кондиционера / с кондиционером) + натяжной ролик Тормозные колодки передние Тормозные колодки задние (авто без ABS / с ABS)*Цены «на заказ», срок ожидания 2–10 дней. **Цены на рынке, у дилеров деталей нет в наличии.Стоимость, руб. 4200* / 5800* 2200** / 2300** 3700 / 2500 9000* 130 / 190 / 300 / 350 350 450 280 / 340 + 550 680 960 / 1100ви ремня между генератором и натяжным роликом и пытаемся «сыграть» на ней, словно на гитарной струне. При контрольной проверке частота должнаЗа рулем 09/2008 279 РЕМОНТ И СЕРВИС | ТЕСТ-РЕМОНТ «ЛАДА-КАЛИНА 1,4»Для доступа к свечам снимаем накладку мотора, отсоединяем колодки с катушек и головкой «на 10» отворачиваем болты их крепления. Проверяем, чтобы в колодцах не было масла!Подобраться к сливной пробке на радиаторе мешает компрессор кондиционера, поэтому нужна короткая отвертка или такая – с гибким жалом.Поликлиновой ремень натягиваем, вращая ходовой болт при ослабленной контргайке. Натяжение зубчатого ремня проверяем по взаимному расположению паза и W-образной метки… … при этом сначала обязательно устанавливаем валы по меткам, иначе, как видно на фото, клапанный механизм, сопротивляясь, привносит заметную погрешность.Топливный фильтр стоит между баком и правым порогом кузова. Перед тем как отсоединять наконечники, сбросьте давление, например, через золотник на топливной рампе двигателя.Взгляд на правую фару со стороны снятого бачка «омывайки»: чтобы поменять лампы головного света, снимаем резиновые заглушки, словно крышки с банок.Для замены поликлинового ремня снимаем правую опору двигателя, а перед этим переднюю часть подкрылка (он мешает подлезть ик противотуманной фаре) и боковой щиток.Задние фонари для замены ламп надо снимать, а для этого одних рук недостаточно – нужны ключголовка «на 8» и сноровка, чтобы не обронить гайки и шайбы в полость крыла.Снять топливный насос для очистки сетки без спецключа непросто. Увы, трехлапый съемник для масляного фильтра его не заменит, ведь захватов на кольце-байонете – некратных семь.Чтобы отрегулировать «ручник», отворачиваем крепеж защитного экрана выпускной системы, который сдвигаем вперед, сняв ближайший «бублик» подвески трубы.280 За рулем 09/2008 РЕМОНТ И СЕРВИС | ТЕСТ-РЕМОНТ «ЛАДА-КАЛИНА 1,4»ОЦЕНКА ТРУДОЕМКОСТИ ОБСЛУЖИВАНИЯ*Название операции Замена масла в двигателе Замена воздушного фильтра Замена топливного фильтра Замена свечей зажигания Замена ремня ГРМ Замена ремня навесных агрегатов Замена ОЖ двигателя Замена масла в КП Замена тормозных колодок Регулировка «ручника» Замена салонного фильтра Замена ламп в фарах Замена ламп в задних фонаряхОписание операции Итоговая оценка+ Сложностей не возникло – Значимых недостатков не нашлось + Хороший доступ – Нужна отвертка для винтов крышки + Быстросъемные наконечники бензопроводов – Нужна смотровая канава, стесненный доступ + Легкосъемная накладка двигателя – Весомых недостатков не нашлось + Большой ресурс (мотор 11194) – Натяжитель можно поставить не по меткам + Хороший доступ к ходовому болту натяжителя – Надо вывешивать двигатель и снимать правую опору – ремень проходит вокруг нее + Большой ресурс заводской жидкости CoolStream Standard 40 – Затруднен доступ к пробке на радиаторе + Сложностей не возникло – Значимых недостатков не нашлось + Существенных проблем не возникло – При замене задних колодок можно повредить датчики ABS + Привычное расположение – Доступ перекрыт защитным щитком выпускной системы + Явных плюсов не обнаружено – Плохой доступ, хлипкая защита от влаги + Приемлемый доступ к лампе дальнего света в правой фаре и дальнего с ближним – в левой – Плохой доступ к остальным лампам – надо снимать ряд деталей + Явных плюсов не обнаружено – Надо снимать фонари, затруднен доступ к их креплению4 4 3,5 4,5 4Замена колодок сюрпризов не преподнесла, несмотря на чуть более сложную конструкцию сзади – здесь сквозь колодку проходит датчик ABS, а между фланцем ступицы и тормозным барабаном стоит отдельный перфорированный диск. Бывает, впопыхах забывают его поставить, но оценку мы снизили не за это, а за позорный крепеж защитного кожуха выпускной системы, который приходится снимать для регулировки ручного тормоза. Каждая из четырех точек крепления – набор из гайки, гровера и двух шайб, причем вторая нужна лишь затем, чтобы сквозь пакет не провалилась первая. И это на современномто производстве!В СУХОМ ОСТАТКЕ Правую половинку «жабо», которую снимаем для замены салонного фильтра, держит более «продвинутый» крепеж – пять саморезов под ключ «Торкс-20». Вынимаем пластмассовую деталь, выводя защелки из-под отбортовки крыла и огибая поводок правой щетки стеклоочистителя. Не пытайтесь при работающем приводе выключить зажигание и оставить щетки вверху, дабы не мешались, – открытый капот упрется в левый поводок и будет поврежден. Далее отворачиваем саморез, крепящий к пластиковому экрану хомут проводки, и еще два – крепления самого экрана. Сняв его, не удивляйтесь, что часть детали по краю кустарно нарастили полоской полиэтилена, приклепав ее степлером и подклеив скотчем – так решили защитить фильтр от воды. Проверяем состояние скобок: если они тронуты ржавчиной, меняем. Фильтрующий элемент вынимаем вверх, отжав две защелки по краям. Правда, свою задачу они едва выполняют, с трудом доставая до каркаса фильтра из-за его коробления. Доработаем конструкцию: поставим в распор скобу из пружинной проволоки, которая раздвинет каркас, позволив защелкам надежно его зафиксировать, и устранит ненужные щели по стыку с колодцем. ПОСЛЕВКУСИЕ Хотя в целом «Калина» не показалась слишком уж трудоемкой в обслуживании, некоторые узлы утратили традиционную для наших авто ремонтопригодность, отчего ряд работ лучше доверить специалистам. Да и выгода в цене уже не столь очевидна: сегодня за те же деньги появляются схожие по трудоемкости обслуживания иномарки.2,5 3,5 44 3,5 3,533,5*По пятибалльной шкале в сравнении с «Ладой-Приора», трудоемкость обслуживания которой условно оценена «на четыре» (ЗР, 2008, № 1).быть 200–240 Гц, при натяжке ненового ремня добиваемся 240±5 Гц, нового – 260±5 Гц. В бытовых условиях можно воспользоваться «правилом большого пальца»: от его усилия прогиб на участке между шкивами двигателя и компрессора кондиционера должен составлять около 6 мм. Результат весьма неточен. При первой возможности проверьте его на СТО!НА ДНЕ С заменой масла в двигателе и коробке особых проблем не возникло. А вот поменять антифриз оказалось сложнее обычного из-за неудачного расположения сливной пробки радиатора – доступ 282 За рулем 09/2008к ней частично перекрывает компрессор кондиционера. Тут нужна или очень короткая отвертка, или с гибким жалом. Конечно, можно снять нижний патрубок с радиатора, но при этом сложнее поймать поток антифриза. Меняем тормозную жидкость: шприцем удаляем старую из бачка, заполняем его свежей, а остатки из магистралей выгоняем через штуцеры прокачки, подпирая жидкость в бачке небольшим давлением воздуха (используем пробку с ниппелем). В процессе следим за уровнем в бачке, подливая свежую жидкость, а чтобы ABS не высветила ошибку, работаем при выключенном зажигании, не трогая педаль тормоза.