РЕМОНТ И СЕРВИСМАСТЕРСКАЯ РЕЗЬБЫБез болта в головеО том, как некоторые мастера губят резьбовые соединения, рассказывает Анатолий Вайсман.Кто придумал резьбу, точно не  известно, но  винт оказался не  менее значимым для нашей цивилизации, чем колесо. И  как  бы ни  развивалась техника, вряд ли в обозримом будущем появится полноценная замена резьбовому соединению. Хотя есть у него и свои болезни. Болты и  гайки из  черного металла ржавеют. А  поскольку металл, окислившись в ржавчину, значительно прибавляет в  объеме, резьбу заклинивает так, что иной раз легче свернуть шею болту, чем открутить гайку. Как  же бороться с  этой напастью? Черный крепеж дополнительно защищают антикоррозионными покрытиями  – оксидируют, оцинковывают, хромируют, покрывают кадмием и т. д., но часто этих мер недостаточно. При многократном использовании покрытие стирается, обнажая основной металл, а  антигололедные реагенты только этого и ждут! Из-за ржавчины некоторые узлы, например, наших «жигулей» после нескольких городских зим превращаются в  неразборные. Ремонтировать такие очень хлопотно. Неспроста даже в тощие кризисные годы, когда клиенты на вес золота, многие сервисы под благовидными предлогами отказываются от  таких работ – возни с неподатливыми метизами много, а прибыль мизерна. Но что же делать, если ремонт необходим?Прежде всего, резьбовые соединения перед разборкой обильно смачиваем специальными жидкостями, хотя  бы керосином или дизтопливом, и  выдерживаем 15–20  минут. Жидкость должна проникнуть как можно глубже. Затем осторожно страгиваем гайку с  места, работая ключом вперед-назад. Особо упрямую полезно обстучать молотками, используя один из них как наковальню, если, конечно, есть доступ. Окислы, заклинившие резьбу, от  ударов начинают разрушаться. Здесь важно не перестараться – ведь можно так ударить, что менять придется не только гайку, но и чтонибудь подороже. Если гайкой можно пожертвовать, в  ход идет гайкоруб  – цивилизованный аналог молотка и зубила. Еще одно средство – мощный фен, выдающий струю воздуха с  температурой градусов до  пятисот. Гайка, поскольку она снаружи, нагревается быстрее болта, защищенного еще и  слоем ржавчины, хватка ее ослабевает – и детали удается разъединить. Более радикальный, но  при этом пожароопасный инструмент – газовая горелка. Разумеется, покрытие кузова, резиновые и пластиковые детали защищаем даже от нагрева феном, а  при работе с  открытым пламенем  – тем более. Подобрать ключик к сердцу самой упрямой гайки так или иначе удается.Гайка ШРУСа, законтренная острым зубилом. Прорублена насквозь, до резьбы.А что делать, если вместе с  гайкой свернули шпильку? Дело, увы, нередкое. Остаток придется как-то извлекать. Вроде бы самое простое – высверлить. Если узел невозможно снять для ремонта, работаем дрелью, а здесь нужны хороший глазомер и  твердая рука. Иную шпильку засверлить наискось  – значит загубить базовую де деталь. Если обломок выступает из  нее, ровно его запиливаем, как можно точнее накерниваем центр и  сверлом небольшого диаметра делаем отверстие. Потом рассверливаем до  диаметра, близкого к  внутреннему диаметру резьбы. Останется вывернуть остаток болта с  помощью особого инструмента – экстрактора. Либо просто очистить метчиком резьбу от  остатков прежней шпильки и ввернуть новую. Но  бывает, что дрелью к  шпильке просто не подлезешь. Тогда советую аккуратно приварить к  обломку гайку и уже за нее взяться ключом. Конечно, способ этот рискованный, но  иногда оптимальный. Разумеется, удобнее ремонтировать съемную деталь. Например, сломанную шпильку головки блока цилиндров проще удалить на  сверлильном, а  еще лучше  – на  вертикально-фрезерном станке. Отпадают жесткие требования к квалификации сверловщика  – к  его умению ровно держать дрель, не дать свер-Результат «сверхнадежной» контровки: резьба уничтожена, дорогой узел безнадежно испорчен.214 За рулем 11/2010 лу уйти в сторону и т. д. А вот примеры из практики, но уже с коррозией не связанные. Недавно снимали головку цилиндров на  «Ниве». Так вот, три болта были затянуты так, что ни  резкие удары молотком по  их головкам, ни  даже труба-удлинитель не  помогли! Мы просто сорвали грани болтов. Помогла электросварка  – приварили к  «слизанным» болтам дешевые инструментальные головки (это наиболее удобно) и с их помощью вывернули болты. Конечно, в запасе был еще один вариант: срезать их заподлицо, снять головку блока и  потом уже выкрутить остатки болтов любым способом. Позже все стало ясно: прежние спецы понятия не  имели о  динамометрическом ключе – болты, похоже, затягивали ломом с трубой! О том, что так можно и двигатель необратимо изуродовать, они явно не подозревали. Другой пример. Прибыл мужичок на  ВАЗ-2115 с  просьбой поменять гудящий подшипник правой передней ступицы. Рассказал, что за  несколько дней до этого на машине меняли амортизаторы стоек. Замена подшипника – рутинная работа, но  не  на  этот раз! Гайка ступицы стояла насмерть, будто на сварке, а подшипник погиб, так как после замены амортизатора был затянут сверх меры. Все  же мы ее сорвали и  даже открутили… вместе с  резьбой ШРУСа. Гайка была закернена самым варварским образом  – острым зубилом прорублена насквозь вместе с резьбой. Итог – замена ШРУСа. Колесный крепеж нужно затягивать определенным моментом. Тогда штатным ключом, прилагаемым к  автомобилю, его всегда можно открутить. Почувствовать правильную затяжку помогает любая (лучше водостойкая) смазка, предварительно нанесенная на  резьбу. Риск самоотвинчивания  – это сказка. По  крайней мере, если условия работы деталей та-кие, как предусмотрел конструктор, а  не  запредельные. Иначе говоря, когда и  сам автомобиль исправен и  нагружен не  сверх меры, и  дорога такая, под которую его инженеры рассчитали, а  вовсе не  полигон для испытаний танков! Тогда тот момент затяжки гаек или болтов, который указан в руководстве по обслуживанию машины, вполне достаточен, чтобы исключить самоотворачивание. Ну а как же некоторые ухитряются на ходу потерять колесо?! Чаще всего  – вследствие невнимательности. Например, владелец, меняя проколотое колесо, отвлекся на  общение с  дамой и едва наживил гайки. А затем пулей стартовал! Остальное  – элементарная физика: слабо закрепленное колесо даже на  прекрасном асфальте постоянно перемещается относительно ступицы и, если хозяин не услышит характерного лязга, беда не за горами. На  разбитой дороге тем более. Важно и  то, о  чем не  раз говорилось в  журнале: некоторые неисправности колес, а  также вращающихся вместе с  ними полуосей, ступиц (например, чрезмерный их дисбаланс, искривление и  т.  д.) на  ходу тоже могут вызывать нагрузки, ослабляющие затяжку гаек или болтов крепления. Но при чем тут смазка! Не  надо ездить на  неисправной машине. Иной мастер шиномонтажа ради мнимой надежности перестраховывается – и тянет болты «всухомятку», не щадя живота своего! Или гайковерта, если им пользуется. Чего доброго, сорвет резьбу в  ступице или погнет диск колеса  – придется их менять. Владельцу  же машины заменить колесо на  дороге будет непросто. А  ведь в  руководствах по  эксплуатации автомобилей обычно приведены моменты затяжки основных резьбовых соединений. Почему  бы не  соблюдать их?Нередко удается справиться с закисшей резьбой, если обстучать гайку с разных сторон.Если гайкой можно пожертвовать, надрезаем ее гайкорубом – и отвертываем.На правах рекламы