VOLKSWAGEN POLO SEDAN РЕМОНТ и СЕРВИС | ТЕСТ-РЕМОНТНАРОДНЫЙ ГАРАЖОбычно, когда гарантия заканчивается, владельцы начинают сами обслуживать свои машины, экономя на официальном сервисе. Cедану «Фольксваген-Поло» до этого срока еще далеко, но его сильные и слабые стороны уже оценил Игорь Козлов. Фото автора.Подопытный экземпляр собран в Калуге. То есть практически наш, родной. В столь же родном гараже проведем ТО, потратившись только на расходники. Так можно сэкономить ни много ни мало почти вдвое. С заменой масла в двигателе все просто – если, конечно, в вашем гараже есть смотровая канава. Доступ к сливной пробке самый обычный (со снятием дополнительВИЗИТНАЯ КАРТОЧКАVolkswagen PoloДЕБЮТ: июнь 2010 года, Москва. Модель собирают в Калуге. КУЗОВ: седан. ДВИГАТЕЛЬ: бензиновый, 1,6 л, 105 л.с. КОРОБКА ПЕРЕДАЧ: М5 или А6. ПРИВОД: передний. КОМПЛЕКТАЦИИ: Trendline, Comfortline, Highline. ЦЕНА В НОЯБРЕ 2010 ГОДА: 399 900–578 700 руб.ПОЛОВИНЧАТЫЕ ЗАТРАТЫной защиты, если она есть), а к фильтру – просто отличный, поскольку он стоит на самом видном месте. И уровень масла на матовом стальном щупе виден четко. Масло в МКП залито на весь срок службы. Но поменять его, если понадобится (например, в картер попала вода), несложно: сливная пробка расположена под левым ШРУСом, а заливная, она же контрольная, – позади правого привода (обе под шестигранник «на 17»).136 За рулем 01/2011 С автоматом сложнее – у него нет отдельной контрольной пробки. Вместо нее за сливным отверстием установлена так называемая переливная трубка. По сути, это футорка, не трогая которую удаляем излишки масла, а вывернув – сливаем отработку. Порядок проверки уровня следующий: при прогретом до 30 ºС агрегате пускаем двигатель и, оставив селектор в положении Р, вывертываем пробку. За то время, пока с ней провозитесь, масло прогреется до 35–45 ºС – это и есть рекомендованная температурная норма для проверки уровня. Дилеры измеряют ее фирменным скантестером. После того как отвернули пробку, масло из трубки сначала должно потечь (она заполняется при неработающем двигателе, когда уровень масла повышается), а потом закапать – теперь уровень в норме. Если потекло, но не капает, значит, надо долить. Дилеры для этого используют переходник. И пусть он нехитрый, легко обойтись и без него. Берем длинный шланг подходящего диаметра (чтобы плотно вошел в отверстие в трубке), выводим под капот, подняв повыше, и уже по месту определяем, как лить масло – через воронку или прямо из канистры. Главное условие – доливаем при работающем двигателе. Если после добавления, как мы уже говорили, масло потечет, а потом закапает, то норма достигнута. Нет – дольем еще немного и еще раз проверим. При плановой замене масла (через 60 тыс. км) вывертываем не только пробку, но и трубку – длинным шестигранником «на 5», причем при неработающем двигателе. Затем вворачиваем трубку на место, заливаем свежее масло в объеме чуть больше слитого (примерно 3,5 л) и закручиваем пробку. Далее по накатанной: пускаем двигатель и сливаем излишки. В довершение ставим под пробку новое уплотнительное колечко и затягиваем ее моментом 27 Н·м. Для антифриза сливных пробок не предусмотрено. Это не слишком удачная экономия, поскольку, сняв нижний патрубок радиатора, приходится ловить широкий поток горячей жидкости. Если же сливать из остывшего мотора, немалая часть антифриза останется в ловушке – за закрытым клапаном термостата.дят просто внатяг). Свечи выкручиваем, используя ключ «на 16». Устанавливая новый воздушный фильтр, важно правильно сориентировать его крышку, чтобы не прикусить резиновый буртик фильтроэлемента. Для этого смажем резинку мыльным раствором и после того, как поставим крышку, затянем сначала средний саморез. Топливный фильтр расположен около заднего правого колеса, снизу. Порой штуцеры прикипают к наконечникам трубок – чтобы их не сломать, сначала расшевелим соединение. Когда появится люфт, надвигаем наконечник на штуцер и, сжав клипсы, разъединяем. Но только осторожно, чтобы не облиться топливом (емкость для слива и ветошь готовим заранее)! Передние тормозные колодки разные: внутренняя, обращенная к поршню, помечена надписью Pistonside и имеет более крупную трехпалую пластину. Направляющие пальцы (под шестигранник «на 7») перед установкой смазываем высокотемпературной пастой и не забываем установить грязезащитные заглушки. Момент затяжки пальцев – 30 Н·м. Если пора менять тормозные диски, ключом «Торкс-30» вывертываем винт крепления диска к ступице. Скобы в привычном понимании здесь нет. Роль опоры выполняют два прилива на поворотном кулаке. С одной стороны, это хорошо, однако, когда приливы износятся, придется менять поворотный кулак в сборе. Момент затяжки колесных болтов – 120 Н·м.НЕКОТОРЫЕ РАБОТЫ ПО ЗАМЕНЕ, тыс. км (лет)Масло в двигателе, масляный фильтр 15 (1) Воздушный фильтр 15 Топливный фильтр 30 Фильтр салона 15 Свечи зажигания –* Поликлиновой ремень –* Масло в МКП/АКП –**/60 Антифриз в системе охлаждения –* (5) Жидкость в приводе тормозов –* (2)*Проверка при каждом ТО, замена по состоянию. **На весь срок службы.ПРИМЕРНАЯ СТОИМОСТЬ ОТДЕЛЬНЫХ РАБОТ У ДИЛЕРОВ, руб.Компьютерная диагностика двигателя 750 Диагностика ходовой части и тормозов 750 Замена масла и фильтра двигателя (масло Castrol SLX Long Life III 5W30*) 750 Замена фильтра воздушного/ салонного/топливного 150/150/300 Замена поликлинового ремня 600 Замена охлаждающей жидкости (G12 Plus Plus*) 1050 Замена масла АКП (ATF G055025A2*) или МКП (G052512A2*) 750 Замена тормозных колодок передних/задних 750/1350 Замена тормозных колодок передних вместе с дисками 1050 Нормочас 1500*Рекомендовано производителем.ТЕМНОЕ ПРОШЛОЕПРОСТЫЕ ПРИЕМЫПри замене поликлинового ремня надо зафиксировать натяжитель. По рекомендованной заводом технологии это делают 5-миллиметровым штифтом, но российский гвоздь ничуть не хуже. Его вставляем в отверстия на секторах, которые совместятся после того, как повернем натяжитель за болт ролика. Меняя свечи, следует вынуть индивидуальные катушки. Дилеры пользуются фирменным приспособлением, но можно изготовить аналог из двузубой вилки для барбекю, загнув ее кончики в тисках. Теперь, имея оправку, отсоединяем разъемы, нажав усик на колодке, и выдергиваем катушки (они си-Доступ к лампам в фарах хороший, а с правой стороны и вовсе отличный. Тем не менее зеркальце и фонарик не помешают: с их помощью будет намного проще зафиксировать лампу Н4 пружинной защелкой. Фонари же – на современный манер – надо снимать. Но это не самое трудное: прежде надо снять разъем, вынув из него красную чеку. Не удастся подцепить ее ногтем – воспользуйтесь короткой тонкой отверткой. В третьем стоп-сигнале применены светодиоды. Если они перегорят, поменять фонарь несложно: со стороны багажника вывертываем пару саморезов под «Торкс-25» и отсоединяем разъем проводки. Для замены ламп подсветки номера нужна тонкая «минусовая» отвертка – чтобы надавить на фиксирующий усик, введя жало между корпусом фонаря и окном в крышке багажника. При этом легко поцарапать краску, поэтому будьте аккуратны. Окончив работы, погасим сервисный индикатор на щитке приборов: при выключенном зажигании нажимаем правую кнопку на щитке и, удерживая ее, включаем зажигание. Отпустив ее, не позднее чем через 20 секунд кратковременно нажимаем левую. Слегка подумав, дисплей вернется в штатный режим.ПРИМЕРНАЯ СТОИМОСТЬ НЕКОТОРЫХ ЗАПЧАСТЕЙ У ДИЛЕРОВ, руб.Щетки стеклоочистителей 1430 Масло в двигатель (порция на одну заправку) 1620 Ремень поликлиновой 2090 Автомат натяжителя поликлинового ремня (вместе с роликом) 2680 Масло в МКП/АКП (порция на одну заправку) 1020/3740 Тормозные колодки передние/задние 4550/5440 Тормозные диски передние 5980 Фильтр масляный/воздушный/ топливный/салонный 570/380/1520/940 Свечи зажигания (комплект) 1600 За рулем 01/2011 137 | ТЕСТ-РЕМОНТ VOLKSWAGEN POLO SEDANМоторный отсек снизу: сливные пробки двигателя и АКП показаны стрел‑ ками. Для слива охлаждающей жидкости снимаем нижний патрубок радиатора, осла‑ бив хомут (отме‑ чен кружочком). Осторожно, горячо! Заливная гор‑ ловина мотора кажется широкой, но, сняв крышку, обнаруживаем, что это совсем не так. Постарайтесь не облить поликли‑ новой ремень, рас‑ положенный ниже. Очистив грязь, отсоединяем нако‑ нечники топливного фильтра: надвигая их на штуцер, давим на фикса‑ тор (один из них отмечен стрелкой). Выступ фильтра должен совпасть с выемкой крон‑ штейна.На переднем плане – внутренняя колодка. Ее отли‑ чает надпись Pistonside (сторона поршня) и более крупная трехпалая пластина. Этими пластинами ста‑ вим внутреннюю колодку в поршень, а наружную – в суп‑ порт. Тормозной скобы в привычном пони‑ мании здесь нет. Вместо нее два отростка, отлитых заодно с кулаком. Прилив на суппорте должен охватить нижний отросток с внутренней сто‑ роны, а ушки коло‑ док – с наружной. Задний тормоз: перед снятием барабана припод‑ нимите сухарик механизма автома‑ тического выбора зазоров колодок. При этом колодки сойдутся, позво‑ ляя обойти буртик на барабане (здесь он для наглядности снят). Чтобы компенси‑ ровать удлинение тросов ручника, снимаем задний подстаканник, вывернув саморез под «Торкс‑25», и ключом «на 10» крутим эту гайку (показа‑ на стрелкой). Нормальный ход рычага – пять‑ шесть щелчков.Меняем поли‑ клиновой ремень: ключом «на 16» поворачиваем натяжитель за болт ролика против часо‑ вой стрелки и, вста‑ вив 5‑миллиметро‑ вый штифт (гвоздь) в отверстия сек‑ торов, фиксируем натяжитель.Для снятия кату‑ шек дилеры исполь‑ зуют такое приспо‑ собление (стрелка). Не пытайтесь поддеть катушку отверткой – вы расколете либо ее, либо пластиковую постель проводки! В крайнем случае подцепите веревкой. При установке крышки корпуса воздушного филь‑ тра убедитесь, что обрезиненная окантовка сменного элемента легла в ложемент, а при‑ ливы четко вошли в ответные отвер‑ стия на корпусе. Первым затягиваем средний саморез.138 За рулем 01/2011 На современ‑ ной машине редко увидишь столь хороший доступ к лампам в фарах (на фото – правая). Тут лишь одно неудобство: туговата посадка лампы габаритных огней; усилия паль‑ цев едва хватает.ОЦЕНКА ТРУДОЕМКОСТИ ОБСЛУЖИВАНИЯ*Замена масла в двигателеОтличный доступ к фильтру, удобный щуп Узкая заливная горловинаЗамена воздушного фильтраАсимметричный фильтроэлемент Туговат крепежЗамена свечей зажиганияХороший доступ Нужно приспособление для извлечения катушек Существенных затруднений нетЗамена поликлинового ремняСнимая наклад‑ ку в бампере для доступа к про‑ тивотуманке, старайтесь не обло‑ мить защелки. Фара крепится тремя саморезами под «Торкс‑27». При установке фары проследите, чтобы ушки на ней вошли в пазы на бампере. Фонарь для заме‑ ны ламп надо снимать. Отгибаем клапан обшивки багажника и, вынув чеку, отсоединяем разъем. Затем выкручиваем пла‑ стиковый болт, снимаем фонарь и, отжав защелки, отделяем плату с лампами. Чтобы вынуть плафон подсветки номера, надавите на защелку (пока‑ зана стрелкой), заведя тонкую отвертку между корпусом плафона и окном в крыш‑ ке багажника. Лампочка здесь бесцокольная.Есть автоматический натяжительЗамена ОЖ двигателяБольшой срок службы антифриза В системе нет сливных краниковЗамена масла в МКПМасло рассчитано на весь срок службы НетЗамена тормозных колодокВполне привычная конструкция Можно перепутать местами передние колодки На фильтроэлементе не помечено, как его правильно ориентировать Тугой патрон правой габаритки Фары надо снимать Фонари надо сниматьЗамена салонного фильтраОтличный доступЗамена ламп в головных фарахХороший доступЗамена ламп противотуманокПриемлемый доступЗамена ламп в фонаряхОсобых достоинств нетИТОГО: Если бы не трудности с фонарями, машина вполне могла бы стать лидером по простоте обслуживания*Авто с мотором CFNA (1,6 л) в сравнении с «Ладой-Приора», трудоемкость обслуживания которой условно оценена в четыре балла по пятибалльной шкале (ЗР, 2008, № 1).При более серьезном ремонте без подобных приспособлений порой не обойтись.Для досту‑ па к салонному фильтру снимаем лючок в отопите‑ ле, сдвинув к его центру два полоза. На фильтроэлементе не указано, как его правильно ориен‑ тировать. Надо так, чтобы срезы край‑ них гофров были справа!Благодарим компанию «Германика-Север» (Химки) за содействие в подготовке материала.За рулем 01/2011 139