РАЗОБРАТЬСЯ СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ РЕМОНТ и СЕРВИС | ХОЧУЖИЗНЬ В ОГНЕСвеча зажигания – деталь, на первый взгляд, простая, но ошибки при ее выборе могут привести к крайне неприятным последствиям, предупреждает Анатолий Вайсман.так, пришло время заме нить свечи. Простейший способ избежать ошиб ки при выборе – купить точно та кие же, взяв с собой как образец родную. Но если найти их не уда ется и приходится покупать дру гие, на что обратить внимание в первую очередь? Самое досад ное – купить свечи с неподходя щей резьбовой частью или иным размером под ключ. Свечу с тор цевым уплотнением не пытайтесь заменить другой – с коническим уплотнением, или наоборот. Эти «мелочи» сильно сказываются на эффективности работы свечей и их охлаждения. Свеча работает на границе от носительно холодных частей дви гателя и пламени камеры сго рания с температурой до 2500– 3000 °С. От того, насколько вы ступают в камеру электроды све чи, зависит не только успешность воспламенения рабочей смеси, но и риск перегрева, так что кон струкция должна обеспечивать достаточный теплоотвод – переИдачу максимума получаемой те плоты в головку блока и далее. Условия работы свечи крайне противоречивы. Хотя температу ра охлаждающей жидкости близ ка к 100 °С, некоторые детали двигателя нагреты намного силь ней. Особенно жарко горячей ча сти свечи. Тепловой конус (юбка) изолятора и электроды могут рас каляться до 900 °С. Итак, сколь ко тепла получает свеча и сколь ко его отдает в заданном режиме, зависит от ее конструкции и ма териалов. Длинная юбка при од них и тех же условиях нагрева ется сильнее, чем короткая. Пер вую свечу называют горячей, вто рую – холодной. Главный нагре ватель свечи – центральный элек трод. Современный – как правило, биметаллический. Например, сер дечник медный (для хорошего от вода тепла), а оболочка – из огне стойкого никеля. Бывают цен тральные электроды на основе се ребра, платины. В установившемся режиме работы двигателя теплота, получаемая свечой из камеры сгорания, должна отводиться си стемой охлаждения и частично – свежей рабочей смесью. Увы, это получается не всегда. Минимум теплоты вырабатыва ется в цилиндрах при малом рас ходе топлива – на холостом хо ду. Тут важно, чтобы тепловой ко нус свечи не остывал ниже мини мальной температуры самоочистки (около 500 °С). При этом наслоения на нем полностью сгорают и искро образование не прерывается. Ес ли, вывернув свечу, видим чер ный нагар – она слишком холод на. При работе двигателя на малых нагрузках такая скоро откажет. При работе на полной мощно сти задачи посерьезней. Приемле мыми считаются температуры юб ки и электродов не выше 900 °С, иначе ускоряется коррозия элек тродов. А примерно при 1100 °С возможно печально известное ка лильное зажигание. Это преждев ременное, без участия искры вос пламенение смеси от контакта с раскаленными частями камеры сгорания, в том числе перегретойюбкой свечи и электродами. Эф фект коварный: водитель на высо кой скорости может не понять, что электроды свечей уже отгорели и мотор поет без участия электри ки. Калильное зажигание неуправ ляемо. Пропусков воспламенения нет, ЭБУ форсунок не отключит. Ес ли возникнет детонация, уменьше ние УОЗ не поможет. Такие заезды часто заканчиваются разрушением поршней, заклиниванием и т. д. Итак, если температуры горячей части свечи достигают 1000 °С и больше, то для данного двигате ля она слишком горяча. Штатная свеча в двигателе – не горячая и не холодная. Она нормальная. Разработчик двига теля об этом позаботился. Напри мер, в моторе обычной «Самары» отлично работают свечи А17ДВРМ, в гоночном же они будут перегре ваться, провоцируя калилку. А в обычной эксплуатации не уместны гоночные свечи – обра стут нагаром и откажут. Чтобы облегчить нам выбор, фирмыпроизводители маркируСвечи с разными поверхностями уплотнения – плоской (с уплотнительным кольцом) и конической (без кольца).Горячая часть свечи: 1 – тепловой конус (юбка) изолятора; 2 – корпус; 3 – центральный электрод (здесь биметаллический); 4 – массовый электрод.Электроды свечей с течением времени съедает эрозия, зазоры существенно увеличиваются. Направления тепловых потоков в работающей свече зажигания. Главный приемник теплоты камеры сгорания – центральный электрод.176 За рулем 06/2011 ют продукцию. Как правило, од на и та же свеча пригодна для ав то разных марок и моделей, од нако не всех. Фирмы указывают условные калильные числа, но вот единообразия в этом до сих пор нет. Знающие дело продавцы гля нут в сравнительные таблицы. Но и покупателям полезно хоть немного владеть темой. К приме ру: подходящие свечи куплены, но зазоры между их электрода ми не соответствуют требованиям двигателя. Как поступить? Известно: при увеличении зазора смесь загорается луч ше. Но слишком увеличивать его нельзя – искра исчезнет. Допу стимый зазор зависит от энер гетических возможностей систе мы зажигания, давления в ци линдре, состава рабочей смеси, температуры в конце такта сжа тия и т. д. В слабых системах (вро де «жигулевской») рекомендован зазор около 0,6 мм. (Но при зазо ре меньше 0,4 мм воспламенение смеси замедляется настолько, что могут возникнуть перебои в ра боте двигателя.) Купив современ ные свечи с зазором около 1 мм, его для машин старых моделей, скорее всего, придется умень шить. Современные же мощные системы зажигания пробивают 1–1,2 мм и даже больше. Но при долгой службе электроды сильно изнашиваются, зазоры растут, ис крообразование нарушается. Если ЭБУ заметит, что пропусков вос пламенения слишком много, са модиагностика отключит форсунку неисправного цилиндра и за жжет лампочку «проверь двига тель». Лишнее топливо не будет сгорать в нейтрализаторе и разру шать его. А вот машины без самодиа гностики иной раз преподно сят настоящие загадки. Однажды прибыл ко мне парень на «девят ке»: «При ускорении мотор дер гается!». Самая частая причина этого – зазоры великоваты, на пряжения катушки для пробоя не хватает, а на больших оборотах оно падает. Наконец, чем больше открыт дроссель, тем выше дав ление смеси, – искре трудней ее пробить. Вывернули свечи, а там зазоры миллиметра по два! Ра ди науки я уменьшил их до 0,7– 0,8 мм, ввернул обратно. И двига тель заработал отлично! Свечи мы, конечно, заменили. Другой пример. Заботливый хо зяин «Логана» зимой ездил мало, но двигатель то и дело на минутку пускал. Зачем? «А чтобы аккумуля тор не сел!» В итоге свечи, не вы ходя в рабочий режим, закопти лись, стали работать с перебоями… Уменьшили зазоры – и мотор за работал устойчиво. Предвижу во прос: а не скажется ли уменьше ние зазоров на мощности, расходе топлива? Теоретически – конеч но! Но потерю даже 5–6 процентов мощности заметит далеко не каж дый, причем в сравнении с отка зом хотя бы одного цилиндра эти потери ничтожны. А когда свечи очистятся, можно и зазоры вернуть к норме.Температурный диапазон режимов работы свечи: 1 – холодная свеча, температура теплового конуса изолятора низкая, самоочистка не обес печена; 2 – нормальная свеча; 3 – горячая свеча, способная вызвать калильное зажигание при мощности, не достигшей максимума.На правах рекламы
