CHERY FORA (A21) РЕМОНТ и СЕРВИС | ТЕСТ-РЕМОНТСедан «Чери-Фора» с недавнего времени собирают в Таганроге под именем «Вортекс-Эстина». Но как эту машину ни назови, приемы обслуживания те же – с ними вас познакомит Игорь Козлов. Ему помогали Валерий Жаринов и Константин Якубов (фото).На подопытной машине установлен самый популярный мотор – двухлитровый SQR484F. Чтобы поменять свечи, надо снять пласти‑ ковую накладку двигателя – она представ‑ ляет собой также часть воздуховода. Доступ к свечным наконечникам ограничивает шланг вентиляции картера: сжав хомут, сдергиваем его с патрубка клапанной крышки и отводим в сторону. Теперь можно вынуть наконечни‑ ки и вывернуть свечи (они под ключ «на 16»), но прежде закрываем отверстие в дроссель‑ ном узле, чтобы случайно там не намусорить. Воздушный фильтр менять просто. Вы‑ вертываем пару саморезов «под крест», под‑ нимаем заднюю часть крышки и, сдвинув с зацепов, снимаем. При установке нового фильтроэлемента проследите, чтобыКИТАЙСКИЙ СЕРВИЗВИЗИТНАЯ КАРТОЧКАChery Fora/Vortex Estina (SQR7201)ДЕБЮТ: 2005 год, Шанхай. В июле 2008го машины таганрогской сборки получили имя «Вортекс-Эстина». КУЗОВ: седан. ДВИГАТЕЛИ: бензиновые, 1,5 л, 109 л.с.; 1,6 л, 119 л.с.; 2,0 л, 129 л.с. КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ: М5, А4, CVT (для российского рынка только М5). ПРИВОД: передний. КОМПЛЕКТАЦИИ: МТ1, МТ2, МТ3, МТ4 (для «Эстины»). ЦЕНА В МАЕ 2011 ГОДА: 399 900–469 900 руб. («Эстина»).ЧУЖАЯ ЗЕМЛЯне съехала уплотнительная резинка – ее луч‑ ше смочить мыльным раствором. Если пере‑ косится или замнется, в мотор пойдет неочи‑ щенный воздух. Заодно желательно провести влажную уборку в полости корпуса, удалив скопившуюся на дне грязь. Поликлиновой ремень снабжен автома‑ тическим натяжителем, но его конструкция, мягко говоря, бестолковая. Отвести автомат непросто: зацепиться не за что. Разве за болт ролика, но он может при этом отвернуть‑ ся, поскольку вопреки логике схемы имеет не левую, а правую резьбу. Если жаль резать старый ремень, который всегда может при‑ годиться, снимите обкатной ролик, а затем и ремень с натяжителем. Сведя в тисках сек‑ торы автомата, вставьте в предусмотренные отверстия 5‑миллиметровую чеку и устано‑166 За рулем 07/2011 вите натяжитель и обкатной ролик на место. Поставив ремень, можно вынуть чеку. Отме тим, что усилие натяжной пружины доволь но велико и чеку в отверстиях прикусывает. Удобнее действовать вдвоем: один натяги вает монтажкой нижнюю ветвь ремня, упер шись в поддон картера, а другой тем време нем вынимает чеку пассатижами. Если же нужно менять и ремень ГРМ (по регламен ту – через каждые 40 тыс. км), то начина ем с него. Привод ГРМ – с полуавтоматическим натяжителем, и в этом его плюс. Минус же в том, что нужно демонтировать опору, вы вешивая силовой агрегат, – иначе крышки кожуха не снять. Доступ к одному из болтов нижней крышки перекрыт обкатным роли ком поликлинового ремня – его также сни маем. Для удобства демонтируем и расши рительный бачок – долой два болта. Пово зившись с китайскими пистонами (их резь бовая сердцевина под крестовую отвертку беспомощно буксует на месте) и открутив не сколько болтов, снимаем правый брызговик моторного отсека. Центральный болт колен вала, который обычно не свернешь, отвора чивать не нужно – шкив здесь на шести пе риферийных болтиках, и это еще один плюс. Метки на шкивах распредвалов должны рас положиться друг напротив друга, при этом ответной метки на коленчатом валу нет. По метим его положение относительно карте ра двигателя маркером. После того как сня ли старый ремень, обязательно проверяем состояние помпы: никакого намека на течь и прикусывание подшипников быть не долж но! Обкатные ролики, не раздумывая, ставим новые, даже если кажется, что старые еще могут послужить. Уж поверьте, подобная эко номия неуместна. При сборке не перепутайте крепеж: центральный болт верхней крышки кожуха длиннее остальных! Чтобы поменять масло в двигателе, на до спуститься ниже уровня земли. Даже ес ли у вас есть установка для откачки отработ ки через отверстие масляного щупа, к масля ному фильтру сверху все равно не подобрать ся. Сливная пробка на двигателе – под ключ «на 17». Сливная у МКП – «на 24», а залив ная (она же контрольная) – «на 17». Меняя антифриз, помните, что он ядо вит, и старайтесь не дышать парами. Сли вать лучше горячую жидкость (при откры том клапане термостата ее больше вытечет), но не ошпарьтесь при этом. Сливная проб ка – внизу правого бачка радиатора. Для замены лампы левой противотуманки нужно лечь на спину и, просунув руку в щель между пластиковой защитой и «юбкой» бам пера, повернуть патрон на фаре. Лучше рабо тать в очках, оберегая глаза от грязи. С пра вой лампочкой сложнее: путь перекрыт бач ком омывателя. Чтобы зайти с тыла, снимаем брызговик, вынув 13 пистонов, – ужасно не удобно!Но куда сложнее поменять лампы в го ловных фарах. Доступ к правой ограничи вают горловина бачка омывателя, а так же бачки ГУРа и охлаждающей жидкости. Для удобства их лучше снять: наливную гор ловину просто вытащить, потянув вверх, а бачки, отвернув по паре болтов, отвести в сторонку. Вынуть заглушки на корпусе – полдела, многих наверняка озадачит необычное крепление ламп. Чтобы вынуть огарок ближнего света (удобнее работать с зеркальцем), надо повернуть колодку с на саженной на нее фиксирующей стальной пластиной, после чего, не трогая последнюю, вынуть саму лампу из колодки. С дальним светом еще хуже: тут вро де бы стандартное крепление Побразной скобой, но вывести ее концы из зацепов не просто – кончики скобы встают враспор с корпусом фары. К тому же отверстие этой секции меньше, чем у ближнего света, что странно, ведь здесь поместили еще и габарит. Причем каждая лампа смещена относитель но центра, а габаритка оказалась так далеко, что, кроме как пассатижами«утконосами», ее ничем не возьмешь. При сборке не пере путайте заглушки, которые диаметрами поч ти не отличаются друг от друга. С левой фарой проблемы те же, с той лишь разницей, что для доступа нужно снять аккумулятор. А перед этим – блок силовых предохранителей, обосновавшийся сверху ба тареи. Причем левая фара почемуто отлича ется конструкцией от правой: вместо резино вых заглушек пластиковые, снимаемые с по воротом (на «Ладе» похоже). После мытарств с фарами менять лампы в задних фонарях од но удовольствие – даже инструмент не нужен.НЕКОТОРЫЕ РАБОТЫ ПО ЗАМЕНЕ, тыс. км (лет)Масло в двигателе, масляный фильтр 10 (1) Воздушный фильтр 20 Топливный фильтр 20 (2) Фильтр салона –* Свечи зажигания 20 Механизм привода ГРМ 40 Масло в МКП 40 (4) Жидкость ГУРа –* Антифриз в системе охлаждения 40 (4) Жидкость в приводе тормозов и сцепления 40 (4)***Проверка при каждом ТО, замена по состоянию. **Рекомендуем сократить интервал замены.ПРИМЕРНАЯ СТОИМОСТЬ ОТДЕЛЬНЫХ РАБОТ У ДИЛЕРОВ, руб.Компьютерная диагностика двигателя 800 Диагностика ходовой части и тормозов 950 Замена масла и фильтра двигателя (масло Mobil 1, 5W40*) 1160 Замена фильтра воздушного/ салонного/топливного 200/220/230 Замена привода ГРМ 4500 Замена поликлинового ремня 1500 Замена охлаждающей жидкости 1335 Замена масла МКП (масло Liqui Moly, 75W90*) 890 Регулировка углов установки колес 1800 Замена тормозных колодок передних/задних 650/1100 Регулировка привода ручника 300 Нормочас 850–900*Рекомендовано дилерами.ПАЛЕЦ О ПАЛЕЦОКО ЗА ОКОДля замены передних колодок ключом «на 13» откручиваем болт нижнего пальца направляющей и поворачиваем скобу относи тельно верхнего пальца. Оригинальные внутренние колодки снабжены электриче ским датчиком предельного износа. Если вза мен ставить неоригинал со скобойпищалкой, надо обрезать проводку со старых колодок, чтобы закрыть разъемы от попадания грязи. Скобапищалка должна быть на внутренней колодке снизу. Задние колодки имеют по две пластины, которые важно не перепутать: сперва на ко лодку устанавливаем пластину с перфора цией, а поверх нее – сплошную. Палец суп порта – под ключ «на 17». Для доступа к ко лодкам ручника снимаем суппорт в сборе (два болта под ключ «на 14»), а потом диск барабан. В целом несложно. Осталось погасить сервисный индикатор на щитке приборов: нажимаем и удерживаем пять секунд правую кнопку на щитке прибо ров, затем, не отпуская ее, включаем зажига ние, отпускаем кнопку и сразу же, через пол секунды, нажимаем ее вновь одновременно с левой кнопкой. Помедлив пару секунд, ин дикатор погаснет.ПРИМЕРНАЯ СТОИМОСТЬ НЕКОТОРЫХ ЗАПЧАСТЕЙ У ДИЛЕРОВ, руб.Щетки стеклоочистителей 900–1100 Форсунка стеклоомывателя 70 Масло в двигатель (4 л) 1680 Ремень ГРМ в комплекте с роликами 5500 Ремень поликлиновой 750 Автомат натяжителя поликлинового ремня вместе с роликом 2870 Масло в МКП (3 л) 1320 Тормозные колодки передние/задние 1200/1900 Тормозные диски передние 4000 Фильтр масляный/воздушный/ топливный/салонный 300/200/250/400 Свечи зажигания (Denso K20PR-U, комплект) 500 За рулем 07/2011 167 | ТЕСТ-РЕМОНТ CHERY FORA (A21)Для доступа к свечам снима‑ ем пластиковую накладку двига‑ теля. Для этого распускаем два хомута – на воз‑ душном фильтре и на дроссельном узле. Отсоединив патрубки, снимаем накладку с двух задних буферов. При установке крышки воз‑ душного фильтра важно, чтобы все три зацепа в перед‑ ней части вошли в соответствующие пазы на корпусе. Не забудьте уло‑ жить топливный шланг в ложемен‑ ты, показанные стрелками! При взводе полуавтомата натя‑ жителя ремня ГРМ важно, чтобы стрел‑ ка на подвижном секторе совпала с мушкой на непо‑ движном (зона в кружочке). Точнее прицелитесь, если воспользуетесь зер‑ кальцем. Лампу ближнего света осталось лишь вынуть из колод‑ ки, переходную стальную пластину при этом не трога‑ ем. Установив новую лампу, удалите с колбы отпечатки пальцев – напри‑ мер, тампоном, смо‑ ченным в спирте. Свечные нако‑ нечники удобнее вынимать пассати‑ жами с изогнутыми губками. Прямо за ними виден шту‑ цер шланга венти‑ ляции картера (сам шланг снят и отве‑ ден в сторону). Дроссель прикрыт ветошью.Автоматический натяжитель поли‑ клинового ремня взведен и готов к установке на дви‑ гатель. В качестве штифта исполь‑ зовали 5‑милли‑ метровый ролик от подшипника, но сгодится и обыч‑ ный гвоздь.Сливную проб‑ ку на радиаторе выкручиваем клю‑ чом «на 12» до тех пор, пока жидкость не потечет через носик (стрелка). Если вывернуть полностью, анти‑ фриз пойдет в две струи – поймать его будет сложнее. Патрон лампы поворотника снаб‑ жен скользящими контактами. Хотя с проводами не нужно возиться, извлечь огарок из фары сложно: слишком уж тесно в зоне работ, а уплотнительное колечко туговато.Обратите вни‑ мание: П‑образная скоба крепления лампы дальнего света упирается в корпус фары. Чтобы надежно ее зафиксировать, полезно подогнуть кончик скобы. Габаритку выни‑ маем, повернув патрон.Заменить лампы в фонарях – секунд‑ ное дело: отгибаем клапан в обшивке багажника, при‑ крепленный на тек‑ стильной липучке, и, повернув, вынимаем нужный патрон. В допол‑ нительном «стопе» применены свето‑ диоды.168 За рулем 07/2011 Старую тормозную жидкость удаляем из бачка шприцем. Залив новую, прогоняем остатки из магистралей, отвернув клапаны прокачки на рабочих механизмах. Сливаем до тех пор, пока не пойдет свежая жидкость. Оригинальные колодки снабжены электрическим индикатором предельного износа. Колодка с проводком – внутренняя, не перепутайте при сборке. Не забудьте смазать постели высокотемпературной смазкой. Чтобы развести колодки ручника, крутим муфту (стрелка) через отверстие в дискбарабане (здесь он снят для наглядности). При вращении колеса колодки должны слегка касаться барабана.ОЦЕНКА ТРУДОЕМКОСТИ ОБСЛУЖИВАНИЯ*Замена масла в двигателеУдобный щуп, широкая заливная горловина. Фильтр доступен только снизу.Замена воздушного фильтраСимметричный фильтроэлемент неверно не установишь. Уплотнительная резинка норовит сползти при сборке. Бывает сложно вынуть руками наконечник провода первого цилиндра. Сложная схема укладки ремня, не за что отвести натяжитель.Замена свечей зажиганияВысоковольтные провода и выводы на катушке промаркированы.Замена поликлинового ремняЕсть автоматический натяжитель, не ошибешься с настройкой ремня.Замена привода ГРМНе нужно отвинчивать центральный болт коленвала. Мал ресурс ремня, нужно вывешивать силовой агрегат. Нет сливной пробки на блоке двигателя. Мал ресурс масла. Легко перепутать пластины задних колодок.Замена ОЖ двигателяЕсть сливной краник с удобным носиком на радиаторе.Замена масла в МКПЕсть пробки.Замена тормозных колодокПальцы переднего механизма с лысками, при отвороте их не нужно поддерживать.Замена салонного фильтраПриемлемый доступ. Нужно снимать блок управления двигателем. Надо снимать соседние детали, некачественное исполнение скоб для ламп дальнего света. Нет.Замена ламп в головных фарахНет.Замена ламп в фонаряхОтличный доступ, не нужен инструмент.Компенсируем удлинение тросов ручника, вращая гайку под ключ «на 10» (стрелка). Чтобы до нее добраться, снимаем подлокотник, отвернув два винта на дне бокса и вынув решетку заднего воздуховода. Для доступа к салонному фильтру снимаем бардачок: сдавив стенки лотка, откидываем его вниз и снимаем с петель. Затем откручиваем четыре болта блока управления двигателем и еще два – крепления лючка.ИТОГО: Позитивное в целом впечатление подпортила высокая трудоемкость замены ламп головного света. Также не понравилось исполнение натяжителя поликлинового ремня.*В сравнении с «Ладой-Приора», трудоемкость обслуживания которой условно оценена в четыре балла по пятибалльной шкале (ЗР, 2008, № 1).За рулем 07/2011 169
