С юга на север

Изначально приблизительный маршрут выглядел так. Из Ставрополя выдвигаемся в направлении российской столицы. Из первопрестольной берем курс на Ярославль и Вологду. Затем Каргополь (Архангельская область) – Медвежьегорск – Кемь – Соловецкие острова. Возвращаемся в Кемь, оттуда направляемся в Кандалакшу, Мурманск, п-ов Рыбачий, Печенгу. Хотелось побывать и в Мончегорске, Кировске, Умбе, устье Варзуги. А еще в местах с такими экзотическими названиями, как Реболы, Суоярви, Толвоярви, Питкяранта... Солидное путешествие!

Монастыри на озерах

Из года в год проехать по федеральной трассе «Дон» становится все сложнее. Узкая, на большей территории севера Ростовской, Воронежской, Липецкой областей – двухполосная, она просто не справляется с мощным транспортным потоком. Чадящие со скоростью 50 км/ч фуры, практически останавливающиеся в конце подъемов, сплошная линия разметки, минимальная дистанция между автомобилями, пробки перед строящимися мостами, «бдительные» гаишники… Но довольно о грустном.

Из Москвы удалось выбраться только после обеда, простаивая в многочасовых пробках. В Ярославской и Вологодской областях можно расслабиться – трасса более-менее свободная. На развязках областных центров зря не послушались указаний GPS и проехали города по знакам, а оказалось – навигация знает более короткую дорогу через города, не уходя на объездные.

Первая ночевка запланирована на берегу Кубенского озера, выезд на плоский берег которого мы находим с помощью местных жителей.

Утром едем в город Кириллов – там на берегу живописнейшего Сиверского озера возвышается Кирилло-Белозерский монастырь, основанный в 1497 году. На входе посещает мысль: вот где снимали эпизоды погони из фильма «Иван Васильевич меняет профессию» – очень похоже.

Заправившись в Кириллове, проезжаем чуть дальше в сторону Пудожа и сворачиваем налево, к Ферапонтову монастырю. Монастырь знаменит фресками известного мастера Дионисия. Заплатив по 150 рублей, посмотрели мы на эти фрески. По мне так ничего особенного – просто раскрашенные краской стены. Хотя монастырь включен в перечень объектов всемирного наследия памятников культуры ООН и с помощью специальной аппаратуры там поддерживается необходимый режим температуры и влажности.

По «Коле» к Анжелине Джоли

После вечных ценностей перед нами во всей красе предстала природа. Вспомнились описываемые «внедорожными» изданиями приключения на недостроенном участке дороги Прокшино – Солза, что на границе Вологодской и Архангельской областей. К счастью, обещанный кошмар оказался вполне сносной (но довольно длинной – около 50 км) грунтовкой с препятствиями в виде глубокого брода и грязевыми колеями перед Солзой. Возможно, в дождливую погоду эта дорога становится настоящим испытанием для техники и нервов, но сейчас я проехал ее на заднем приводе, подключив полный только на одном участке, длиной метров триста.

Архангельская область и Солза встречают нас отличными грейдерами, и вплоть до Каргополя мы несемся с крейсерской скоростью 100– 110 км/ч, лишь изредка притормаживая. Каргополь запомнился старыми домишками, вкусным, но дорогим обедом и быстрой широкой Онегой. Очень хотелось заехать в Кенозерский национальный парк, но лишнего дня для осмотра достопримечательностей у нас не было.

По бетонке выдвигаемся в сторону Пудожа. Дорога местами хорошая, где-то обычная грунтовка с грязью. От Пудожа начинается неплохая лента асфальта, тянущаяся до Медвежьегорска. Заночевали на берегу залива Онежского озера, в районе Возрицы. Наутро, миновав мост через Беломорканал, подъезжаем к Медвежьегорску. Хороший городок, есть даже банкомат. Отсюда нам строго на север, по трассе «Кола». Качество федеральной трассы оставляет желать лучшего, часто попадается выщербленный и разбитый асфальт. По пути, несмотря на экстренное торможение, все-таки сбиваем стайку куропаток, мирно переходивших дорогу.

Наконец въезжаем в «Кемску волость. Я-я!» (вновь вспомнился неувядающий «Иван Васильевич...». Оказывается, пароход «Василий Косяков» уходит из Кеми на Соловецкие острова в 8.30 утра, мы же попали сюда во второй половине дня. Сытно отобедав в столовой в центре города, где обслуживает очень красивая девушка с внешностью Анжелины Джоли, принимаем решение остаться в Кеми до завтра. Можно и порыбачить – идет средних размеров окунь. Утром мы первые на пароход. Около 60 км по Белому (а по цвету воды так черному) морю «Василий Косяков» проходит за без малого два часа.

На Соловки без конвоя

Это не остров, а довольно большой архипелаг, состоящий из Большого Соловецкого (есть даже аэропорт) и нескольких малых островов. Чтобы осмотреть все скиты и памятники, потребуется не один день, люди приезжают и живут здесь либо на квартирах, либо просто в палатках. Мы же знакомимся с центральной частью острова, где находится Соловецкий монастырь-крепость (в сталинские времена печально известный лагерь «СЛОН» ОГПУ).

Стены монастыря толщиной до 7 м сложены из камней весом до 13 тонн. Возводились они таким образом: зимой устанавливались специальные помосты из снега и льда, по которым общими усилиями закатывались валуны размером с машину. Наибольшего расцвета монастырь достиг во времена Петра I. Тогда здесь были созданы каналы и озера, система шлюзов и даже сухие доки. Церковь с наклоненными внутрь стенами, трапезная (большой зал с одной центральной колонной), отапливаемая огромной печью с системой воздуховодов, – все это заслуживает отдельного описания. В двух словах об истории монастыря не расскажешь – это надо видеть своими глазами. Надо сказать, проблем с транспортным сообщением здесь нет – из Петрозаводска и Архангельска на остров ежедневно ходят «кометы».

«Молодцы», погранцы

Вечером возвращаемся к скучающему на причале «сафарику». Сегодня едемдо тех пор, пока не захочется спать. Полярный круг, Кольский полуостров, Мурманская область. Где-то за Кандалакшей съезжаем в лес на ночевку…

Наша следующая цель – Мурманск. По пути в районе Мончегорска видим выжженную отходами химкомбината тундру и непонятного цвета озера. Да, экология здесь не самая лучшая. Мурманск субботним утром встречает нас мелким дождиком и низкой облачностью. Штаб Мурманского погранотряда не работает, поэтому до понедельника мы не сможем получить разрешение на запланированное посещение полуострова Рыбачий. Эх, надо было заезжать на Соловки уже на обратном пути! Ждать два дня разрешения нет никакой возможности.

Выдвигаемся в сторону норвежской границы, но на посту в районе Титовки наталкиваемся на стену непонимания пограничников. Большой начальник погранзаставы даже разговаривать с нами не стал – наверное, мы были очень похожи на диверсантов или собирались улизнуть из России морским путем. Выяснилось, что нам нельзя не только в Рыбачий, но и просто проехать до Печенги и далее другой дорогой (через Никель, Кайтакоски, Светлый и Верхнетуломский) обратно. Серьезный облом после пройденных 4000 километров!

Но делать нечего, разворачиваемся. Снимаем накопившиеся негативные эмоции купанием в чистейшем озере по дороге на Мурманск. Погода к этому времени смягчилась: выглянуло солнце и вода, как ни странно, была не холодная – примерно 18 градусов. Закупившись в Мурманске всяческими рыбными вкусностями, отправляемся в обратный путь. Свернув с «Колы» на Апатиты, вскоре устраиваемся на ночлег на берегу озера.

По взлетке с ветерком

Утром пришлось немного поблуждать в Апатитах – оказалось, неправильно свернули в город с объездной дороги. Ошибку обнаруживаем, только упершись в шлагбаум аэропорта. Возвращаемся и находим нужную дорогу на Кировск и поселок Октябрьский. Наш дальнейший план – выехать по грунтовкам и зимникам на Умбу и к побережью Белого моря. Типичная кольская грунтовка: песчано-грязевая почва и обилие камней. Скорость – не более 10 км/ч, а чаще 5– 6 км/ч. Буквально переваливаешься с камня на камень. По таким дорогам местные жители довольно резво скачут на своих даже «недоприводных» машинах, используя выходной для поездки за грибами. Сказать, что грибов много – ничего не сказать: подосиновики, подберезовики везде и буквально перебегают дорогу.

Попрыгав по камням, вдруг выкатываемся на взлетку. Полоса длиной около 3 км и рулежные дорожки в хорошем состоянии хоть сейчас готовы принять самолеты. В советские времена округу оглашал рев реактивных двигателей – проходили плановые полеты. А какая инфраструктура обычно окружает аэродром! Сейчас здесь запустение: дорожки постепенно зарастают, тайга отвоевывает свое.

Какое удовольствие после монотонного ползания по бездорожью прокатиться с ветерком по взлетке!..

Но все хорошее заканчивается, и мы опять переваливаемся с камня на камень. Дорога ухудшается, кое-где попадаются глубокие лужи и каменисто-триальные участки. Этот кошмар длится около 30 км и приводит к одиноко стоящему домику, который обозначен как «населенный пункт Ингозеро». Долгое время не видим ни души, и повстречавшийся нам на хлипеньком мосточке мотоциклист воспринимается как старый добрый друг.

– Куда едете?

– На Умбу.

– Что-то дорожный просвет у вас маловат, – байкер с сомнением посмотрел на наш Safari на 33-дюймовых «гудричах». – И лебедки нет. Ну, если хотите потерять дня два-три, а то и неделю – езжайте. Там глубокие броды и болота.

Вот так дела! Четыре часа скакания по кочкам и камням – и все коту под хвост.

Приключения

Внезапно загорается лампа низкого давления масла. Немедленно глушим двигатель – уровень масла в норме, подтеков снизу нет. Заводим – лампочка гаснет, но стрелочный индикатор давления масла показывает уровень ниже нормы. В Апатитах спешно меняем масло, но ситуация не меняется. Лишь в Петрозаводске умные люди подсказали причину неисправности – глючит датчик давления масла (видно, залили в глубоких бродах). Высушили электрику, пшикнули какой-то жидкости для контактов – и датчик ожил.

Дальнейшие планы пришлось подкорректировать – вместо северной Карелии поехали на юг в направлении Суоярви. По дороге искупались в красивейшем Сямозере – песчаный пляж, теплая вода, прямо Анапа какая-то; в Толвоярви посетили уникальный природный заказник.

Так как подробной карты Карелии нет (именно этого кусочка местности), мы заплутали и через три часа ездыпо грунтовке уперлись в забор с колючей проволокой. Плакаты на русском и финском языках извещают о въезде в пограничную зону, направо и налево тянется контрольноследовая полоса: граница с Финляндией (GPS именно ее и показывал). Ни одной живой души, на нашей стороне что-то типа вышки из четырех неотесанных бревен, на финской – аккуратный, обшитый досками и свежевыкрашенный домик. Но граница, как и положено, на замке. Мощный такой замок!

Плутать по лесу не дело, решили мы и легли спать – утро вечера мудренее. Вопреки нашим ожиданиям, до отъезда нас никто не побеспокоил – ни российские, ни финские пограничники. Правда, и мы порядок не нарушали и не пытались покинуть пределы отечества. По светлой протоптанной дороге возвращаемся назад (около 60 км), уткнувшись в очередное озеро с песчаным пляжем. «Правильные» туристы отдыхают таким образом: приезжают на машине с катерком или резиновой лодкой, половив рыбу на одном из озер, переезжают на другое. Но у нас на все эти удовольствия времени не осталось – через день надо быть в Ставрополе.

В обратный путь

Выезжаем на дорогу из Суоярви и держим путь на Питкяранту. Отличные ровненькие песчаногрейдерные дороги. Скорость 90–110 км/ч, лишь изредка потряхивает. В Питкяранте обедаем и вдоль берега Ладожского озера (песчаные пляжи приводят в восторг) уже по асфальту движемся на Лодейное Поле. Там выбираем ранее проверенную грунтовку на Тихвин, после чего выруливаем на федеральную трассу Санкт-Петербург – Вологда. Раз пятндцать узнаем из рекламных плакатов, что родина Деда Мороза – Великий Устюг….

Сворачиваем к деревне Мочала и далее берем курс на Устюжну (до нее ведет очень интересный участок песчаной грунтовки, приходится даже подключать передний мост). Устюжна – красивый старинный городок, жаль, что приходится проезжать его в сумерках. Остался позади Бежецк. Узенькая асфальтовая дорожка среднего качества ведет через множество деревень, так что в темноте надо быть осторожнее. Сложный «экскурс» по Твери при почти полном отсутствии знаков – и мы на московской трассе.

Путь от столицы до Ставрополя не принес ничего нового – все та же загруженная дорога. Залитые солнцем поля юга Ростовской области и Ставропольского края, знойный воздух, раскаливший асфальт, навеяли скуку – вновь захотелось на север, в живительную прохладу озер Карелии…