И никакого нажима!
Вариант избавления от перечисленных проблем – оснастить дверь замком от «десятки». Он дешевле (мы купили за 80 руб.), конструктивно проще, да еще и позволяет подключить дистанционное управление. Для этого мы выбрали актюатор с усилием до 5 кгс (больше не нужно), заплатив всего 75 руб. Кстати, не попадитесь в сети «купцов»: вам будут навязывать мощные соленоиды ценой по 400 руб. и выше, но упрятать такие между наружной панелью двери и обивкой невозможно.
Новый замок придется доработать. Сначала снимем старый замок. Сразу заметим: «десятый» расположится ближе к оси поворота двери, чем оригинал. Чтобы язычки нового замка попадали в скобу фиксатора на кузове, нужно на корпусе замка срезать углы (сравните фото 1 и 3), а сами язычки укоротить, примеряя по месту, миллиметров на восемь. Они должны правильно входить в скобу, не мешая двери лечь в проем.
Следующая операция – доработка внутренней панели двери: подготовим гнездо для нового замка (фото 2). Жесткость двери не пострадает – здесь ее подкрепляет «коробочка». Доработку самого замка придется продолжить. Разберем его, высверлив шпильку, и снимем защелку (поз. 1 на фото 3), которая блокирует замок в закрытом состоянии, заходя за скобу. Деталь закаленная – на заточном станке или «болгаркой» делаем на ней новый упор – опять-таки по месту, чтобы дверь запиралась вровень с проемом. Размеры на рис. 1 – примерные. Шпильку, соединявшую части замка, заменим специальным болтом (поз. 4 на фото 3 и рис. 2). Его сделали из болта М8, проточив конец и нарезав на нем резьбу М6. При затянутой гайке такой болт прочно соединит детали, не заклинив «механику».
Кронштейн замка (фланец) подрезаем по месту, как показано на фото 1: при затянутых гайках крепления (поз. 1 на фото 2) он должен плотно встать в гнездо, упершись в «коробочку». Действуем в следующем порядке. Сверлим недостающее отверстие в оставшейся части фланца, прикладываем к «коробочке» и по месту сверлим два отверстия диаметром 6,5 мм в ее стенке. Крепежные болтики М6 с длиной резьбового стержня 10 мм несложно вставить изнутри, а затем удерживать ключом.
Закрепив замок, дорабатываем фиксатор на кузове. Поворачиваем его на 180°. Уголки основания, мешающие установке в выштамповке, спилим (фото 4). В коробочке каркаса просверлим два отверстия под «силовые» винты-саморезы. Их вполне достаточно – держат хорошо.
Теперь пригласим помощника: его задача открывать и закрывать дверь, а ваша – проверять, все ли четко срабатывает. Замок должен открываться от легкого нажатия на рычаг – ведь он будет приводиться актюатором.
Для этого штырь (поз. 1 на фото 1) рычага удалим, в освободившееся отверстие вставим тягу из комплекта актюатора. Ее конец согнем S-образно (рис. 3) (легко монтировать, а сама из рычага уже не выскочит). Длину тяги и место установки актюатора выберем так, чтобы замок открывался.
Работы по электрике несложны. Кнопку для VAZ 2110 с символом «багажник» установили на кожух рулевой колонки. Так как брелок сигнализации имеет служебный канал, с блока сигнализации на автомобиле вывели соответствующий провод и подключили к нему нашу кнопку. Через простое четырехконтактное реле подвели питание к актюатору.
Замок открывается как кнопкой из машины, так и с брелока – очень удобно. Если сигнализация включена, можно брелоком открыть пятую дверь и взять нужный предмет.
У «десяточного» замка еще один плюс. Если ненароком откажет актюатор и основной рычаг замка не повернуть, воспользуемся дублирующей частью (поз. 2 на фото 1). Заранее закрепив аварийный тросик, выведем его наружу в только нам известном месте.