Тяните, Шура, тяните!
Кто мог предположить, что однажды к нам косяком повалят клиенты с жалобой на порванные ремни. «Но позвольте, – скажет читатель, – как же может порваться ремень, рассчитанный на усилие в тонну – мотор на такое не способен!» Действительно, новый не порвется. Однако, сползая, он трется кромкой о реборду ролика, все больше изнашивается – и крах неизбежен. Стремление ремня сползти с ролика может объясняться разными причинами. В последние годы все чаще видим бракованные ремни – переменной жесткости по ширине. Ползут сразу, после первого пуска мотора. Для проверки такой ремень переворачиваем. Пополз в другую сторону – остается снять и выбросить. Эта болезнь не лечится.
В любом магазине можно увидеть ролики от разных поставщиков. А что общего? Во-первых, в конструкции подшипника (обычно дешевого, однорядного) и эксцентрика. Последний при регулировке удерживают миниатюрным ключиком с двумя штифтами, а не громоздким ключом «на 30», как было раньше. Чем руководствовался разработчик – загадка. Дополнительный ключ в арсенале мастера – где же тут экономия средств! Но самое неожиданное следствие «технического прогресса» – это вскоре повалившие к нам автомобили с погнутой шпилькой М10, на которой закреплен ролик. Ремень сползает с ролика, кромка трется о реборду – и конец закономерен.
Как же горе-мастера гнут шпильку? Эксцентрик фиксируют в нужном положении тем самым, хилым ключиком, гайку же затягивают серьезным ключом «на 17». И затягивают «от души» – кому придет в голову контролировать момент затяжки, как это положено, динамометрическим ключом! Вместо положенного – максимум 4,2 кгс.м, получается столько, что удержать эксцентрик от проворота не удается, особенно если мастер о физике этого дела имеет туманное представление. Нажал покрепче – шпилька согнулась. На глаз незаметно, но, по-нашему опыту, смещение ее конца хотя бы на 0,1 мм уже способно вызвать перекос ролика, «сгоняющий» ремень.
Самая же большая неприятность, подстерегающая горе-мастера или автовладельца, – это вырыв упомянутой шпильки из отверстия алюминиевой головки блока. Ремонт вне заводского цеха непрост. Попытки по-скорому рассверлить отверстие дрелью и потом «перерезать» резьбу обычно заканчиваются перекосом оси…
В этом случае изготавливаем кондуктор (рис. 1). Сначала с отверстием диаметром 10,3 мм – для рассверловки гнезда под шпильку. (Мастер сверлит, помощник плотно держит кондуктор.) Затем кондуктор рассверливаем до 12 мм – под метчик М12х 1,25. Нарезав резьбу в головке, вытачиваем ремонтную шпильку.
Видите, сколько проблем. А ведь затяжка гайки сумасшедшим усилием совершенно не требуется. Но тянут…
Другой минус ролика – его однорядный (как правило!) шарикоподшипник. Здесь явно «конфликтующие» требования: если не будет зазоров, подшипник работать не сможет, но чем больше зазоры, тем вероятнее перекос узла под нагрузкой от натянутого ремня, если тот хоть немного смещен от плоскости симметрии. Почему бы не поставить двухрядный подшипник? Как на двигателе VAZ 2105 и в роликах первых переднеприводных машин. Но теперь на этом сэкономили. Что же делать автовладельцам? Покупая ролики, тщательно выбираем только те, у которых люфт (по крайней мере – в руках) не ощущается. А перед установкой добавляем в подшипник смазки – очень часто ее там практически нет.
Беговая часть ролика – особая песня! Кое-кто еще не забыл, как великолепно работал натяжной ролик двигателя VAZ 2105. Беговая часть – высокоточная стальная деталь. Обмеряя микрометром пластмассовый ролик, легко найти такие «чудеса» геометрии, что за производителя стыдно. Рабочая поверхность может быть овальной, ступенчатой, конусообразной и т.д. На высоких оборотах здесь «в миниатюре» бывает то же, что с колесами при скоростной езде по разбитой дороге, – вибрируя, ремень сползает даже от небольшого усилия.
Следующий частый виновник капризов ремня – помпа. Перекос ее оси недопустим. Обычная причина – износ подшипников, о чем мы не раз говорили. Самые же неприятные впечатления оставляет участившийся производственный брак – это когда сам корпус помпы относительно блока перекошен. Такие дефекты приходится устранять в заводских условиях.
Бывает, что ремень сползает из-за неблагоприятного сочетания нескольких причин, ни одна из которых сама по себе не показалась бы серьезной. Как искать «виновников»? Да никак! Можно поступить просто: силе, заставляющей ремень смещаться вдоль оси ролика, противопоставить другую, корректирующую. Легче всего это сделать, искусственно «перекосив» ролик в нужную сторону. В зависимости от того, куда ползет ремень, под торец эксцентрика (см. рис. 2) подкладываем прокладку (алюминиевая фольга и клей): положение оси ролика корректируем в той же плоскости (А-А), в которой действует усилие натянутого ремня. Начинаем с прокладки толщиной около 0,1 мм. (Материала – алюминиевых пивных банок вокруг хоть отбавляй!) Как правило, после определенной (неизбежной) возни подбираем нужное положение ролика – и от «сбегания» ремня избавляемся.