Самара и Самара 2 в деталях. Своя рубашка.

За что же так любят «самары»? Во-первых, за простоту и ремонтопригодность. Во-вторых, за неплохую динамику и острый руль – управляется старушка куда точнее, чем ее преемница «десятка». В-третьих, ходовые запчасти можно найти даже в уездном городишке, да и цены на них божеские. Например, проставки под стойки задней подвески для «восьмерки» зачастую почти вдвое дешевле, чем «десяточные». А детали-то одинаковые! Нет проблем ни с инструментом, ни с литературой.

Впрысковые моторы перестали быть пугающим «черным ящиком»: с одной стороны, появилось немало портативных и недорогих тестеров, с другой – подтянулось качество комплектующих. Ну а остальные агрегаты проверены многолетней эксплуатацией, и в случае чего бывалые подскажут.

Известны и недостатки: теснота на заднем сиденье, гремучие обивки салона, отсутствие ГУР, ABS, подушек безопасности. Но главное – нестабильное качество сборки: «плюс-минус». Кому плюс – повезло, а с минусом – надежда только на гарантию. Производитель дает 2 года или 35 тыс. км, дилер может продлить срок до 3 лет или 60 тысяч.

ВСТРЕЧАЕМ ПО ОДЕЖКЕ

Зазоры между панелями в палец шириной для отечественных машин, увы, норма. Не исключение и «Самара». Машин 80-х годов с «коротким» крылом и пластмассовой «мордой» (не очень эстетично, зато практично) сегодня почти не осталось. А вторичный рынок пополняют рестайлинговые «самары-2» (см. Историю модели). У них свой капот с «клювом», который нередко приоткрыт даже при исправном и отрегулированном замке. Виной тому отвалившийся каркас капота, который обычно отрывают сами владельцы или нерадивые сервисмены, пытаясь силой открыть заевший замок (чаще всего кустарно установленную противоугонку).

Более распространенный кузовной дефект – облезание краски с накладок дверей и бамперов. Пятна неокрашенной пластмассы проступают через два-три года эксплуатации. Здесь важно не пропустить начало процесса, чтобы вовремя воспользоваться гарантией. Подсказка: лучше всего, если дилер обслуживает не только отечественные авто, но и иномарки – тогда ваш автомобиль почти наверняка окрасят по импортной технологии каким-ибудь «шпицхекером» (участок малярки обычно один). Хуже, что пластиковые молдинги не только облезают, но и отклеиваются. Лечится это также по гарантии и совсем несложно: нужно лишь тщательно подготовить поверхности и взять хороший двусторонний скотч (в сервисах используют 3М). Теперь захочешь – не оторвешь, только вместе с краской.

Кузова «самар-2» неплохо сопротивляются коррозии, в целом на уровне их предшественников. Однако среди машин 2003–2004 гг. попадаются неудачные экземпляры: у них развивается точечная коррозия капота и рамки ветрового стекла. От нее спасает только тщательная зачистка язвочек, при необходимости их шпатлевка и окраска всей детали. Лучше всего держится металлик: слой покрытия толще, снаружи – прочный лак, который и поцарапать непросто, и обновить легко – цвет подбирать не нужно.

Европанель куда симпатичнее прежнего коробчатого «торпедо», но до идеала далека. По-прежнему на фоне тихого двигателя хорошо слышны ее скрипы и бухи. Снимать и устанавливать панель лучше в теплом помещении, но и тогда есть риск обломать хрупкий крепеж. Примерно того же качества формованные обивки дверей. Впрочем, не стоит придираться – рукастому хозяину вполне по силам эти проблемы. И не будем забывать главное: пока это самый дешевый переднеприводный автомобиль в своем классе.

ГДЕ ТОНКО, ТАМ И РВЕТСЯ

Сегодня на «самары» устанавливают впрысковый полуторалитровый восьмиклапанный мотор, почти повторяющий прежний карбюраторный вариант. Тот, в свою очередь, ведет родословную от 1,3-литрового двигателя, который четверть века назад доводила еще фирма «Порше». В начале 90-х выпускали и 1,1-литровые моторы, в основном на экспорт. Главное достоинство 1500-кубового – двигатель не страдает при обрыве ремня ГРМ, что нередко случается уже при пробеге 50–60 тыс. км – задолго до регламентных 75 тысяч. Периодичность ТО сегодня составляет 15 тыс. км, но для подержанного автомобиля лучше придерживаться старых рекомендаций – 10 тыс. км, а ремень менять на 60-й тысяче или перед дальней поездкой даже на 50-й. Одновременно не забудьте установить новый ролик. К 150–200 тыс. км порой возникает люфт в подшипнике помпы, при замене ремня обратите внимание и на нее. Обрыву ремня способствуют смолистые отложения на клапанах из-за «хорошего» бензина. Удалить их поможет промывочная жидкость (их сейчас немало), которую подают прямо во впускной коллектор через вакуумный шланг.

На «маленьких» моторах при обрыве ремня поршни встречаются с клапанами, поэтому там его стоит менять в интервале 40–50 тыс. км. Зато они менее склонны к перегреву, а срок службы до ремонта примерно одинаковый: 120–130 тыс. км до первой замены колец, 220–240 – до второй. Одновременно меняют и маслосъемные колпачки. С хорошими маслами и фильтрами валы и ЦПГ выдерживают 300–400 тыс. км. Однако некоторые моторы сходили с конвейера с врожденными дефектами (особенно в 2002–2004 гг.), но те, как правило, проявлялись уже к 20–50 тыс. км.

!pioc8!Склонность полуторалитрового двигателя к перегреву наиболее заметна у впрыскового варианта. Первые партии моторов вообще кипели как самовары: то вылетала пробка расширительного бачка (напомним, что именно в ней клапаны, регулирующие давление в системе), то лопался сам бачок, то слезал с патрубка нижний шланг радиатора (видимо, затянуть как следует неудобный хомут не могли даже на конвейере). Сегодня проблема не так остра, но полностью не изжита. Расширительные бачки – по-прежнему расходный материал.

На морозе восьмиклапанник заводится хорошо. Отказы вызваны обычно либо неисправными свечами (рекомендуется менять их на каждом ТО), либо заклиниванием регулятора холостого хода (РХХ) в закрытом положении. Если мотор не пустился с первого раза, при втором пуске слегка нажимаем педаль газа (имитируем работу РХХ). Если и это не помогло, в третий раз продуваем цилиндры, полностью нажав педаль. Мыть моторный отсек водой под давлением категорически не рекомендуется: двигатель боится грязи куда меньше, чем разъемы – воды.

В последние годы датчики системы впрыска стали отказывать реже. Чаще других выходят из строя датчики положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) и массового расхода воздуха (ДМРВ). Последний чувствителен к загрязнениям, поэтому вовремя меняйте воздушный фильтр и не запускайте ЦПГ: частички нагара и капли масла из системы вентиляции – внутренние враги ДМРВ. Иногда работоспособность датчика удается восстановить, промыв его нити очистителем карбюратора.

С 2004 года электрический бензонасос стал доступнее: наконец-то, в полу догадались вырезать лючок, через который его можно не только увидеть, но и достать, не снимая бак. Если не хотите менять отказавший насос к 50–60 тыс. км, на 30–40 тыс. км извлеките его и замените фильтрующую сеточку или, в крайнем случае, очистите ее.

ТОЧКА ОПОРЫ

Подвеска «самар» хорошо известна и не претерпела изменений с рестайлингом. Все так же отслаивается резина от верхних опор стоек, все так же трескаются от ударов алюминиевые кронштейны растяжек. Но это цветочки: родные опоры можно заменить на SS-20, а «гонщикам» порекомендуем установить стальные кронштейны и о них забыть. В остальном же – никаких проблем. И простор для тюнинга: кто только не делает патронов амортизаторных стоек и пружин, тормозных колодок и дисков, распорок между чашками подвески и бог знает чего еще!

Впрочем, кое-что порекомендуем и для повседневной езды. Например, импортные задние цилиндры и чугунные тормозные барабаны позволят надолго забыть о пугающих вибрациях при торможении.

НАУКА О КОНТАКТАХ

Электрооборудование нельзя отнести к сильным сторонам «Самары». Мелкие дефекты заметно осложняют жизнь водителю – как на дороге, так и при техосмотре. Постоянно перегорает «тормозная» спираль двухнитевых ламп задних фонарей (многие по незнанию пытаются установить туда и однонитевые). Не горят фонари также из-за плохого контакта патрона лампы с гибкой платой. Со временем ее дорожки совсем истираются, и фонарь приходится заменять.

Под угрозой и «центр связи» всей электрики – «черный ящик». Он расположен в самом сыром месте автомобиля – на полке воздухопритока. Не ленитесь прочищать сливное отверстие рядом с ним, иначе реле и контакты окажутся в воде. Не забывайте просушивать пол салона: жгут, проходящий рядом с водительским сиденьем, тоже в зоне риска.

В целом же по уровню надежности «Самара» даст фору некоторым иномаркам, в первую очередь за счет простоты конструкции. А вот запчасти, к сожалению, нередко приходится искать у тех же немцев, итальянцев или корейцев. Подробнее – в подписях к фото.

ИСТОРИЯ МОДЕЛИ

1984 год. Начало производства трехдверного хэтчбека VAZ 2108. Двигатель мод. 2108: Р4, 1,3 л, 47 кВт/63 л.с. Привод – передний, М4.

1987 год. Начало производства пятидверного хэтчбека VAZ 21093. Двигатель мод. 21083: Р4, 1,5 л, 51 кВт/70 л.с. Привод – передний, М5. Двигатели и КП переднеприводных моделей ВАЗ взаимно унифицированы.

1990 год. Начало производства седана VAZ 21099/">VAZ 21099 с двигателем VAZ 21083. Выпускаются карбюраторные двигатели с микропроцессорной системой управления (удовлетворяющие нормам токсичности США 1986 г.). Двигатель мод. VAZ 21081: Р4, 1,1 л, 40 кВт/54 л.с. (в основном для экспорта).

1994 год. VAZ 2108-91 с роторным двигателем (Ванкеля) мод. ВАЗ-415: 1,3 л, 103 кВт/140 л.с.

1997 год. Начало сборки VAZ 2115 (преемник VAZ 21099/">VAZ 21099) в ОПП ВАЗа.

1999 год. В Сызрани освоен выпуск VAZ 21093.

2000 год. Сборка первых VAZ 2114 (преемник VAZ 2109) на ВАЗе.

2001 год. Сборка первых VAZ 2113 (преемник VAZ 2108). На часть VAZ 21093 и VAZ 21099/">VAZ 21099 устанавливается впрысковый двигатель мод. VAZ 2111: 1,5 л, 52–56 кВт/70–76 л.с.

2003 год. ВАЗ прекращает производство VAZ 2108.

2004 год. ВАЗ прекращает производство всех «самар», полностью переориентировавшись на «самары-2». Начало массового выпуска VAZ 2113. Серийное производство VAZ 21093 и 21099 на ЗАЗе. Часть украинских «самар» оснащают мелитопольскими инжекторными двигателями 1,3 л, 52 кВт/70 л.с.