Не запрячь ли санки?

Вопрос «почему мотор не заводится?» задают все чаще, хотя суровей зимы не стали. Конечно, даже зрелый автомобилист может поплатиться за «ерунду», вроде застывшего в картере масла. Забыл сменить, стартер с нагрузкой не справился – и привет!

Для новичка зима – неумолимый экзаменатор. Худо пускаться в плаванье без компаса, а наука нынче не в почете. Поп-звезды хвастают школьными двойками, фанаты смотрят им в рот – и вот уже мода гласит: знать устройство машины ни к чему – на то есть мужики-ремонтники!

Увы, если языка машины не понимаешь, она бьет жестоко: откажет в морозной степи – станешь сосулькой. Невозможно для каждого пуска нанимать мужика. У него, кстати, обычно простая, надежная машина. Карбюратор не в моде? Зато можно менять настройки, как захочешь. Правда, придется думать. Многие полюбили инжектор как раз за то, что он от тяжких дум избавляет. Но хорош лишь исправный. Если «дурит» инжектор, ищите сервис!

Итак, мороз! Как правило, по нормам автопроизводителей пуск гарантирован до минус 25. Грянуло минус 40. У соседа мотор завелся, а у вас нет? Завод ни при чем – случай нештатный. Мухой в магазин – и к соседу! Пусть научит. Но учтите, что при «нерасчетном» холоде эксплуатация машины неизбежно ускоряет ее износ – и речь не только о двигателе, который после пуска может оказаться без смазки (фото 1). Допустим, купили для него предпусковой подогреватель – а кто разогреет трансмиссию, сайлент-блоки подвески, тормоза, шины и т.д.?

Почему не заводится незнакомая машина? Ответ не прост. Начнем с механики. Не углубляясь в тонкости теории, напомню, что мотор без компрессии – груда металла. При сниженной компрессии – 7,5–8 бар – мотор даже летом заводится неважно. Если она еще ниже – отказывает. Мороз усугубляет ситуацию: подогрев «заряда» при сжатии слишком мал. Нормальная компрессия моторов, рассчитанных под 92-й бензин, около 10 бар и выше, под 95-й – 12–13 бар и выше.

Если нарушены фазы газораспределения, не только падает мощность мотора. Он и заводится хуже, а то и вовсе не заводится. Затрудняют работу мотора забитая выпускная система (в частности, расплавленные «соты» нейтрализатора), грязный воздухофильтр, заросшие нагаром клапаны. Неисправные маслоотражательные колпачки по-своему мешают пуску – свечи замасливаются. К механическим проблемам стоит отнести и некоторые неисправности стартера. Например, заедание «бендикса» на шлицах вала. Если летом не устранил – зимой жди беды. Наконец, к проблемам механики отнесем и «задубевшее» масло. Сможет ли стартер одолеть его сопротивление – важнейший вопрос. Иногда это кончается даже поломкой – см. фото 2.

[caption id="attachment_195202" align="aligncenter" width="150" caption="Тепловые характеристики свечей:

1 – горячая;

2 – холодная; 3 – штатная.

"]

[/caption]Штатно заводится мотор, в котором все исправно. А сочетание «чуть-чуть» сниженной компрессии, «немного» замасленных свечей, «слегка» разряженного аккумулятора, грязного фильтра, неудачных регулировок и т.п. – повод прокатиться в автобусе.

Кстати, об аккумуляторе. Долго говорить о нем нет смысла. Старый? Тогда от советов, вроде включения фар на несколько минут для разогрева электролита, на практике толку мало. Даже «необслуживаемый» полезно временами подзаряжать. А вот одно из лучших средств: если наутро ожидается крепкий мороз, то вечером батарею снимем – и в теплое помещение. Сторож стоянки дорого не возьмет. Неудобно? Да. Зато шансы успешно запуститься наибольшие.

Мороз коварен. Если в топливной магистрали застынет вода, подача бензина нарушится. Хотите убедиться, понюхайте, чем веет из глушителя. Если бензином – с подачей порядок. Не пахнет – ледяная пробка! Ее надо найти и удалить. Где искать? Вода плотней топлива – и стекает в самые низкие точки топливной магистрали. Подобраться к ним, увы, непросто – скорей всего человек предпочтет обратиться в сервис, вызвать техничку и т.д. С такими бедами и ко мне обращаются регулярно.

Помните: не следует долго (и бездумно) крутить мотор. Если после пары попыток нет вспышек, не терзайте батарею, замок зажигания, стартер. И для нейтрализатора натекшее топливо опасно – оно интенсивно окисляется, горит, «соты» могут оплавиться – и конец! По этой причине пуск такой машины с буксира обычно запрещен.

Итак, бензин подается? Тогда свечи скорей всего уже залиты, не работают. Но не спешите менять. Сначала откроем дроссель, включим стартер – цилиндры интенсивно продуваются. В системе впрыска режим продувки предусмотрен – форсунки отключены. Если же на машине карбюратор, то при таких низких оборотах он практически «не сосет». Через несколько секунд плавно прикрываем дроссель – сейчас могут начаться вспышки. Не получилось?

Вывернем свечи. Если нижний конус изолятора покрыт черным нагаром (а это, практически, углерод!), то скорей всего из-за него мотор и не заводится. Ток высокого напряжения, минуя зазор, стекает по электропроводному «мостику» прямо на «массу». Свечи лучше заменить – купить их не проблема. Не прожигать же, как делали прадеды! А вот какие купить? Если вы не хотите рисковать, лучше ставьте «родные» свечи, предусмотренные заводом. Либо, если не жаль денег, покупайте зарубежную продукцию, но помните следующее.

К любому двигателю свечи тщательно подобраны по тепловым характеристикам. При малой нагрузке юбка изолятора (нижний конус) должна нагреваться градусов до 500, чтобы отложения на ней сгорали. Если температура низка (см. рис.), то «самоочистка» нарушается, свеча отказывает.

При высокой нагрузке кончик юбки изолятора и центральный электрод не должны нагреваться выше 1000 градусов, иначе возможно самовоспламенение смеси до появления искры – «калильное зажигание». Это беда: сгорят центральные электроды, но если не остановиться, то на высоких оборотах мотор и «без искры» продолжит работать! Результат – расплавленные днища поршней. Мотор убит.

Для вашего мотора купленные случайно свечи могут оказаться «холодными» (теплоотвод слишком велик), «горячими» (теплоотвод недостаточный), а где-то между ними – родные свечи. Тепловая характеристика зависит от конструкции свечи, применяемых материалов, особенностей двигателя. Холодные, от форсированного спортивного мотора ни к чему «Волге» с четыреста вторым мотором. Процесс сгорания в ее цилиндрах не столь интенсивен, при малых и средних нагрузках на таких свечах появится нагар – они откажут. А свечи «Волги» не годятся для форсированного мотора – реален риск «калилки».

Различают характеристики свечей по так называемому калильному числу (оно определяется по специальной методике). Вот только в обозначениях неразбериха: чуть ли не у каждой фирмы свои. Например, отечественные свечи для 8-клапанных моторов ВАЗ обозначены калильным числом 17. Это А17Д, А17ДВ, А17ДВ-10, А17ДВРМ и др. Свечи А20, А23, А26 для них холодны, А14, А11, А10 и ниже – горячи. При покупке зарубежных свечей надо внимательно изучать инструкции. И не забывать корректировать зазор между электродами в соответствии с рекомендациями изготовителя мотора (см. ЗР, 2006, № 12).

Конечно, перед пуском температура свечи та же, что и головки блока. Вроде бы при чем тут калильное число? Холодная свеча, в сравнении со штатной, нагревается медленней (см. рис.) – «залить» ее проще, а лишний нагар на юбке может оказаться «последней каплей» – не сегодня, так завтра. Не стоит экспериментировать и с горячими свечами – слишком высока плата за ошибку.