Музыкальная пауза

КОМУ ЭТО НАДО

Появление в 2004 году «Октавии» нового поколения не вытеснило предшественницу с конвейера, а лишь добавило к ее имени «довесок» – «Тур» (Tour). Под этим названием прежнюю модель будут выпускать еще несколько лет. А значит, будет расти и число владельцев, предпочитающих чинить и обслуживать эту простую и относительно недорогую машину самостоятельно.

Расходники и детали ходовой для нее продаются чуть не на каждом углу. Коли поблизости не оказалось «шкодовского» магазина, можно отовариться в более дорогом, с эмблемой «VW» («Октавия» построена на базе «Фольксвагена-Гольф IV»). Правда, в этом случае старую деталь, как образец, лучше иметь при себе, так как продавцы нередко путаются из-за огромной номенклатуры. Специально покупать немецкую деталь вместо чешской не стоит. Ведь многие владельцы «гольфов» зачастую предпочитают «шкодовскую» запчасть, по качеству (и ресурсу) ничем не уступающую оригиналу. Если за чем и придется ехать в фирменный магазин, так это за кузовным «железом» – оно не всегда в достатке. Однако даже при отсутствии нужной детали срок ее ожидания «под заказ», как правило, не превышает двух-трех дней. Впрочем, внеплановыми работами, тем более кузовными ремонтами (тьфу-тьфу) мы сегодня заниматься не будем.

НЕ СТОЙ ПОД ГРУЗОМ

Самая частая плановая процедура – замена масла в двигателе требуется раз в год или каждые 15 тыс. км. Без ямы или эстакады, увы, не обойтись – сверху к сливной пробке не подлезть. Масляный фильтр, напротив, легко доступен из-под капота. Если имеется подходящий шприц и время, в принципе «отработку» можно отсосать через трубку масляного щупа. Если нет – лезем вниз и снимаем штатную защиту моторного отсека, убедившись в отсутствии на ней залежей грязи. Не исключено, что деталь с грязевым балластом окажется неподъемной (дилер для демонтажа использует «трансмиссионную стойку»). Состоит защита из трех частей, а по форме напоминает огромную совковую лопату, вертикальные пластиковые боковины-крылышки которой саморезами крепятся к несущему листу.

Если на авто мотор объемом 1,4 или 1,6 л, то эти саморезы можно не трогать, сняв деталь в сборе. Ничего сложного: три задних болта крепления легко доступны, а два передних прячутся за пластиковыми уголками бампера, которые надо аккуратно (чтобы не обломить их язычки) с проворотом вынуть из ответных прорезей. Боковины-крылышки крепятся к лонжеронам пружинными шайбами (на более старых авто встречаются пластиковые гайки) в одной точке каждая. Гайки, разумеется, отворачиваем, а конструкцию с шайбами просто с треском оттягиваем вниз. Если на машине мотор 1,8 л, то правую боковину-крылышко лучше оставить на кузове (на ней закреплен воздуховод турбины), а вывернуть саморезы крепления к защите. Снимаем ее в этом случае вниз-влево-назад, выводя передний правый кронштейн из отверстия в боковине. Возможно, при этом придется приподнять левую сторону машины и снять переднее колесо (зависит от ширины ямы или эстакады).

Чтобы впредь не мучиться, советуем пропилить в защите по месту отверстие для доступа к масляной пробке (почему «шкодовцы» не предусмотрели?), закрыв его съемной заглушкой или клапаном из резины. Впрочем, всех проблем это не решит, ведь защиту придется снимать и для других целей.

Раз в два года надо менять антифриз (G12 TL VW 774D). Единственную сливную пробку, расположенную на бачке радиатора, выворачиваем против часовой стрелки с предварительным нажимом (радиатор придерживаем другой рукой, иначе, не ровен час, лопнет). Здесь же, снизу, проверяем уровень масла в МКП: контрольная пробка (она же заливная) – на задней крышке коробки, а сливная – на картере главной передачи. Масло в «механике» рассчитано на весь срок службы, но если есть опасения, что в него попала вода или неизвестны истинный пробег и условия эксплуатации, его лучше сменить. В АКП же замена предусмотрена регламентом ТО (60 тыс. км), сливная пробка – на стальном поддоне картера, масло – G 052 990 A2 (по классификации VW). Контрольного щупа для проверки уровня нет, поэтому объем свежего масла должен быть чуть больше или равен слитому.

При установке защиты на место не перепутайте болты! Три коротких – задние, два длинных – передние, и никак иначе. И не поддавайтесь соблазну оставить ее в гараже – лучше потерять время, чем потратить сотню долларов на приобретение хрупкого (он легкосплавный) поддона двигателя. К тому же штатная защита укрывает моторный отсек от грязи, продлевая век дроссельного узла, шкивов и ремней.

СВЕЖЕЕ ДЫХАНИЕ

Единственный поликлиновой ремень привода навесного оборудования меняется элементарно, из-под капота. На корпусе ролика натяжителя находим специальный прилив, надеваем рожковый ключ «на 16» и, потянув к себе, снимаем ветвь со шкива генератора. Несложно поменять и свечи (порой они успевают «отравиться» суррогатным топливом к 15 тыс. км). Для замены снимаем две пластиковые накладки на двигателе (7 гаек, ключ «на 10»). Если двигатель 1,6 л, то удобнее орудовать длинным свечным ключом, а на шестнадцатиклапанных 1,4 и 1,8 л – средним (25–35 мм).

Чтобы заменить воздушный фильтр, отворачиваем два винта крепления крышки и разъединяем электрический разъем датчика расхода воздуха (его провод мешает отвести крышку в сторону). Главное – не забыть вернуть его на место, иначе двигатель сам напомнит об упущении «недержанием» холостых и сумасшедшим расходом топлива. Столь же просто добраться до салонного фильтра – при открытом капоте надо снять уплотнитель щита передка и правую половинку пластикового «жабо» (их просто сдергиваем вверх). До того как вынуть элемент, вычищаем влажной ветошью весь мусор, который здесь накопился. Если полениться, не исключено, что часть грязи осыплется в чистую зону (читай – попадет в салон).

ГОТОВЬ САНИ ЛЕТОМ

Замена передних тормозных колодок сюрпризов не преподнесет, если, конечно, в арсенале найдется внутренний шестигранник «на 7». Им выворачиваем два болта суппорта, снимаем его вместе с колодками, после чего вынимаем колодки из постели. Проверяем легкость перемещения направляющих, при необходимости – смазываем. Визуально проверяем состояние уплотнительных алюминиевых колечек, их окисление на «октавиях» – частое явление. Съеденные коррозией меняем, новые после сборки покрываем по торцу антикором или краской.

То же проделываем и с задними дисковыми тормозами. Если механизмы барабанные, то перед разборкой надо сперва свести колодки. Для этого отверткой через одно из резьбовых отверстий крепления колеса сдвигаем планку автоматического регулятора зазора вверх (предварительно неплохо его «нащупать» фонариком). После снятия барабана важно запомнить (зарисовать, отснять) взаимное расположение всех деталей. Каждая пружинка и планочка должны занять единственно верное положение!

Регулировочный узел ручника расположен в салоне в задней части накладки тоннеля пола (под подлокотником). Чтобы до него добраться, нужно снять немало пластиковых деталей, и делать это лучше летом. Не только потому, что зимой темно и холодно – пластик на морозе чрезвычайно хрупок. Сломать защелки – пара пустяков, а вот выгнать потом «сверчков» из салона будет тяжко. Впрочем, если есть необходимость в регулировке, до лучших времен работу лучше не откладывать – теплый уголок отыскать не проблема.