Вилкой в розетку!

Даже летом аккумулятор можно так «уездить», что он перестанет заводить мотор – многое ведь зависит от владельца. Иной катается всласть, не замечая, что батарея перезаряжается – и скоро в ней электролита будет на донышке, «зато какой плотности». Но случается, что и новая батарея неисправна. Часто товар, просроченный неизвестно кем, неведомыми путями попадает в российские магазины.

Как же проверить батарею, не подключая к бортовой сети? В солидном магазине продавец вооружен нагрузочной вилкой. Эта штуковина позволяет сымитировать нагрузку батареи от работающего стартера при пуске двигателя и наблюдать за изменением напряжения. Падает больше, чем положено, – батарея слаба.

Если в магазине такой вилки не оказалось, можно пробовать собственной. В продаже есть нагрузочно-диагностические приборы – стоят недорого. Предупреждаем начитанных автолюбителей: для проверки состояния батареи недостаточно замерить плотность электролита. Она лишь указывает на степень заряженности – и то косвенно! Если «убитую» батарею заправить свежим электролитом, она не воскреснет, а случается, добавка кислоты убивает и вполне исправную. Недаром на многих изделиях надпись: «При отсутствии выплескивания добавлять только дистиллированную воду».

Мы купили один из нагрузочно-диагностических приборов, марки Н-2001. Он не только имитирует нагрузку от стартера, но и следит за изменениями напряжения в электрооборудовании машины при последующей зарядке батареи на ее «рабочем месте». Подробная инструкция к прибору поможет кое-кому освежить школьные знания и осмыслить технологию проверок. Здесь же приведены таблицы напряжений, указывающих состояние батареи в зависимости от режима ее нагрузки, степени заряженности и фактической емкости. (Последняя характеризует изношенность батареи.)

Прибор Н-2001 позволяет задать батарее нагрузку до 2,5 кВт (ток около 200 А). Для нашей старенькой батареи он подойдет с запасом. Сначала проверили напряжение без нагрузки: получили 12,51 В. Плотность электролита близка к номинальной. Жива старушка? Заметьте, примерно так оценивают состояние батареи многие автомобилисты! Заглянув в таблицу, выясняем, что батарея заряжена на 75% фактической емкости. Но это не говорит о способности батареи вращать вал стартера! В частности, отдаст ли она ток, нужный для уверенного пуска двигателя?

Имитируем нагрузку стартером – прижимаем прибор на 5 с к «плюсу», зажим прибора на «минусе». Оп-па... напряжение упало до 6,79 В! Это говорит о резко возросшем внутреннем сопротивлении батареи. А у хорошей батареи, согласно таблице, даже при 25-процентной заряженности напряжение с 12,3 В не должно упасть ниже 9 В. Между тем старая батарея перед испытанием была хорошенько заряжена, о чем говорила нормальная плотность электролита. Правда, время зарядки, в сравнении с новой, значительно сократилось.

Повторили испытание с другой, более свежей батареей. В тех же условиях, при заряженности на уровне 74% по таблице, ее напряжение под контрольной нагрузкой снизилось лишь до 10,3 В. Вот эта батарея еще способна служить верой и правдой – и надеемся, долго не подведет.

А теперь проверим стартер. Напряжение исправной батареи должно быть не меньше 12,35 В, иначе точность оценок снизится. Чтобы исключить пуск мотора, сняли центральный провод распределителя. (Можно отключить датчик Холла и т.п.) Итак, включаем стартер. Напряжение выше 9,6 В – стартер исправен. Меньше – требует ремонта, возможно, в нем короткое замыкание. Другой вариант: в мороз сильно застыло масло – тогда контроль недостоверен. Восстановив цепи, заводим мотор – и, включив штатные потребители, проверяем генератор. Если при 2000– 2500 об/мин напряжение ниже 13,6 В, то генератор неисправен. От 13,6 до 14,5 В – в порядке. Выше 14,5 В – неисправен регулятор напряжения или его цепь.