Тест-ремонт Honda Civic: Инь - ян
«ХОНДА-СИВИК»
Дебют: 2005 год, модификация Type R – 2007 год. Модель собирают в Японии и Турции.
Кузов: седан или хэтчбек.
Двигатель: 1,8 л, 140 л.с.; 2,0 л, 201 л.с.
Коробка передач: М6, А5 или А6. Привод передний.
Комплектации: «Комфорт», «Элеганс», «Эксклюзив», «Эксклюзив GR», «Спорт».
Цена в августе 2008 года: седан 533 000–653 000 руб., хэтчбек 674 000—775 000 руб.
БОРЬБА ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЕЙ
Начинка «Хонды-Сивик» – сплошь из противоречий. Например, масляный щуп двигателя, сделанный целиком из оранжевой пластмассы, поначалу кажется удобным. Но яркий цвет хорош лишь для ручки – бросается в глаза. На прутке же различим след только старого, потемневшего масла, а свежее даже возле насечки, обозначающей норму, не разглядеть. Вне ее, хоть плачь, граница вовсе не прослеживается – щуп бликует, как его не протирай, да сливается по цвету с маслом. Его легко недолить или перелить, поэтому перед заправкой схитрим: закрасим кончик щупа мелом или обмотаем темной изолентой (не забудем их после удалить) – так масляный след будет лучше виден.
Разумеется, сначала сливаем «отработку»: доступ к пробке под ключ «на 17» вполне нормальный, а вот отвернуть фильтр от руки вряд ли получится. Он зажат приливом картера с одной стороны и теплоотражающим щитком с другой, поэтому ухватить бочонок сложно, без съемника не обойтись. Зато сориентирован фильтр удачно – донышком вниз. Перед установкой заполним его маслом, чтобы при первом пуске быстрее заполнилась система.
Поликлиновой ремень оснащен автоматом натяжителя – вроде здорово. Однако подлезть к приливу-шестиграннику «на 19» удалось только рожковым ключом, а для отвода ролика потребовалось немалое усилие – рычаг маловат. Ежели его нарастить, рискуете сорвать грани, поэтому рекомендуем изготовить инструмент из прямого накидного ключа, отрезав зев с обратной стороны и надев на рукоять подходящую трубу. Обидно, что стандартный вороток с головкой здесь не проходит – мешает брызговик. Он же стесняет доступ при установке нового ремня, поэтому оценку за эту операцию снижаем.
Доступ к сливному кранику на радиаторе удобен, но кто мешал сделать носик чуть длиннее? Тогда можно было бы надеть на него тонкий шланг и направить поток даже в емкость с узким горлышком. Копеечная экономия на пластмассе выглядит нелогично.
С оптикой логики еще меньше. При замене ламп в задних фонарях снимаем обшивку, вынув два-четыре пистона (зависит от того, какую лампу меняем). Чтобы вывернуть грибок из основания, нужна крестовая отвертка, а ведь можно было применить крепеж, не требующий инструмента, или сделать в обивке клапаны на липучке. Осторожнее снимайте плафоны подсветки номера! Пластиковые усики, которые надо сдавить с боков, чересчур хрупкие — на морозе могут обломиться.
Доступ к основным фарам продуман хуже. Для замены ламп в левой ключом «на 10» отворачиваем крепеж аккумулятора – две гайки прижимной планки плюс одна пластиковая – хомута силового кабеля. Наклонив батарею к щиту передка, вынимаем вверх расширительный бачок, подцепив пальцем за открытую горловину. В правой фаре к лампам указателя поворота и дальнего света подобраться несложно. А вот доступ к ближнему перекрыт тормозными трубками и блоком ABS. Заходим с тыла: выворачиваем руль до упора вправо и снимаем подкрылок колеса – долой три пистона. Отогнув пластиковый лопух, добираемся до патрона через образовавшуюся щель. Не бойтесь при этом замарать рукава одежды, без нее легко исцарапаться.
«Противотуманки» компоновал явно другой конструктор – весьма грамотно. Вынимаем пластиковые решетки, что ближе к номерному знаку, сжав сначала нижний усик, а затем боковой, и крестовой отверткой или головкой «на 8» отворачиваем единственный боковой винт оптики. Противоположный край высвобождаем из фиксатора поворотом левой фары против часовой стрелки при виде сверху, а правой – по часовой. Кстати, через отверстия в бампере открывается прекрасный доступ к звуковым сигналам, которые по нашей соли тоже нередко попадают в расходники. Однако вернемся к регламентным работам.
СЕДАЛИЩНЫЙ НЕРВ
В замене воздушного фильтра ничего сложного: отстегиваем четыре защелки, приподнимаем передний край крышки и, сдвинув ее с гофра, переворачиваем вокруг проводки в левой части и укладываем на двигатель. При обратной сборке сперва надеваем крышку раструбом на гофр и, сжимая последний подобно пружине, надвигаем ее на корпус. Красивое решение!
С топливным фильтром, напротив, все ужасно, ведь добраться до насоса, где тот обосновался, – разобрать полсалона. Снимаем подушку заднего дивана, приподняв ее с фиксаторов в передней части и отвернув ключом «на 10» один болт, головку которого легко нащупать в щели между подушкой и спинкой. Далее отворачиваем винт, крепящий внизу левую стационарную боковину сиденья, и, приподняв ее вверх, выводим из крючка крепления к кузову. Здесь же выворачиваем болт левой петли откидной секции спинки, а для доступа к крепежу правой – заминаем обивку меньшей части сиденья. Теперь вынимаем коврик из багажника, ключом «на 12» отворачиваем четыре болта усилителя кузова и четыре самореза лючка пола. Вот и пластиковая гайка крепления насоса.
Не вздумайте ее отворачивать ударами молотка по отвертке, упертой в грани – они на такое варварство не рассчитаны. Изготовим несложное приспособление П-образной формы, например из уголка. Расстояние между ножками – 170 мм (наименьший диаметр гайки по граням), их высота 40–60 мм, а по центру перекладины приварим подходящую гайку под инструмент. Прежде чем применять оснастку, отсоединяем колодку электрического разъема и топливные шланги высокого давления (сжав клипсы на наконечнике), и «обратки» (сжав пластинчатый хомут). Вынув насос, разбираем стакан и наконец-таки меняем картридж с фильтром.
В ОДНО КАСАНИЕ
На фоне таких мытарств замена свечей выглядит сущим пустяком. Отсоединяем разъемы проводки от индивидуальных катушек, отворачиваем их ключом «на 10», а свечи (IZFR6K 11S) ключом «на 16». Столь же просто поменять салонный фильтр: освобождаем бардачок и, сдавив боковины лотка, выводим его из панели приборов. Кассету с фильтром вынимаем, сжав с боков два усика-защелки.
Замена передних колодок сюрпризов не преподнесла, но есть особенность: используя ключи «на 14» для болтов и «на 19» для пальцев, отворачиваем обе направляющие и снимаем скобу целиком. Повернуть ее, отвернув лишь нижнее крепление, не выйдет – мешают приливы на суппорте. Однако это к лучшему – будет повод проверить и при необходимости смазать все подвижные соединения, да и вероятность скручивания пыльника при таком методе сводится к нулю. Не забываем о смазке между колодками и противошумными пластинами!
С задними тормозами чуть сложнее. Основные колодки выполняют также функцию «ручника», поэтому, чтобы их отвести от диска, поршень надо не вдавливать, а вкручивать. Сначала ключом «на 12» вывертываем болты обеих направляющих, придерживая пальцы ключом «на 17», отсоединяем кронштейн крепления тормозного шланга к кулаку подвески и снимаем суппорт. Вкручиваем поршень, используя пластину длиной 100 и шириной 30 мм или затупленную стамеску. Главное, следить, чтобы не проворачивался пыльник поршня. При сборке — внимание: скоба-пищалка предельного износа должна оказаться на внутренней колодке снизу.
У читателя может сложиться впечатление, что в данном тесте мы придирались к мелочам. Отчасти да, ведь от «Хонды» ждешь гармонии в каждой детали – этим славились предыдущие модели. Очевидно, довести до ума нынешний «Сивик» не хватило времени. Впрочем, с его дефицитом сталкиваются многие производители – ведь смена моделей происходит все чаще. Мысль, что такими же темпами развивается дилерский сервис и все больше автолюбителей предпочитают пользоваться его услугами, утешает слабо: ведь из-за возросшей трудоемкости ремонта придется оплачивать лишние нормочасы.