Страна, где есть все

Сбор документов

Летом хочется к теплому морю. Черноморское побережье изъезжено вдоль и поперек, опыт дальних поездок есть, поэтому решили махнуть всей семьей... в Грецию. Визы получили уже опробованным способом: найдя по Интернету кемпинг на греческом побережье, я списался с ним по электронной почте (достаточно минимального знания английского), забронировал место на четыре дня, по кредитке внес предоплату 30% (54 евро) и получил по почте подтверждение (в консульствах некоторых стран достаточно факса или электронного письма). Дальше на каждого члена семьи собрал стандартный пакет документов: медицинская страховка, справка из школы или института и т.д. (подробная инструкция есть на сайте консульства www.hellas.ru).

Кроме того, обязательно нужны страховки («грин-карты») на машину и караван - мы собрались ехать со своим прицепом-домом. На всякий случай приложил карту с размеченным маршрутом и графиком движения – вещь не обязательная, но служит дополнительным подтверждением серьезности ваших намерений. В результате без проблем получили греческие визы на три недели, которые к тому же дают право на транзитный проезд через Румынию и Болгарию (24 часа на страну). Подготовка техники свелась к минимуму: увеличил давление в колесах машины до рекомендуемого для полной нагрузки, долил масло, заправил газом два баллона по 27 л в караване (забегая вперед, замечу, что израсходовали только один).

Три границы

Из Москвы выехали в воскресенье в шесть утра. Трасса М3 пустая, и за десять часов через Брянск - Погар - Почеп прошли 600 км до украинской границы. Погранпереход Гремячий оказался совершенно без легковых машин, хотя очередь грузовиков растянулась на пару километров. Здесь проверили «грин-карты» и потребовали путевой лист или нотариально заверенную доверенность на редакционный «Форд». Еле уговорил поверить обычной доверенности на бланке «За рулем», с которой езжу постоянно. К ночи, потеряв час на невнятных обводных развязках вокруг украинской столицы, остановились под Киевом на стоянке с фурами (946 км от дома). Первый ужин и ночевка в нашем уютном караване.

После долгой дороги мы спали как сурки и выехали лишь около 10:00 (такой график сохранялся и в дальнейшем). Житомир - Любар - Староконстантинов - Хмельницкий - Каменец-Подольский... По дороге попали в сильнейший град: льдинки размером с грецкий орех так лупили в лобовое стекло, что пришлось спрятаться под деревом. У самой румынской границы попытались срезать очевидный на карте крюк, направившись через городок Герца. Не тут-то было! Попали на глухую непроезжую дорогу и, потеряв часа полтора, вынуждены были все-таки вернуться на кривой, но проторенный путь через Черновцы. В 21:00 были на пустом погранпереходе Тереблече-Сирет (1546 км от дома) – очередная пара штампиков в паспортах, и мы уже в Румынии. Ночевали на берегу озера, позади придорожной АЗС.

Оказывается, в Румынии в ходу леи (я-то, честно говоря, думал, что здесь уже евро). Впрочем, проблем это не доставило: заправки и покупки в крупных супермаркетах во всех странах оплачивали кредитной картой. А местные деньги на карманные расходы сняли в банкомате, хотя это и не очень выгодно. Ориентироваться в ценах просто: один лей равен десяти рублям, при этом почти любые овощи-фрукты на придорожном рынке стоят полтора-два лея!

Телег на румынских дорогах еще больше, чем на украинских. Большая часть автомобильного парка - старые «Дачии», среди которых щеголяют новенькие «Логаны», румынские аналоги «Рено-Логан». Частыми полицейскими засадами и общим пренебрежением к ПДД Румыния напомнила Россию.

Доехали до Трансильвании. Быть в Румынии и не посмотреть замок Дракулы?

Заночевали на громадном пустом паркинге супермаркета Carefur - стоянки крупных магазинов очень удобны для ночевки с караваном. На следующий день долго ползли по узенькой, в ремонтах и грузовиках окружной дороге вокруг Бухареста – это еще хуже старой МКАД! В обед оказались на переходе Гюрджу-Русе (2214 км от Москвы): 9,27 евро за проезд по мосту через Дунай, 5 евро за болгарские дороги и мы уже в Болгарии.

Два пути

Большинство надписей в этой славянской стране дублировано на русском языке, но и болгарские как-то интуитивно понимаешь - очень близкий язык. Да и общаться с жителями проще на русском, чем на английском.

Местный лев стоит чуть меньше двадцати рублей, цены низкие.

Ближе к вечеру мы уже бродили по древнему городку Велико-Тырново, который был столицей Второго Болгарского королевства в XII-XIV веках.

А вечером начался кошмар – 30 км узенького горного серпантина в густейшем тумане. Из-за "нулевой видимости" даже не удалось разглядеть перевал Шипку!

Наутро купленная накануне карта подсказала, что в Грецию ведут лишь два перехода: на самом западе и востоке границы, тогда как мы рвались к какому-то несуществующему посредине. В результате пришлось ехать в сторону Турции по указателям на «Истанбул». Однако крюк оказался не так уж велик, да и сама страна компактная, мы напетляли по ней лишь 370 км. В одном месте попался волнистый участок: из-за вертикальной раскачки прицепа, дергавшего вверх-вниз корму нашей и без того ползущей на брюхе машины, пришлось почти час ехать со скоростью 40 км/ч. Вообще, о малом дорожном просвете забитого под завязку «Форда-Фокуса» с пятью пассажирами на борту и ограниченной геометрической проходимости автопоезда приходилось помнить постоянно. Сеть дорог и в Румынии, и в Болгарии не слишком обширная и разветвленная, так что в обеих странах купил лишь карты, а не подробные дорожные атласы.

Лишь у самой турецкой границы отвернули на юг к ведущему в Грецию переходу «Капитан Петко воевода» (2585 км). Здесь тоже оказалось пусто, местные лишь притормаживали, мы же потеряли на формальности с полчаса. Быстренько прохватив по идущей вдоль побережья прекрасной автостраде еще две с половиной сотни километров, добрались до моря. Правда, здесь прозевали нужный съезд, попытались срезать угол, но слегка заблудились и в результате продирались через кукурузные поля какими-то проселками, а один раз даже форсировали вброд небольшой ручей. Хорошо, встретили местного крестьянина на пикапе – безмерно удивленный, он проводил нас до нужной дороги. Наконец мы добрались до кемпинга в городке Фонари (2849 км) и плюхнулись в Эгейское море. Да здравствует Греция!

Моря хватит всем

На страну площадью 132 тысячи квадратных километров приходится около 14 тысяч километров береговой линии; если поделить одно на другое, средняя ширина составит лишь 10 км, так что моря в Греции хватает всем. И какого моря - вода чистая и прозрачная настолько, что видны ракушки на глубине 10 м! При этом очень соленая: в ней легко плавать и даже загорать, лежа на спине, однако если хлебнуть ненароком, долго отплевываешься. По этой же причине после купания нужно ополоснуться в пресном душе, которые установлены почти на всех цивилизованных пляжах.

Основная неприятность – морские ежи на дне, их хрупкие колючки выковыривать достаточно болезненно, так что, заходя в воду вне зоны обустроенных и очищенных пляжей, нужно внимательно смотреть под ноги. Впрочем, в любом магазинчике здесь продают специальные резиновые тапочки с толстой подошвой.

Удивительно, но на этом прекрасном берегу, да и в иных красивейших местах довольно много каких-то заброшенных домов, строений. Дружелюбный и приветливый народ с философским спокойствием взирает на некоторые недостатки быта, совсем не спеша их исправлять - в этом греки похожи на нас.

В кемпинге собрали прилагавшуюся к прицепу тент-палатку, поставили в ней складную мебель. Оказалось очень удобно, жилая площадь увеличилась раза в три, да и спать можно на свежем воздухе. Ночью замучили комары - хорошо, что мы запаслись всякими фумигаторами и «брызгалками» (если не подготовиться, комары могут стать серьезной проблемой при ночевках в караване на природе). Продукты закупали в расположенном поблизости супермаркете (одной закупки, примерно на 50 евро, хватало на 3-4 дня), готовили сами, хотя при жаре за тридцать есть не хотелось. После четырехдневного отдыха (за кемпинг заплатили 180 евро) отправились дальше.

Отдых среди древностей

От Салоник началась платная автострада - оказывается, до этого мы ехали по еще не введенной в эксплуатацию и потому бесплатной. Для машин выше 2,2 м, к которым относились и мы, такса на разных перегонах составляет 4-8 евро вместо 2-3 для одиночных легковушек. За дорогу платили раз шесть. Максимальная скорость - 130 км/ч, хотя многие едут быстрее. Мы в правой полосе вместе с грузовиками, везущими из каменоломен огромные белые глыбы мрамора, держим свои крейсерские 90 км/ч. Разок раскатился на спуске до 120 км/ч – возникла нарастающая раскачка прицепа, еще немного - и удержать автопоезд на дороге было бы непросто, пришлось аккуратно притормаживать.

Проехав по живописному побережью всю страну с севера на юг и миновав по пути какую-то невзрачную горушку, оказавшуюся Олимпом, заночевали у врат Афинских на паркинге магазина Metro (3585 км).

Утром продрались с нашим прицепом через узенькие улицы центра и припарковались в каком-то глухом переулке с нежилыми домами под самым Акрополем. Памятуя, как прошлым летом наш караван обокрали около Ватикана в Риме, встал так, чтобы загородить деревом дверь прицепа.

Парфенон - храм Афины Парфенос, бескрылой Ники (по преданию, афиняне отрубили ей крылья, чтобы богиня победы не улетела от них) - был возведен великим зодчим Фидием в 447-432 г. до нашей эры на развалинах разрушенного персами еще более древнего архаичного Парфенона. Построенный из белого пентелийского мрамора, он является самым большим из всех дорических храмов и имеет размеры 69,51х30,86х13,72 м. Любопытно, что для оптического увеличения сооружения, его горизонтальные линии искривлены, например, фасад выгнут вверх на 6 см, а боковые стороны на 11 см.

Театр Диониса, храм Гефеста и Афины, портик Агоры, арка Адриана, Ликабет…

Суд присяжных возник в Древней Греции, их отбирали с помощью особого устройства – клеротерия (на фото). Кандидаты (мужчины старше 30 лет) из числа свободных граждан вкладывали в прорези мраморной плиты свинцовые или бронзовые именные пластины-пинакии. Жеребъевку производили черными и белыми шариками – насыпанные в воронку наверху, они выпадали из нижнего окна в произвольном порядке.

К концу дня добрались до Парламента, где у памятника Неизвестному солдату забавно вышагивал почетный караул – говорят, гвардейцев сюда выбирают по… красоте ног, поскольку дефилируют они в обтягивающих рейтузах.

Посвятив Афинам лишь день, к вечеру отправляемся еще дальше на юго-запад, на Пелопоннес. В этом году пришло понимание: отпуск – это не только беготня с высунутым языком по многочисленным «достопримам», но, прежде всего, и отдых. А потому мы сознательно ограничили культурную программу, предпочтя оздоровительную, и древности посещали, преимущественно, при переезде с одного ласкового моря на другое.

На ночевку с караваном разрешается встать практически, везде, а вот разбивать лагерь на несколько дней нельзя. Однако полиция относится с пониманием к автопутешественникам, и если вы не строите палаточный Шанхай и не разводите открытый огонь (нужен гриль или мангал), вполне можно остановиться в понравившемся месте на пару-тройку дней. Главное, чтобы был пресный душ.

Новые друзья

Крошечный прелестный Нафплион (3814 км) – первая столица независимого Греческого государства. Тысяча ступеней, ведущая к расположенной на скале древней крепости, стала серьезной проверкой нашей физической подготовки. Правда, наверху выяснилось, что с другой стороны сюда можно заехать на машине...

Сверху получили подтверждение, что где-то в Греции действительно пожары – прочертив по морю пенную полосу, на ходу заправился водой из залива пожарный гидросамолет «Бомбардье-CL415».

В Нафплионе зависли на несколько дней. Одну из ночей провели на просторном причале рядом с набережной и вереницей кафе.

Здесь уже стояло множество автотуристов из Италии, Германии, Австрии, но все на самоходных кемперах. Это и понятно, машина-дом хотя и дороже в 3-4 раза, но в дальнем путешествии комфортабельнее, а караваны европейцы часто тянут лишь до ближайшего кемпинга, в котором и проводят весь отпуск. Иногда даже в полиции не регистрируют и не получают номера, сразу ставя прицеп в кемпинг вместо дачи (в этом случае действуют специальные льготные расценки).

На причале познакомились с еще одним экипажем караванеров - немецко-греко-русским! Они вообще путешествовали первый раз и даже еще не успели разобраться, как у них включается свет и вода. Зато оказались очень компанейскими ребятами – вечером под гитару пели песни, пили местное вино.

Олимпийские объекты

У нас появился какой-то цыганский зуд: после двух-трех дней на одном месте тянет в дорогу. Местность на Пелопоннесе гористая, и при вынужденной остановке на каком-то крутом подъеме чуть не сжег сцепление: на малых оборотах крутящий момент у двигателя очень скромный, а возможности откатиться назад и чуть сложить автопоезд для более легкого троганья не было. Сопоставив цену сцепления и покрышки, выбрал другую тактику – раскрутил мотор тысяч до четырех, бросил сцепление и уверенно стартовал в дыму шлифующей асфальт резины. Со стороны выглядит дико, но оказалось не так уж и плохо: три-четыре секунды буксования никак на колесах не сказались, ведь нос машины на подъеме частично разгружен.

В Олимпии (4046 км) побегали по древнему стадиону, где первые игры состоялись еще в 776 г. до нашей эры, за последующие 1168 лет прошло 293 Олимпиады, и сейчас от солнечных лучей зажигают олимпийский огонь. По традиции, победителям ставили статуи, а достижения древних греков впечатляют и сегодня – здесь лежит камень, весом 143,5 кг, с надписью, что 2600 лет назад атлет Бибон поднимал его над головой… одной рукой! Посмотрели остатки храма Зевса – 12-метровая статуя работы Фидия считалась седьмым чудом света.

С Пелопоннеса в континентальную Грецию переехали над Коринфским заливом по самому длинному в мире подвесному мосту, введенному в строй в 2004 году - к Олимпиаде в Афинах. Стоимость проезда составляет 11,3 евро с легковой машины, за наш автопоезд взяли 17,3 евро.

В городке Скотина забастовала сигнализация, вероятно, из-за подключенной через прикуриватель лампы освещения каравана. Утром при попытке открыть машину она заверещала дурным голосом – а стояли мы на поляне, позади еще мирно спящих гостиниц! Надо сказать, в Европе не то что вопли сигнализации, но даже ее чириканье при постановке на охрану считается дурным тоном, а уж тут вполне могли вызвать полицию. Впопыхах я открыл капот и просто вырвал провода из сирены, а уж потом достал инструмент и скинул клемму с аккумулятора. После минутного «отдыха» все пришло в норму, а уж пайкой проводов я занялся дома.

Путь домой

Перед обратной дорогой на несколько дней остановились в кемпинге «Тристиника» на кончике среднего зуба, похожего на трезубец красивейшего полуострова Халкидики (4829 км): сосны, крупный белый песок и чистейший залив Кассандра! А крайний восточный зуб - это святой Афон, единственная в мире православная монашеская республика, получившая автономию от Византийской империи еще в 972 г. Попасть сюда можно только после длительного согласования, а женщинам дорога закрыта и вовсе. Говорят, даже домашние животные здесь лишь мужского пола.

Добросовестно отдав последний день морю, под вечер стартовали домой и, пройдя пустой погранпереход Промахонас (5106 км), к ночи были в Софии (5296 км).

Следующие полдня потратили на не очень богатую, но уютную болгарскую столицу, на карте которой множество русских имен: бульвары генералов Скобелева и Тотлебена, площадь Русский памятник, бульвар и площадь Царя-Освободителя, храм Александра Невского. Почетный караул у Президентского дворца - в меховых шапках в 30-градусную жару! Обед в кафе был вкусный, дешевый и запомнился певучими, какими-то детскими названиями блюд: хрупкава цаца, пилешки хапки, снежанка...

Плевен (Плевну) проскочили без остановки, о чем очень сожалею - экипаж устал и хотел домой. Под вечер впечатление о Болгарии испортил пограничник на переходе Русе-Гюрджу (5610 км), заявивший, что у нас не оплачены дороги! После моего ответа, что готов заплатить все что положено, но в кассу, он открытым текстом попросил денег «на кофе». Не получив ничего, служивый поленился даже поставить нам штампы в паспорта! Честно говоря, такого бардака и вымогательства на границе я давно не встречал.

Ночевать хотели в Бухаресте (5692 км), чтобы наутро посмотреть город, но, проехав вечером грязными, страшноватыми улицами, по которым слонялись какие-то подозрительные личности, почли за благо здесь не задерживаться. Хорошо к ночи нашли освещенную охраняемую стоянку у супермаркета. На следующий день нас изрядно вымотали полтысячи километров по неважным румынским дорогам. Вероятно, именно этим объясняется то, что румынский пограничник на переходе Сирет-Тереблече (6173 км) все-таки вытянул у меня 20 евро «за дороги» - просто не было сил с ним ругаться.

Украина показалась уже родным домом, да и выглядит она богаче и ухоженнее, чем Румыния и Болгария. К концу следующего дня были уже в Гремячем (7115 км) на российской границе, а через день и дома в Москве (7700 км).

Маленький, но сильный

Наш автопоезд состоял из дизельного «Форда-Фокуса» 1,8 л/115 л.с. (2006 года выпуска, пробег 85 тыс. км) и каравана полной массой в одну тонну. Загрузка максимальная: в машине пять человек, полный багажник да еще бокс на крыше. В сравнении с прошлогодней поездкой (бензиновый «Форд-Фокус» 1,6 л/100 л.с. и караван 1200 кг) дизельная модификация в движении имеет существенно более высокий запас тяги (максимальный крутящий момент двигателя 280 Н.м) и требует меньше переключений передач. "Фокус" уверенно берет большинство пологих шоссейных подъемов на пятой передаче, а на четвертой есть хороший запас под педалью. Ускорение же при обгоне на третьей по динамике вообще напоминает одиночную машину.

Однако есть одно «но»: сочетание низких оборотов двигателя (при 90 км/ч - 1750 об/мин на пятой или 2250 об/мин на четвертой передачах) и, соответственно, малой производительности помпы, а также радиатора, рассчитанного на скромное тепловыделение экономичного дизеля, приводит к тому, что на затяжных подъемах мотор греется. Через полминуты такой езды стрелка термометра упирается в правый край шкалы и загорается надпись «Высокая температура двигателя». Причем это случается даже прохладной дождливой ночью, а уж днем в тридцатиградусную жару - постоянно. На работоспособности машины перегрев не сказывается, пар из-под капота не валит, но, понятно, что долго так ехать нельзя.

В результате, несмотря на хороший запас тяги, подъемы приходилось брать на IV или III передачах, а на особо крутых и длинных пользоваться даже II, поднимая обороты до трех-трех с половиной тысячи и увеличивая таким образом скорость прокачки антифриза. Полезным оказалось и медленное снижение скорости к концу подъема хотя бы на 10 км/ч, это существенно снижает опасность перегрева. А вот разгон в гору крайне нежелателен! Кроме того, чтобы остудить двигатель, на пониженной передаче приходилось проезжать и значительную часть спуска. Впрочем, я бы не назвал этот недостаток фатальным, скорее некая неприятная особенность, о которой нужно помнить.

Дом, милый дом

Караван «Адриа-4252AD» 1990 г. выпуска был найден по Интернету и куплен в Голландии прошлой осенью за 1870 евро. С учетом таможни (30% от стоимости), различных платежей и оформления он обошелся в 2700 евро. Доставка в эту сумму не входит – ездил на машине в командировку и пригнал самостоятельно.

Учитывая относительно слабый тягач, длительные путешествия и тесноту европейских улочек, прицеп выбирал из самых компактных и легких: размеры 5400х2100х2500 мм, снаряженная масса 710 кг, полная 1000 кг. Тем не менее мы без проблем жили здесь впятером: обеденная зона впереди преобразуется в просторное лежбище 2000х1500 мм и еще две кровати одна над другой в корме. Напомню, что в соответствии с п. 8 «Правил сдачи квалификационных экзаменов и выдачи водительских удостоверений» для буксировки как в России, так и в Европе достаточно категории В (полный текст «Правил…»).

Оборудование каравана вполне стандартное. Холодильник «Электролюкс» вместимостью 60 л работает от газового баллона на 27 л (правда, холодил слабовато, и дверца в движении постоянно открывалась, так что пришлось подпирать ее подушкой от дивана), в кемпингах переключал его на стационарные 220 В. Учитывая двухконфорочную газовую плиту, это позволяло в основном закупать продукты в магазинах, по минимуму тратясь на кафе. Третий из наиболее нужных элементов – это, извините за натурализм, встроенный кассетный туалет. Система водоснабжения с баком на 40 л, мойкой и умывальником требует подключения к розетке 220 В, так что в автономном путешествии она бесполезна, а в кемпинге есть и умывальники, и душ, и кухни. Невостребованным оказался и газовый обогреватель, летом он ни к чему.

Калькуляция

Дизельный «Фокус» 1,8 л/115 л.с. очень экономичен, на шоссе легко уложиться в 5-6 л/100 км, а при очень аккуратной езде – и меньше 4 л/100 км! Здоровенный неудобообтекаемый караван на буксире увеличивает расход на шоссе примерно до 9 л/100 км, а средний показатель за время отпуска составил лишь 8,52 л/100, при крейсерской скорости 90 км/ч. Оказалось, расход примерно равен скорости в десятках «км/ч» и, скажем, при 70 км/ч составляет 7 л на 100 км. Напомню, что в прошлом году в подобной поездке бензиновый «Форд» 1,6 л/100 л.с. с караваном расходовал 10,6 л/100 км. Учитывая бак на 55 л, пробег между заправками в среднем получился около 550 км, у бензинового было на сотню меньше. Рекордные 688 км прошел на 51 л в спокойной Румынии: автострад нет, дороги такие, что не разгонишься, по обочине катятся телеги.

По дороге на юг ценники на АЗС уменьшались, тогда как фактическая цена топлива росла: Россия – 25 руб. за литр дизтоплива, Украина – 7,15 гривны или 38 руб., Румыния – 4,45 леи или 46 руб., Болгария – 2,57 лева или 47 руб., Греция 1,34 евро или 48 руб. Исходя из этого, по дороге туда перед каждой границей заправлялся под пробку, а на обратной, соответственно, тянул до дешевого топлива. Всего на 7700 км ушло 655 л, которые в пересчете обошлись в 26 тыс. руб. – попробуйте за такие деньги впятером слетать в Грецию!

Общие затраты на поездку составили ровно 100 тыс. руб., из которых визы-страховки обошлись в 10 тыс. руб., топливо - 26 тыс., кемпинги - 10 тыс., необязательный шоппинг - 10 тыс. руб. Учитывая, что нас было пятеро, 20 тыс. руб. с человека за вояж по четырем странам, длиной три недели и 7700 км, считаю вполне приемлемой ценой. Однако если честно, для меня гораздо ценнее ощущение свободы, которое дарит такое путешествие.