Ремонт на обочине
Шины – единственное, что связывает мотоцикл с дорогой. От их конструкции и состояния зависят управляемость, динамика, комфорт, проходимость мотоцикла... и безопасность самого водителя. А его забота – следить за здоровьем покрышек и уметь их ремонтировать, нередко в полевых условиях.
Полная версия По конструкции мотоциклетные покрышки бывают радиальными и диагональными. Радиальные шины маркируют буквой «R» (например, 180/55 R17), диагональные – знаком «-» (100/90 – 19), а диагональные с поясом жесткости – буквой «B» (150/70 B17).
Первые две цифры в овале обозначают неделю, последние – год выпуска шины. На каждой покрышке есть индикаторы износа протектора. Как правило, это видимые «выпуклости» (перемычки) в канавках протектора. На боковине напротив этих индикаторов стоят буквы TWI (Tread Wear Indicator). Если индикатор хоть в одном месте начал изнашиваться, шину необходимо немедленно заменить. Без сожаления! Заменяйте покрышки, неравномерно изношенные от длительной езды по автострадам. Плоские посередине и девственные по краям шины очень коварно ведут себя в поворотах и на неровностях дороги (особенно в колеях и на продольных срезах асфальта), а в дождь вообще перестают держать. Ремкомплект для ремонта бескамерных покрышек. Аккуратно вынимаем саморез (гвоздь, стекло) из отверстия. Берем из набора специальный крючок – надфиль и вводим через дыру в полость шины. Возвратно-поступательными движениями обрабатываем внутреннюю поверхность отверстия. Не увлекаемся! Инструмент должен проходить в отверстие с небольшим, но ощутимым сопротивлением. Выдавливаем в отверстие клей из набора. Берем каучуковый жгут (они бывают и круглой формы, и в виде восьмерки), также промазываем его клеем, подцепляем на крючок универсального инструмента и уверенным движением вставляем в отверстие. Дальнейший процесс – настоящее искусство, кульминация всего действия, и каждый мастер выполняет его по-своему. Кто-то тянет плавно, нежно покачивая, кто-то тащит смело и резко. Смысл в том, чтобы вынуть инструмент из дырки так, чтобы вставленный жгут остался внутри. Несколько тренировок «на кошках» в гараже очень помогут, и на дороге вы играючи справитесь с ремонтом. После извлечения инструмента нужно обрезать торчащий остаток жгутика. Очень важно иметь правильные монтировки – не слишком длинные, «зацепистые», но и без острых граней. Бывалые путешественники порой сами изготавливают монтировки из ключей для гаек осей. Прежде чем снимать ось переднего колеса, не забудьте ослабить стяжные винты на одном из перьев вилки. На некоторых мотоциклах (где два тормозных диска) придется также открутить тормозные суппорты, иначе колесо не вынуть. Набор инструментов желательно класть не на землю, а на подстеленную тряпочку. Ослабляем гайку задней оси... ...и снимаем цепь со звездочки. Легкие эндуро не имеют центральных подставок. Поэтому для снятия колеса можно опереть мотоцикл о пенек или кочку. Если их нет, не беда. Находим полянку поровнее, закрываем бензокран и укладываем на бок мотоцикл, чтобы ось вынималась вверх. Если вы следите за мотоциклом, ось вынимается легко. Но горе тому, кто ленится! Если ось приржавела к распорным втулкам (или внутренним кольцам подшипников), без керосина (WD-40) и приличных размеров киянки ее оттуда не достать. Важно не перепутать втулки (не везде они одинаковые) и не испачкать их. Если из колеса не торчит большой гвоздь, поиск прокола стоит отложить. Колесо кладем звездочкой на подстеленную ткань (или ободом – но не спицами! – на два чурбачка), чтобы грязь и песок не попали в подшипники. Откручиваем гайку крепления «башмака» (если таковой имеется), надавливаем на болт, чтобы «башмак» отошел от закраин, ослабляем ниппель. Теперь нужно отжать покрышку от обода. Чем дольше не менялась шина, тем труднее это сделать. Смело наступаем каблуком мотобота на боковину поближе к ободу и… подпрыгиваем. Здесь и далее в зеленой рамке – правильное положение, в красной – неправильное. Заводим первую монтировку под покрышку, зацепляем край, выворачиваем наружу. Теперь, если длина монтировки позволяет, заводим ее заднюю часть под тормозной диск. Если монтировка короткая, – придется держать коленом. Затем второй монтировкой последовательно вытаскиваем край покрышки. После того, как одна сторона покрышки полностью снята с обода, можно доставать камеру. Стоит заметить, какой стороной она была установлена внутри покрышки. Осмотрев камеру, находим прокол. Удаляя из покрышки гвоздь или саморез, важно не пораниться. Чтобы легче отыскать повреждение шины, совмещаем ниппель камеры с отверстием в ободе. Перед тем, как вставить камеру в колесо, ее нужно слегка накачать. Это поможет камере правильно сориентироваться внутри покрышки и уменьшит вероятность зацепить и порвать ее монтировкой или сдавить «башмаком». Установив ниппель в отверстие, навернем на него наружную гайку, не затягивая ее. Поможем улечься камере внутри обода, поправляя ее пальцами. Края камеры не должны торчать наружу. Теперь можно вставлять борт покрышки – сначала коленом, затем монтировкой, с небольшим шагом. Очень важно при работе монтировками не «прикусить» камеру. Для этого нужно захватывать только край покрышки и никогда не поднимать монтировку более чем на 90°. Заканчиваем монтаж опять же у ниппеля. Остается установить колесо – и вперед! Подпишитесь на «За рулем» в
